shimshia

הי, כתבת בהודעה קודמת ששופץ כבר האלטרנטור, מה עשו בו? לגבי וסת טעינה שהם טוענים שהלך. בדרכ הוסת הוא פשוט חלק שניתן להחליף והוא חיצוני לאלטרנטור, מוציאים תקול ומרכיבים חדש. אין צורך בשיפוץ או פירוק האלטרנטור. בדוק עם המוסך, שלא יחייבו אותך בכפילויות, או יעשו עבודות שלא לצורך. כמו כן, כל חשמלאי רכב טוב יכול להחליף לך את הוסת התקול יכול להיות אפילו בלי לפרק את האלטרנטור. ככה זה היה אצלי ברכב.

שלום חברים, לפני כחודש עם סיבוב ההגה ביציאה מחנייה, שמעתי חריקות מה שנראה לי מאזור מוט ההגה. החריקות הללו נמשכו יומיים בכל המהלך של סיבוב ההגה בעיקר. לאחר יומיים החריקות הללו נעלמו ולא חזרו על עצמן במשך שבוע. לאחר שבוע חזרו החריקות שוב בכל מהלך של סיבוב הגה וכמו כן גם בנסיעה על הכביש עם הגה ישר, נשמעו החריקות. מאז, הדבר קורה לסירוגין, יכולים להיות יומיים עם חריקות ושלושה ימים בלי כלום הכל שקט, ואז שוב הן חוזרות והולכות. עליי לציין, שבעלייה על מהמורות, כביש משובש, במפרים וכו' לא נשמעות כל חריקות, האוטו שקט. כך שנדמה לי שהעניין לא בבולמים. עוד נקודה שכנראה לא קשורה: כבר כמה שנים רק בשעות הבוקר בעונת החורף, הבולמים חורקים בעליות על במפרים, ולאחר זמן כשהם מתחממים החריקות פוסקות. הבנתי שזו תופעה במגאן 2 שאין מה לעשות איתה. האם למישהו יש רעיון, או מכיר את התופעה לעיל שכרגע לא מתרחשת באופן קבוע? תודה רבה

טוב לשמוע שיש לאנשים גם נסיון מוצלח עם הגיר לאורך זמן. לגבי המגאן שלי, ב 120000 הוחלף שסתום וב 130000 ק"מ שופץ הממיר מומנט בגיר, שני התיקונים בוצעו במוסך מורשה רנו, כאשר בשיפוץ הממיר מומנט בוצעה החלפה מלאה של השמן גיר. הדבר לא שינה את נושא החבטות והחלפות לא חלקות שהמשיכו מפעם לפעם, גם אחרי התיקונים והחלפת השמן. כמו שכתבתי, מנסיוני האישי, אני מעריך כי סגנון הנהיגה שסיגלתי על הגיר, הפחיתו את החבטות למינימום. יתכן שהטיפים הללו מתאימים לכל גיר אוטומט, זה לא אוכל להגיד כי בשנים עברו היה לי יותר נסיון על גירים ידניים. אם מישהו יצא נשכר מהטיפים, אשרינו. בסופו של דבר כל נהג ינהג בסגנון המתאים לו ולאוטו. באופן כללי לרכבים הצרפתיים יתרונות ברורים (לצד נקודות תורפה), בזכותם אני רוכש אותם. מחיר השוק הסביר מאוד, חוויית נהיגה וסביבת נהג נהדרת, נוחות נסיעה נהדרת, ובטיחות טובה מאוד ליושבי הרכב. לגבי סוג הגיר הזה, ממה שאני קורא לאורך השנים באתרים בארץ ובחו"ל ופוסטים של נהגים, נושא החבטות והחלפות לא חלקות הוא דבר די נפוץ, גם ברכבים עם קילומטראז' נמוך.

שלום חברים, אני כותב את הפוסט כנהג ותיק מעל 30 שנה, עם מספר סוגי רשיונות. יש לי ידע בסיסי ביותר במכונאות (בעיקר הודות ליועצים הנהדרים פה בפורום) ואינני מתיימר ליותר מזה. על הגיר הנ"ל אני נוהג כ-6 שנים כבר 120000 ק"מ, מאז שרכשתי את האוטו מיד שניה, רנו מגאן 2 2007. עליי לציין כי כשנה אחרי שרכשתי את הרכב (ב-120000ק"מ) הגיר נתקע על הילוך שלישי מה שהצריך החלפת אחד השסתומים ו-10000 ק"מ אחר כך שופץ ממיר המומנט בגיר עקב נזילת שמן ממנו. מאז, 90000 ק"מ (בעיקר בנסיעות בין עירוניות) הגיר לא חווה בעיות מיוחדות, מלבד אותן תופעות שהרבה מכם מתארים, בעיקר אותן חבטות במעברים בין הילוכים. (יש לציין שאני כלל לא משתמש באפשרות טיפטרוניק/ידנית של הגיר) בכל תקופת נהיגתי על הגיר הזה, ניסיתי קצת לרדת לפישרו ולבדוק כיצד אני יכול למזער בעיקר את אותן חבטות מרגיזות במעברים בין הילוכים וגם בקיקים. הגעתי למספר מסקנות שאותן אני מיישם בנהיגה והורידו את אותן תופעות ממש למינימום. ראשית, יש לציין ולומר כי לגיר הזה, גיר שנות האלפיים של הצרפתיות, יש "חיים משל עצמו", הוא מתוכנת להוריד הילוכים בהאטות הרכב על מנת להוריד עומס מהבלמים, הוא יתעקש להוריד הילוך דווקא כשאתה רוצה לתת גז ולהאיץ. כלל האצבע לגיר הזה לדעתי, שהוא פחות מתאים לנהג נמרץ, הגיר מתאים לנהיגה סולידית בה הנהג מקיים דיאלוג עם הגיר, ממש ככה. לנהג הנמרץ, הגיר יגיב בחבטות קשות במגוון מצבים, מה שבמוקדם או במאוחר ימרוט את עצביו של הנהג ויגמור את הגיר. אין לי חיבה גדולה לגיר הזה, פשוט אין ברירה אלא להתאים עצמי אליו. להלן מספר טיפים מנסיון הנהיגה עליו שעשויים להפחית מאוד את תופעת החבטות בגיר וכנראה להאריך את חייו: 1. העיקרון המרכזי להפחתת החבטות בגיר הוא הרגל על דוושת הגז. כאשר ננסה להאיץ לאחר שהרכב איבד מהירות והגיר מנסה להוריד הילוך תהיה חבטה. לכן כדי למנוע אותה, עלינו לשמוע שהגיר השלים את הורדת ההילוך, אפילו בלי לגעת בגז ורק אז ללחוץ על הדוושה. 2. בעלייה כאשר מאבדים מהירות ורוצים שהגיר יתן קיק, נגיד מרביעי לשלישי, שוב, לא לסחוט את הגז, כי אז תשמע חבטה. פשוט לשמור על רגל יציבה על הגז תוך כדי איבוד המהירות ואז תראו שהגיר יעשה את שלו יוריד הילוך ויתן את הקיק יפה. אחרי שהושלמה הורדת ההילוך בקיק, שוב ניתן לסחוט את הגז עד להחלפה, אין בעיה. 3. מכיוון שהגיר רגיל להוריד הילוכים בעצמו בהאטות, חשוב מראש לא להגיע למצב של מרחקי עצירה קצרים, תוך מהירות גבוהה (למשל לפני רמזור אדום). הגיר נאלץ להשלים הורדת שניים שלושה הילוכים תוך מרחק קצר ואז נרגיש חבטות מה שייקצר את חיי הגיר. 4. בהתחלות נסיעה בין הילוכים ראשון לשני (לא רק, אבל בעיקר) כשהגיר עדיין לא הגיע לטמפרטורת עבודה, שוב חשוב להיות עדינים עם רגל יציבה על הגז. אז תהיה החלפה חלקה יותר ללא חבטה. 5. במעבר מ D ל R לחכות שנייה נוספת ולשמוע שובצעה ההחלפה וההילוך נכנס, ורק אז להתחיל לנסוע (זה כלל נכון לכל גיר ד"א). מנסיון הנהיגה שלי על הגיר, הקפדה על אלה יורידו מאוד את תופעות החבטות. ניסיתי להעביר בצורה תיאורטית הנחיות מעשיות, מקווה שהצלחתי.. שורה תחתונה, בהחלט לא גיר אוטומט אידיאלי, דורש סולידיות והבנה בנהיגה עליו, דורש תשומת לב בנהיגה לסינכרון בין דוושת הגז להחלפות ההילוכים (כאילו שאין לנו מספיק דברים אחרים לשים אליהם לב בנהיגה. גיר מאתגר. היתרון אולי היחיד שלו שכשנוהגים בו נכון, הוא שימוש מינימלי בבלמים, בגלל הורדות ההילוכים האוטונומיות של הגיר כשהרכב מאט. בברכת נסיעה בטוחה ותודה

חברים, מודה לכם מאוד

תודה רבה. עוד דבר, לגבי הדיפייזר קראתי תגובה פעם, שהחל ממתיחת הפנים במגאן מ 2007, אין יותר דיפייזר תזמון משתנה והמנוע ירד ל 110 כ"ס. מישהו יודע משהו על זה? כי אצלי במגאן 2007 המוסך רשם בקבלה שהחליף לי דיפייזר מרעיש במהלך החלפת הטיימינג לפני ארבע שנים. בנוסף, במבט מלמעלה על המנוע נראה לי שאני כן מזהה סולונואיד דיפייזר משמאל למצתים. תודה

מאיפה אתה בצפון? יש כמה טובים שמתקנים בזול בכפר הורדים, בראמה, בכרמיאל

שלום חברים, הפולי דיפייזר הוחלף לפני ארבע שנים בהחלפת טיימינג, לאחר שבקע ממנו רעש קבוע אך מתון במשך שנתיים לפני. כעת ארבע שנים ו 80000 ק"מ אחרי החלפתו, הוא השמיע לראשונה רעש בעת התנעה שנייה בבוקר (התנעתי פעם ראשונה נסעתי קילומטר, כיביתי והתנעתי לאחר מספר דקות ואז הוא הרעיש מייד בהתנעה). עברו יומיים מהמקרה ומאז הוא לא הרעיש שוב. אני כותב זאת, כי הרכב נמצא לפני החלפה סדירה של טיימינג ואני תוהה האם להחליף גם את הדיפייזר על הדרך? מה שכרוך בהוצאה של עוד כמה מאות שקלים. האם מקרה יחיד של הרעש בהתנעה של הדיפייזר, לאו דווקא מסמן על בעיה, כל עוד המקרה לא חזר על עצמו? האם במקרה הזה כדאי להתחבר לסורק רנו לראות אם הוא קורה תקלה בעניין? אולי יש מקום לבדוק ראשית את הסולונויד של הדיפייזר? תודה לעונים

מאור אם יש תמונה אשמח אם תצרף תודה

התכוונת לצרף תמונה מאור?

אומר לך פתרון שאולי תוכל ליישם אותו ללא כל הוצאה, ככה עשיתי אצלי. אם רק הבד נפרד וצנח מהחלק הקשיח יותר העליון, אתה יכול עם שטחן סיכות פשוט, להדק את הבד חזרה, עם מספר סיכות שצריך. להדק כלפי מעלה כהשטחן פתוח. כבר כמה שנים שזה מחזיק אצלי יופי במגאן, כל הבד מהודק חזרה.

תודה, אני אנסה לחבר לסורק, לבדוק תאימות. לגבי עוד פקק ניקוז אוויר, הסתכלתי על כל הצינורות ולא ראיתי שום דבר. המכונאי שלי מתעקש שפקק הניקוז היחיד במגאן זה של התרמוסטט. תמונה של הפקק הנוסף (אם קיים) ומיקומו המדוייק יעזרו לי. תודה

תודה אפי. אז מה סדר הפעולות שהמכונאי צריך לעשות?

היום הייתי במוסך רציתי לעשות ניקוז אוויר מהרדיאטור אולי זה גורם למד החום לזוז כמילימטר, מילימטר וחצי כלפי מטה לאחר שהגיע לטמפרטורת עבודה ואז חוזר למקומו. המכונאי אמר שניקוז האוויר מתבצע על ידי פתיחת פקק מיכל העודפים והזרמת נוזל קירור דרך פקק התרמוסטט וזה מה שהוא עשה ואכן יצאה זרימה חלקה ומלאה מפקק התרמוסטט. הוא אמר שברכב הזה אין פקק ניקוז אוויר מהרדיאטור עצמו, אלא מנקזים אוויר בשיטה שהוא עשה. אני רוצה לשאול האם יש פיתרון ניקוז אוויר אחר לסוג הרכב הזה? מפני שגם מכונאי קודם עשה את אותה השיטה, אך זה לא עזר לפתרון התופעה לעיל של המחוג שזז כלפי מטה. התופעה מתרחשת בעיקר בבוקר מיד כשהמחוג מגיע לטמפרטורת עבודה.

ערב טוב, עדכון, בהתחברות שוב לסורק עלתה התקלה DF080 camshaft shifter circuit, הוחלף הסולונואיד של הדיפייזר מפירוק (נראה לי שזאת הכוונה שלך ליאור בשסתום vvt?) ולאחר מכן הסורק הראה שהתקלה תוקנה. מאז כמעט 10 ימים לא נדלקה נורת התקלה check injection. תודה רבה לעונים

שלום חברים, עידכון: קודי התקלה שנסרקו בקליפ של רנו הם: DF119 camshaft sensor signal DF080 camshaft shifter circuit על פי קודי התקלות הוחלף אתמול חיישן קאמשפט מקורי חדש (כרגע לא חוייבתי) ועל פניו הסורק הראה לאחר מכן שהתקלה סודרה, אך למרות זאת... כבר הבוקר נורת check injection חזרה שוב להופיע אני מציין שוב שהנורה החלה להידלק כשבוע לאחר החלפת קיט טיימינג וחגורת אביזרים ברכב במוסך אחר המכונאי העכשווי שסרק עם הקליפ של רנו, אמר שנשמע לו שהמנוע עובד יפה על כל 4 הצילינדרים האם למישהו יש רעיון איך ממשיכים מכאן?

אוקיי. לגבי החיישן קאמשאפט הבנתי שאם הוא תקול אז צריכות להיות בעיות סחיבה לאוטו, וזה משהו שאני לא מרגיש בנסיעה, האוטו נוסע בכח רגיל

הדיפייזר הוחלף כבר בעבר באוטו. הנורת תקלה החלה לדלוק כמה ימים אחרי החלפת הטיימינג. המכונאי לא אמר לי קוד תקלה, הוא אמר שהסורק מראה לו משהו שקשור לטיימינג ושאל אם החלפתי טיימינג לאחרונה (מה שאכן היה) ליאור איך אני יודע אם יש זיוף בכל הצילינדרים, שומע את זה, או שנדלקת נורת תקלה?

עדכון: ניגשתי אתמול למוסך אחר שמתמחה בצרפתיות. הוא חיבר סורק מקורי של רנו ולאחר האבחנה שאל אותי אם הרכב החליף רצועת טיימינג ואכן ברכב הוחלפה הרצועה לפני חודש (קיט מקורי), במוסך האחר שהוזכר לעיל. יש לציין שמספר ימים לאחר החלפת הטיימינג הופיעה תקלת check injection. לאחר שחשב קבע המכונאי כמה דברים: 1. הבעיה לא בקויל, כי קויל תקול לא מדליק נורת תקלה בלוח השעונים, כך שהבעיה לא בקויילים (כפי שהראה הסורק האוניברסלי של המוסך האחר). 2. לאחר החלפת רצועת טיימינג, צריכים לעשות עידכון תוכנת מחשב ברכב עם סורק מקורי. המכונאי העכשווי ביצע אתמול עידכון עם הסורק. 3. אם גם לאחר העידכון, ממשיכה תקלת check injection (מה שקרה כבר היום על הבוקר) צריך לנסות ולהחליף חיישן קאמשאפט (300 ש"ח למקורי מפירוק כולל עבודה). הוא אומר שיתכן שהחיישן נדפק במהלך העבודה על הטיימינג. 4. אם גם לאחר החלפת החיישן התקלה תמשיך (הוא לא יחייב על החיישן), אבל אז מבחינתו צריך לפתוח את הטיימינג שוב ולראות מה קורה שם. הוא אומר שאולי הרצועה הורכבה לא נכון באחת מהשיניים שלה, או בעיה אחרת בטיימינג ולכן נורת התקלה. רציתי לדעת מה אתם אומרים על הדברים? תודה רבה

ברשותי עוד מגאן 2, אני יודע מהעבר שהמחוג לא זז כשהגיע לטמפרטורת עבודה. היום נסעתי עם הרכב הזה כדי לבדוק לגביו באופן ודאי ובמהלך כל היום גם כשהופעל חימום, בירידות בעליות.. המחוג לא זז אפילו עשירית מילימטר לאחר שהמנוע הגיע לטמפרטורת העבודה. לגבי המגאן השנייה, לאחר שהוחלפו שני תרמוסטטים חלופיים ועל האחרון של גייטס, הושם יוניט מקורי של רנו וזה שיפר בהרבה את הבעיה, אך עדיין במהלך נסיעה המחוג זז מידי פעם כמילימטר, מילימטר וחצי כלפי מטה לאחר שהמנוע הגיע לטמפרטורת עבודה. האם לדעתכם זה יכול להיות קשור אולי לתרמוסטט עצמו של גייטס, או שגם היוניט המקורי מפירוק שהורכב למרות ששיפר את המצב שהוזכר לעיל עדיין לא מספיק? תודה רבה

עדכון אחרי עוד יום נסיעה, כשהרכב מגיע לטמפרטורת עבודה מחוג החום בהחלט נעמד על החצי ונשאר שם. רק שאלה: שמתי לב שלעיתים המחוג זז מילימטר שניים מהאמצע כלפי מטה וחוזר לאמצע, האם הדבר נורמלי? תודה

תודה ליאור. האם הכוונה שלך להחליף בין נגיד קויל 3 לקויל 4 ולראות אם התקלה בסורק תעבור עכשיו לקויל 4 אז הבעיה כנראה בקויל, ואם הסורק. ימשיך להראות תקלה בקויל 3 למרות ההצלבה ביניהם, אז הבעיה לא בקוילים. זאת הכוונה?

הוא כנראה לא יודע, כי הוא התייחס אליו כמספר 3 מהטיימינג. מאור לגבי המזרק נראה שהוא לא בדק. איך מתבצעת הבדיקה?

שלום חברים, רנו מגאן 2 2005 ידנית בנזין. הטורים בסרק היו בעבר מאוד נמוכים, לפעמים הרכב היה נכבה. עשיתי ניקוי מצערת, זה עזר לתקופה, אך המנוע חזר לגמגם בטורים נמוכים, כאשר מידי פעם נדלקת ונכבית נורת "יש לבדוק את מערכת הפליטה". הפלאגים הם מקוריים של רנו ודי חדשים. המכונאי שלי עשה בדיקה של הקויילים בסרק וזיהה קויל מספר 3 מזייף. הוא החליף אותו בקוייל משומש (יתכן ולא מקורי) והמנוע חזר לעבוד יפה כשהוא מחזיק טורים בסרק בצורה יציבה. העניין הוא שכמה ימים לאחר החלפת קויל 3, נדלקה לראשונה מנורת check injection ומאז היא נדלקת בכל יום במהלך נסיעה ולאחר כחצי שעה נכבית. ניגשתי למוסך, הוא התחבר הפעם למחשב והקריאה היתה קויל 3 מזייף, למרות שארבעת הקויילים נבדקו שוב בסרק והכל נשמע מצויין. המכונאי עשה נסיון והחליף את קויל 3 בקויל 4, כדי לראות אם שוב המנורה תדלק. נסעתי משם ויום למחרת המנורה check injection שוב נדלקה, התחברנו שוב למחשב והוא הראה שוב, קויל 3 תקול, למרות שהחלפנו בין הקוילים. יש לציין שהמחשב הוא לא מקורי של רנו. אני נוסע עם הנורה הזו שנדלקת ונכבית כל יום, כבר חודש ועליי לציין שהאוטו מניע ונוסע מצויין, המנוע נשמע טוב ולא מגמגם גם בסרק (כמו שהיה לפני החלפת הקויל מלכתחילה) המכונאי שלי אומר שיכול להיות שבעיית הנורה היא חשמלית וצריך לבדוק לעומק. יש למישהו רעיונות, מה יכולה להיות הבעיה? אני לא רוצה כרגע להוציא כמה מאות שקלים על ארבעה קויילים חדשים כשאני לא בטוח שבהם הבעייה. תודה רבה

עדכון: הבעיה כנראה נפתרה היום. תודה למאור וארמגדון על העצות. ניגשתי הפעם לחשמלאי שלי, האבחנה שלו היתה שהיוניט הלא מקורי שלו עושה את הבעייה, למרות שזה תרמוסטט של גייטס חדש עם יוניט חדש. מצאתי תוך רבע שעה יוניט מקורי של רנו מפירוק, היא הורכבה על התרמוסטט של גייטס והופה במהלך נסיעות כל היום המחוג לא זז כשהמנוע הגיע לטמפרטורת עבודה. ז"א ששני יוניטים לא מקוריים חדשים מתוצרות שונות, גרמו לבעיה