shimshia

כנס לפירוקייה תקנה מקליק של חגורה של טויוטה שירדה מהכביש. כל פעם שאתה שם דברים על המושב שלידך פשוט תקליק את זה לבית החגורה וזה לא יצפצף.

הוחלף סולונואיד לחץ שמן (לא של הממיר מומנט) והוסף השמן שהוזכר לעיל. שתי התופעות מאז: 1. לפני עצירות ברמזורים בהורדה האחרונה משני לראשון נשמעת חריקה (אולי מהממיר מומנט) ומין מכה קטנה בבלימת האוטו. 2. לתחושתי מאז ההחלפה, יש יותר משיכה והשתהות בהחלפה בין שלישי לרביעי בעיקר בעלייה ובמישור. המנוע מעלה יותר סל"ד מבעבר עד שמתבצעת ההחלפה בין ההילוכים. מנסיוני במגאנים יש תופעות בגיר ובכלל שבאות ולאחר זמן נעלמות בלי שנעשה דבר בעניין. מקווה שאלה נכללות בהן. בכל מקרה אשמח לרעיון מה יכולים להיות הגורמים לעניינים הללו.

האם מדובר על הסולנויד של הממיר מומנט? יש לציין שבהחלפת הסולנויד לחץ שמן מכון הגירים הוסיף כשני ליטר שמן מסוג mannol ag-52 מצובר. ראיתי במפרט שלו שהוא מתאים גם לגיר טיפטרוניק, אני רק לא בטוח שהוא בתקן המתאים לגיר ( dexron 3). אולי יש לזה קשר לתופעה?

שלום חברים לאחרונה הוחלף חיישן לחץ שמן בגיר, לאחר שבבקרים מסויימים הגיר היה נכנס למוד חרום במעבר מראשון לשני. עם החלפת החיישן הבעייה נפתרה. יחד עם זה, התגברה מאז תופעה (היתה בעבר באופן יותר נדיר) שלפני עצירות ברמזורים בהורדה האחרונה משני לראשון נשמעת חריקה (אולי מהממיר מומנט) ומין מכה קטנה נוספת בבלימת האוטו. יש לציין, שזה מתרחש בעיקר בעצירות עם מרחק בלימה קצר כשההילוכים יורדים יותר מהר. מישהו יודע בבקשה במה מדובר? תודה רבה

שלום חברים, בספר הרכב של המגאן 2 מצויין שימוש בשמן בתקן האירופאי ACEA A3/B3. עכשיו, המוסך שלי משתמש בעיקר בשמני KIXX בעלי התקן האמריקאי API SL/CF, שבמפרט כתוב שמתאים לכל רכבי הבנזין הפרטיים. האם זה מתאים לדעתכם? יש לציין שבשני טיפולים קודמים השתמשתי בשמן צ'מפיון 5w40 סינטטי מלא (דרגת הצמיגות ששומשה ברכב מיומו הראשון, לפני זה היה פזסינט). שמן צ'מפיון עם כל המפרטים האירופיים כולל של רנו ויחד עם זאת המנוע התחיל לאכול שמן בצורה מוגזמת כשהשתמשתי בו, בלי נזילה ברורה שזוהתה. בטיפול האחרון שמו את ה KIXX 10w40 חצי סינטטי ולאחר 4k נסועה אני רואה שהמנוע אוכל הרבה פחות שמן מקודם, נראה שבגבול הנורמה לרכב עם 230k והזעת שמן קלה מהמחזיר שמן.

הי, כתבת שהיה 1:15 עכשיו 1:11. בהודעתך הראשונה בשרשור אמרת שאם ימשיך ככה אין לך סיבה (כלכלית אני מניח) להחזיק ברכב. אני לא בטוח שמסכים איתך, תקן אותי אם אני טועה. נניח שאתה נוסע 20 אלף בשנה. אם אתה מחלק ב 11 וגם ב 15 מכפיל נגיד בממוצע מחיר לליטר 6.4 ש''ח, יוצא לך הפרש של כ 3000 שקל בשנה לשלם יותר על דלק במצב הקיים של האוטו כל עוד לא נפתרה בעיית הצריכה. מעבר לעניין הצריכה, לפי תאורך והאחזקה הקפדנית, הרכב במצב מצויין (אתה אומר שהוא לא טיל כמו שהיה, אולי זה אפילו יתרון מבחינה בטיחותית . תחשוב שאם אתה תחליף לרכב בן 4-5 שנים, בוא נגיד מאותה משפחה, רק הירידת ערך תהיה 6-8 אלף בשנה ולך תדע באילו עוד בעיות תתקל ברכב שאתה רק מתחיל להכיר אותו. את שלך אתה כבר מכיר לאורך ולרוחב. עדיף להפסיד 3000 לשנה במצב הקיים ובמצב הכללי הטוב של הרכב ולקוות שהמזל יאיר לך פנים בעתיד בפתרון הבעייה.

כשהגעתי לראשונה לחשמלאי שלי עם התלונה על התאורה החלשה, הוא העמיד מול המכשיר ואמר שלפי המכשיר הוא לא רואה בעיה בתאורה.. הוא אמר שגם מכיר את הבעיה מרכבים אחרים כמו יונדאי, וזו בעייה של הרפלקטורים בפנס לא חדש. הוא אמר שכנראה הפיתרון הוא להחליף את הפנסים.. מדובר בצמד חשמלאים שותפים מנוסה מאוד, שפתרו לי כמה בעיות בעבר שלא קיבלתי עליהן מענה מאחרים. כמו שאמרת מנסיונך, גם מוסך יבואן לא הבין את הפיתרון הפשוט יחסית לכאורה. דרך אגב, גם אחרי שהחשמלאי (הפעם זה היה השותף) הבין למה אני מתכוון, הוא לא הצליח להרכיב את הנורה נכון גם אחרי כמה נסיונות. כל פעם הוא אמר לי "זהו היא בפנים" ואמרתי לו שלא, התאורה עדיין חלשה. אחרי שהתייאש ופירקנו את המכסה התחתון של הכנף כדי לחשוף את אחורי הפנס, הוא הצליח להרכיב אותה נכון. זה רק מראה עד כמה בקלות ניתן לטעות בהרכבת הנורה. כולי תקווה שהם הפנימו את הפתרון למען הבאים בתור.. הנורות שהרכבתי הן valeo 55w נראה שמאירות מצויין. לגבי לכבות את התאורה האוטומטית, לא בטוח שאצליח לעמוד בזה. אני נוסע עם אורות כל השנה גם ביום. חושב שמבחינת נראות של הרכב בדרך זה בטיחותי יותר.

עידכון ופיתרון: במספר פורומים באנגליה דברו על כך שלבית הנורה במגאן 2 2007 ואילך, צריך להתאים את החלק הבולט בנורת ה h7, לתוך מגרעת שקיימת בבית הנורה בפנס. אם הנורה לא תותאם נכון, הפנס יאיר חלש. אמרו שקל מאוד לטעות בהתאמת הנורה גם לחשמלאים מנוסים. הנורה תדלק גם אם לא הוכנסה למגרעת, אך תאיר את הדרךבצורה חלשהמאוד. לאחר שהחשמלאי שלי התעקש שאין אפשרות לטעות בהכנסה הנורה, גם כשמגששים עם היד בלי לראות, פירקתי בהמלצת אותם שרשורים בפורום את מכסה הכנף התחתון כדי לחשוף את אחורי הפנס הקדמי ובית הנורה. כשהסתכלנו יחד ראינו באמת את אותה מגרעת ישרה (מסומנת בתמונה המצורפת בחץ) והתאמנו את החלק הבולט בנורת ה h7 (מסומן בתמונה בחץ) לתוך המגרעת בבית הנורה. בינגו, בנסיעה בלילה הפנס חזר לקדמותו והאיר מצויין. לעומתו, הפנס השני המשיך להאיר חלש. למחרת חזרתי לחשמלאי, עשינו את אותו תהליך עם התאמת הנורה למגרעת גם בפנס השני והוא חזר לקדמותו. יש לציין, שכשהחשמלאי שיחק עם הנורה הדולקת כדי להתאים אותה למגרעת, ראו שהנורה נתפסת בבית נורה אבל דולקת חלש, כאשר לבסוף הצליח להתאים אותה למגרעת, הפנס האיר במלוא הכח. בפורומים ציינו שהעניין המאוד טריקי הזה קיים בעוד סוגי רכבים והביא אנשים למצב שהחליפו פנסים שלמים, כי לא עלו על פתרון הבעיה הפשוט לכאורה.

היתה לי גם בעיה כזו כשהפנסים היו מלוטשים יפה, החלפתי לנורות valeo 55 w ואור הדרך חזר לעצמו. אני נוסע עם אורות ביום כל השנה, יתכן שזה גורם להיחלשות הנורות בקצב יותר מהיר.

תודה רבה!

עדכון: אכן אחרי כמה מאות ק"מ הצריכה המשולבת חזרה להראות 8.8/100 ליטר/ק"מ בנסיעה עם מזגן. זה חזר למצב הנורמלי. מה שהטעה אותי (או הטעיתי את עצמי) שאיפסתי בכל פעם את צריכת הדלק במחשב אחרי מספר קמ קצר, מה שלא נתן נתון מדוייק על צריכה משולבת ממוצעת לאורך זמן לאחר גמיעת כמה אלפי קמ.

שלום חברים אורות הדרך במגאן חלשים מאוד. בכביש חשוך כמעט ולא ניתן לראות מעבר לכמה מטרים מהרכב. בעבר התאורה היתה טובה, אך בשנה האחרונה למרות החלפת נורות המצב הזה פתאום קורה. יש לציין כי לעומת זאת, במגאן 2005 שלי עם הפנסים בצורה הישנה (שאין רפלקטור עגול שהנורה נכנסת לתוכו כמו ב 2007) תאורת הדרך מצויינת. החשמלאי בדק מתח לפנסים, פיוזים, הוציא את הנורות, החזיר חזרה ואמר שנראה לו שהכל בסדר. עדיין האורות דרך חלשים מאוד והנסיעה בלילה בכבישים חשוכים הופכת למסוכנת. האם למישהו יש רעיון מה יכולה להיות הבעיה? תודה מראש

מה שקורה מוזר. עשיתי עוד נסיון עמדתי עם הרכב כשהמזגן פועל הוא הראה צריכה של 12/100!! כיביתי את המזגן בעמידה, הצריכה המשיכה לעלות 12.1, 12.2...

לא משהו שזכור לי. הרכב נוסע בכבישים בינעירוניים בצפון

חיובי

שלום חברים, בשבועות האחרונים מחשב הדרך החל לראשונה לאחר כמה שנים, להראות צריכת דלק מאוד מוגזמת, מעל 11 ליטר ל 100 ק"מ. כאשר עד לאחרונה בקיץ עם מזגן בנסיעה משולבת הוא לא היה עובר את 8.8/100. מה שמוזר, שגם בעמידה, עם מנוע דלוק, מחשב הדרך ממשיך להראות עלייה, כל כמה שניות הוא עולה 11.6 ל 11.7.. וכן הלאה. הגיע ל 12/100 אפילו, אז כיביתי את האוטו. גם בכמות הליטרים שהאוטו גמע, מה שמראה המחשב זה פחות או יותר מסונכרן עם צריכת הדלק הגבוהה בקילומטרים שהוא מראה. עליי לציין, שזה פחות או יותר התחיל לאחר החלפת תושבת גיר, בה ניתקו את המצבר וחיברו מחדש. אני לא מריח ריח דלק, או רואה איזושהי נזילה. למישהו יש רעיון מה קורה פה? תודה רבה

אם נדלקת לך מידי פעם נורת low buttery יכול להיות שזה וסת טעינה של האלטרנטור לא תקין וצריך להחליפו. אצלי זו היתה הבעיה, עד שעלינו עליה היא גמרה מצבר אחד.

יש לי את אותה בעייה שהתחילה כשהמנוע הגיע ל 190000, הרכב התחיל "לאכול" כל 3000 ק"מ, ליטר אחד. גם ברכב שלי השתמשו כל חייו ב 5w40 סינטטי מלא. בטיפול האחרון, המוסך שהתחלתי לטפל אצלו, אמר שהבעיה כנראה נעוצה בסוג השמן, סינטטי מלא שמתאים יותר למנועים חדשים ואילו למנועים ותיקים עדיף 10w40 חצי סינטטי עם החלפות כל 10000 ק"מ. החלפתי את סוג השמן לפני שלושה שבועות ואעדכן מה קורה עם זה.

תודה על התשובות, האם מישהו יכול להתייחס לסברה שהעליתי בתחילה? שבעצם מה שמעלה את המפלס אחרי הטיפול שנעשה על מנוע די חם, זה השמן הקודם שישב במכלולים (שלא נוקז במהלך הריקון) ובעצם התנקז במהלך הלילה שאחרי לאגן ואז באתי בבוקר ויש ס"מ מעל המקסימום. זכורני שההמלצה היא לבדוק שמן בבוקר אחרי שהאוטו עמד לילה, מפני שרק אז אפשר להיות בטוחים שהשמן התנקז מכל המכלולים חזרה לאגן אז הבדיקה היא הכי משקפת את המפלס האמיתי.

שלום חברים, תופעה שהתרחשה לי כמה פעמים אחרי טיפולים שעכשיו כנראה נופל לי האסימון לגבי הסיבה. אני מגיע לטיפול אחרי שהמנוע הגיע לטמפרטורת עבודה, מבצע החלפת שמן בין 20 דקות לשעה לאחר שהמנוע דמם. לאחר מילוי השמן המכונאי בודק שהמפלס מגיע רק עד המקסימום במדיד ואני נוסע. בוקר למחרת אני בודק שמן ורואה 1 ס"מ מעל המקסימום במדיד. עכשיו אני חושב שהסיבה היא שבהחלפה עצמה, נשאר עוד שמן ישן במכלולים השונים ולכן כשהמכונאי בודק הוא בודק את מפלס השמן החדש. בהמשך כאשר הרכב יושב לילה כל השמן שנשאר במכלולים יורד חזרה לאגן (כנראה כ 300 סמ"ק) ואז כשאני בודק בבוקר, הפלא ופלא פתאום המדיד מראה 1 ס"מ מעל המקסימום. מה אתם אומרים?

היום הייתי במוסך, מתחת למנוע אכן הזעה קלה של שמן. ניקזנו את השמן הישן 5/40 סינטטי מלא, לאחר 19000 ק"מ הוא נראה ממש שחור ושרוף. בנתוני הקילומטראז הגבוה של המנוע, המוסך המליץ לעבור ל 10/40 חצי סינטטי והחלפה כל 10000 ק"מ. החלפנו לשמן הזה. נשאר לי רק לעקוב ולראות האם המנוע חוזר לקדמותו ולא "אוכל" את השמן.

תודה רבה, בטיפול לפני שנתיים מוסך שטיפלתי אז, שמו שמן 1 ס"מ מעל המקסימום, עליתי על זה יומיים אחרי שראיתי שהשפריץ שמן מפתח המדיד ואז החזרתי את המפלס למצב תקין. באותה שנה שזה קרה התחיל לראשונה "לאכול" שמן, עדיין לא ברמות של עכשיו. אולי שמן עודף אז חדר לתאי השריפה ויצר פיח שגורם לאכול יותר שמן? מוסך שהתייעצתי איתו עכשיו על הבעיה הציע פלאשינג (הרכב נוסע רק בינעירוני), האם כדאי? גומיות שסתומים, לבדוק את מצבם ובמידת הצורך להחליפם, האם זה משהו שאמור לעלות לא יקר? אני בעיקרון מאזור כרמיאל

שלום חברים, הרכב עשה 225000 ק"מ. תמיד השתמשו בשמן מנוע סינטטי מלא מהרמות הבינוניות (פז, צ'מפיון). הרכב עושה טיפולים כל שנה בערך כל 20000 ק"מ נסועה, עם החלפת פילטר מקורי של רנו. עד לפני שנתיים, לא הייתי צריך להוסיף שמן בין טיפול לטיפול. כלומר הייתי מגיע לטיפול שנתי אחרי בערך 20000 כשהמדיד מראה כ סנטימטר, שניים מעל המינימום. שנה שעברה כחודשיים לפני הטיפול כבר הוספתי כחצי ליטר, והשנה ממש כל 3000 ק"מ המדיד מגיע קרוב למינימום ואני מוסיף ליטר שמן. בשתי בדיקות שונות שעשיתי השנה, מסתבר שיש הזעת שמן קלה מהמחזירים, לדעת המכונאים לא משהו שאמור לגרום לאיבוד שמן כזה. למישהו יש רעיון ממה יכול לנבוע השינוי הזה באכילת השמן (בשתי בדיקות שונות על הליפט אין נזילה רק הזעה קלה)? לפי נסועה של כ 20000 בשנה אני אמור להוסיף במשך הזמן הזה כ- 6 ליטר שמן. נראה לא נורמאלי למנוע elf מטופל. תודה רבה

מוטות מייצבים הוחלפו לפני כשנתיים (לדעתי לא היה צורך להחליפם), החריקות היו גם לפני ההחלפה וגם אחרי כשהיו המוטות חדשים. החריקות מההגה אכן כנראה מגיעות מתוך האוטו. בינתיים כבר שבוע שהן לא חזרו... אחרי שזה היה הולך ובא בערך כל יומיים-שלושה. נחכה ונראה. אחזור לעדכן במידת הצורך תודה

שלום חברים, עידכון.. בהחלפת טיימינג ומשאבת מים השבוע, הוחלף גם כל נוזל הקירור. בהחלפה בוצע ניקוז אוויר משני הפתחים שדוברו לעיל, שסתום התרומוסטט והפתח על צינור מערכת הקירור. גם לאחר ביצוע הפעולות הללו ממשיך שעון החום לשחק קצת כלפי מטה לאחר הגעתו לטמפרטורת עבודה, לעלות חזרה וחוזר חלילה. התופעה שכיחה בדקות הראשונות של הנסיעה ואילו בנסיעות ארוכות מחוג החום שומר על יותר יציבות בסביבת טמפרטורת העבודה (כמעט ולא זז). בעקבות זאת, נראה לי שהתאוריה של ברזילי שהדבר נובע מבועות אוויר העוטפות מידי פעם את היונית, היא אולי הסיבה לכך. יחד עם זאת, עליי לציין שיש ברשותי רכב מאותו סוג שני שנתונים נמוך יותר ושם מעולם המחוג לא זז כאשר הגיע לטמפרטורת עבודה, ושם בהחלפה האחרונה של הנוזל בוצע ניקוז אוויר רק מפתח התרמוסטט.