lanosforce

יש כוונות טובות - מקווה שיהפכו למציאות

אני חייב להודות שOOGEE עושה לי חשק לקנות את הGTO או האינפיניטי ב200 דולר רק כדי להווכח שהוא צודק... זה בסה"כ 200 דולר... אני בכל מקרה מעדיף את הINFINITY רק בגלל שרוב המוצרים ברכב הם כרגע מאותו השם... אבל זה לא הזמן, לא המקום - ואת המגבר אני מתכנן לרכוש רק בעוד חודשיים בערך.... ולפותח הת'רד כבר רשמתי את כל תהליך הבדיקה שאני חושב שהוא צריך לעשות בינם החשוב ביותר הוא כנראה הנמכת הגיין במגבר וקבלת חוות דעת שונות.

לגבי מהירות של וופרים - באירוע באשדוד יצא לי לראות את הW7 - נדמה לי שזה היה של סאונדמן באמת - רינו קליאו? נכון? הסאב קיבל גל קבוע והוא זז כל כך מהר שאי אפשר היה להגיד מתי הוא בתחילת המהלך ומתי הוא בסוף המהלך - הוא היה כל כך מהיר שזה היה נראה שהוא בשני המקומות כל הזמן ברצף. וזה סאב 12 אינטש... שתי השמיניות שלי של אינוקס לא מסוגלים לנוע כ"כ מהר מה שהוכיח לי שבכדי לחפש סאב מדוייק אני ממש לא צריך להתפשר על הקוטר של הסאב. הסאב שלי הוא אינפיניטי קאפה - יותר מדוייק מהשמיניות של אינוקס. אבל חייבים לקחת בחשבון שאופן פעולת הסאב גם תלויה במגבר שהוא יושב עליו - הצלחתי להשיג תוצאה מאוד יפה עם הסאב הזה אבל הוא יושב לי על B52 ואני יודע בוודעות מישיבה ברכבים אחרים שהסאב הזה תמיד היה מותקן על מגבר ראוי - שאפשר להגיע לתוצאה יותר טובה ממנו. תיקחו גם את זה בחשבון.

אם אתה מחליט כן לגשת לבניה של קרוס פאסיבי אני ממליץ לך על כמה מהדברים הבאים: א. לקנות ספר על מבוא לחשמל וללמוד קצת על רכיבי חשמל בסיסיים, עקרונות חשמל, קריאת סכימות של מעגלים חשמליים (גם אני לא יודע לקרוא הרבה מעבר לפשוטים - הדבר הכי מסובך שאני יודע לקרוא ובקושי לפרש זה גשר דיודות) ב. להתעניין קצת בקבלים ובסלילים ובנגדים - לדעת ערכים שלהם, תכונות שלהם ואיך מחברים אותם למעגל חשמלי. הקבלים שמשתמשים בהם לתחום הרכב הם בדרך כלל קבלים בי-פולאריים - כלומר הפלוס והמינוס לא משנה איך תחבר אותם. הבעיה היא שקשה להשיג אותם בחנויות אלקטרוניקה רגילות ולעיתים גם אצל חנויות של אנשים שמתקנים או מתעסקים ברמקולים וציוד הגברה. ניתן להוריד מהרשת תוכנות לבניית סלילים. בתור התחלה לדעתי הכי כדאי זה לחפש קיט לבניית קרוס אובר ולשדרג חלקים תוך כדי הבניה. ג. אתה צריך ציוד ואתה צריך לדעת איך להשתמש בו - מלחם(צריך לדעת באיזה בדיל להשתמש, באיזה ראש, באיזה טמפ' - איך לא עושים הלחמה קרה...), רב-מודד פשוט שעולה 50 שקלים, מגלה בידוד או קאטר.

אם אתה הולך לחתוך בדרגה שניה כלומר חיתוך ב12 DB אתה תחבר למיד סליל בתור וקבל במקביל בשביל לחתוך אותו LPF... ואתה לא מאבד כאן חצי מהעוצמה - אתה חותך בחצי מהעוצמה כל מה שבא מתחת לתדר החיתוך... טוב - אני מסיים להלילה - אני הולך לראות "כוכב נשחט" ואחרי זה אלוהים יודע מה... פשוט תנסה לפי הנוסחה - תתחיל בפשוט - חיתוך של 6 DB - סך הכל רכיב אחד לכל סוג של חיתוך ואז תתקדם... עד שתוסיף מעגל Z לייצוב ההתנגדות ועד שתתחיל במתקונים אישיים לפי הטעם שלך וכו' וכו'... (אני חושב שקוראים לזה מעגל Z... כבר לא בטוח) טוב - כוכב נשחט עומד להתחיל!

לא - זה לא מקצר אותם מסיבה פשוטה שאתה לא מחבר מינוס לפלוס ישירות בהתנגדות אפס סליל וקבל הם רכיבים חשמליים בעלי התנגדות - אתה לא יוצר כאן קצר אבל התפקיד של הסליל כשהוא מחובר במקביל הוא לא אותו התפקיד כשהוא מחובר בטור. ההבנה שלי בחשמל היא קצת מעבר לבסיסית אבל לא יותר מזה - להסברים נוספים למה זה מחובר בטור ולמה במקביל אני לא אוכל להכנס מבלי לקרוא קצת חומר בעצמי - אני הולך כאן לפי נוסחה של מומחים. סליל בעקרון יוצר השראה על מעגל חשמלי והוא לא מאפשר מעבר של תדירות חשמלית עד גבול מסויים שנקבע לפי ערך הסליל עצמו לכן הוא עובד כLPF כשמחברים אותו בטור. במקביל עד כמה שאני מבין הסליל עובד יותר בתור נגד שמוריד את ההספק שמגיע לקבל השני שגם מבצע חיתוך תדר וכך אתה בעצם מכפיל את דרגת החיתוך. וההפך בפילטר מהסוג השני. קבל זה רכיב שאוגר בתוכו מתך עד רמה מסויימת וברגע שהוא מגיע לרמה הזאת הוא מפסיק להטען - אך כאשר קבל מחובר בטור הוא עובד בתור פילטר והוא מעביר דרכו זרם החל מתדירות מסויימת שנקבעת ע"י ערך הקבל - ולכן הוא מתפקד כלו-פאס פילטר. אני לא מאמין שהדברים שלי מדוייקים לגמרי אבל העקרון נכון - הייתי רוצה שתמיר.א יתן כאן תשובה הרבה יותר מלומדת משלי.

עוד משהו קטן - אם אין לך נסיון עדיף לך לפרוייקט הראשון לגשת למתקין ולשלם החומרים לשני פודים 6.5 בהערכה גסה שלי - רק החומרים יעלו לך בין ה300 ל 400 שקל מה שאומר שאתה משלם על עבודה בין 200 ל 300 שקל ובצדק זה חומר מאוד מסוכן, לא בריא וצריך לדעת איך להתעסק איתו. אם אתה כן חושב לנסות לבד - קודם כל תדאג לקרוא המון על בטיחות בנוגע לעבודה עם פיבר, תקבל הכוונה מאנשים שעובדים בתחום עם נסיון ותעשה קודם כל הרבה נסיונות מאוד פשוטים וקטנים לפני שאתה ניגש למלאכה עצמה. יש כאן הרבה חומר עזר גם בפורום הזה עצמו - אבל לפרוייקט ראשון, אם אתה רוצה תוצאות מהירות וטובות (בלי מקרים מצערים) - אך ורק אצל מתקין מקצועי.

אני בוחר להוסיף ולא לערוך - אתכם הסליחה הסבר נוסף לגבי אופן החיתוך - בוא ניקח לדוגמה חיתוך LPF בתדר 80 הרץ - מה זה אומר? חיתוך בדרגה ראשונה אומר שהוא חותך בעוצמה של כל תדר שבא מתחת ל80 הרץ ב6 DB מה שאומר שהוא ינגן את כל מה שבא מתחת ל80 הרץ פי 2 יותר חלש (לא מדוייק אבל בשביל ההסבר...) עכשיו תחשוב מה קורה כשאתה חותך ב12 DB וכך הלאה והלאה. אם יש לך רכיב כמו מידבאס למשל - שמסוגל לנגן "טוב" ב60 הרץ בעוצמות סבירות - אתה תחתוך אותו ב80 הרץ בחיתוך של 6DB או גג 12 DB אם תחתוך במדרגה יותר גבוהה אתה סתם תאבד כאן צליל שהרמקול מסוגל לנגן... לעומת זאת אם הרמקול שלך ממש לא מסוגל לרדת ל60 הרץ ותחתוך אותו במדרגה נמוכה מידי ב80 הרץ - אתה תקבל עיוותים ואולי תפגע ברמקול... גם אני בעצמי לומד את זה מיום ליום מגדולים ממני בהרבה בתחום - וכל פעם אני נחשף לעוד משהו יפה... זה תחום מעניין ומדהים.

קודם כל סליל ולא שליל בנוסף לכך אין בעד מה. כשאתה מתכוון לאוקטבה אתה מדבר על דרגת חיתוך דרגה ראשונה 6 DB דרגה שנייה 12 DB דרגה שלישית 18 DB ודרגה רביעית 24 DB בכל דרגה אתה מכפיל מבחינת השמיעה את עוצמת החיתוך - הכפלה זאת מתבצעת פיזית וחשמלית ע"י הכפלת מספר הרכיבים - אופן חיבור הרכיבים הוא זה שקובע אם הפילטר הוא HPF או LPF. הסבר קצת יותר מפורט: חיתוך מדרגה ראשונה למשל בתחום תדר 80 הרץ למשל יצרוך שימוש ברכיב אחד בלבד אם אתה חותך HPF - היי-פאס כלומר אתה חותך מתדר 80 הרץ ומעלה - אתה תשתמש בקבל בערך X כי קבל מתפקד כפילטר HPF ברגע שאתה מחבר אותו בטור לרמקול. אם אתה חותך LPF - אתה תשמש בסליל בערך Y - סליל עובד כפילטר שחותך לו-פאס כלומר מתדר החיתוך ומטה. חיתוך מדרגה שניה - לחיתוך HPF אתה תחבר לפני הרמקול קבל בטור בערך X ולפני הקבל אתה תחבר במקביל, סליל בערך Y (תסתכל בסרטוט אחרי ההסבר). לחיתוך LPF זה היה בדיוק ההפך - סליל בטור לפני הרמקול, ולפני הסליל תחבר במקביל קבל. חיתוך מדרגה שלישית - אותו דבר כמו דרגה שניה רק שבHPF אתה תוסיף עכשיו לפני הסליל - קבל בחיבור טורי. ולLPF לפני הקבל שמחובר במקביל אתה תוסיף עוד סליל שמחובר בטור. דרגה רביעית אתה כבר אמור להבין לבד אחרי התבוננות בסרטוט של המעגל החשמלי שנתתי לך... לגבי חישוב הערך של הרכיבים - יש לך שם מחשבונים. יש שלושה חוקרים עיקריים בתחום הקרוסאוברים - אני מוצא את השיטה של באתרסוורת' הכי נוחה לשימוש ולחישוב. - הכל מופיע באתר שנתתי לך בלינק. יש עוד מעגל אחד שקשור לייצוב ההתנגדות של הרמקול שמחובר במעגל - לא בכל מצב צריכים אותו אני כבר לא כל כך זוכר את התורה הזאת... אבל הכל כתוב שם.

להוכיח את זה אני גם לא מתכוון - אני לא מתמחה בזה מספיק כדי להוכיח כזה דבר - אני לא מתמחה בזה בכלל! אבל לצערי, המציאות כאן מדברת - המציאות כאן צועקת "גוועלד" על השימוש במגבר הזה אני רציתי לקנות את המגבר הזה מתוך ידיעה שאני יודע לכוון מערכת והשמיעה שלי לא סובלת טוויטרים חזקים ולכן הסבירות שלי לשרוף איתו טוויטר היא נמוכה מהרגיל - אבל - לאחר קריאת אין ספור ת'רדים על המגבר הזה ולאחר התייעצויות עם מתקינים מנוסים החלטתי לרדת ממנו ולנסות למצוא דיל יותר טוב - כרגע אני חם על מגברים של מק-אודיו (מק-צ'יקן בשפה שלי...) האדם שנכנס לקרביים של המגבר הזה יותר מכולם כאן לדעתי הוא גרין מונסטר - וגם אני לא מאמין שהוא יתן תשובה מדעית, גם לא ינסה כי חבל על המאמץ - המציאות עושה את שלה עם המגבר הזה לצערי הרב מהסיבה הפשוטה שאני מאוד מעריך את קונצרן הרמן ויש לי לא מעט מוצרים שלהם ברכב שלי אם תשימו לב לחתימה... וגם בבית היו לי לא מעט מוצרים שלהם - תמיד הייתי מרוצה! לגבי השאלה של הפרוטקשיין - כן זה יכול להיות - בחלק גדול מהמגברים משתמשים ברכיב שנקרא "בי-מטל" בתור מדחום - ברגע שהבי-מטל עובר טמפרטורה מסויימת הוא ניתק וככה נוצרת לה הגנה מהתחממות יתר של מגבר. לאחרונה השתמשתי גם במגבר של JBL מדגם gtq200 ויום אחד, לפתע - הוא פשוט הפסיק לעבוד, ביחד עם אבא שלי פירקנו את המגבר, נדהמנו לדעת שאין לו פיוז כלל וכלל ומה שגילינו זה שה"בי-מטל" שלו מנתק בחום נמוך - אבא שלי שעובד בהנדסת רכיבים במחקר - הביא לי רכיב חליפי והמגבר חזר לחיים. - פרוטקשיין יכול לקרות גם מרכיב רגיש מידי או לא תקין.

נשמע קצת פחות הגיוני - אם זאת היתה בעיה במערכת החשמל זה היה משהו קבוע בכל מקרה אני לא מתכוון לשלול בעייה כזאת - תלך לבדוק את הנושא הזה. שיפרת כבר את שלושת הגדולים? - תנסה את זה קודם כל. (תחפש בפורום "שדרוג שלושת הגדולים") ותנסה בכל זאת להזיז את החוטים של הRCA - אל תשכח שרכב זה דבר דינמי - הוא זז, קופץ, נוסע במילים אחרות - יכול להיות שזאת בעיית מגע מזערית וקפיצה קטנה יכולה לגרום לה לבוא או ללכת - קשה לעלות על בעיות כאלה - זה דורש סבלנות.

קצת תוספת... לגבי מה שסימון רשם - זה נכון על הנייר ובמציאות - אבל האפקט בחלק מהמקרים הוא הפוך ואני אסביר גם למה גם ב50 וגם ב80 וגם ב125 הרץ אנחנו מדברים על באס טהור ונקי מיד באס טוב בקוטר 6.5 בדרך כלל מתחיל לנגן טוב מה80 הרץ ומעלה - מעטים הם המידבאסים בקוטר הזה שיורדים טוב ל60 הרץ ובד"כ בשביל להשיג תוצאה שכזו צריך להכנס להתקנה מאוד מתוסבכת. לגבי הסאבוופר ולמה זה נשמע לך יותר מרוח כשהוא מנגן בחיתוך של 125 ויותר חד לכוון ה50 הרץ זה קורה בגלל שככל שאתה מעלה את נקודת החיתוך של הסאב כלפי מעלה הוא גם מנגן יותר צלילים ומה שאתה שומע בסופו של דבר זה יותר צליל מהסאבוופר שלך - אם המערכת לא מכוונת נכון או שהסאב שלך פגום או לא מיועד לנגן את תחום התדרים האלו בגלל המגבלה של הרכיב עצמו או בגלל מגבלת תיבה - זה ישמע לא טוב, לכן, כשאתה חותך כלפי מטה בחיתוך הסאב וופר שלך מנגן פחות והוא גם מתערב פחות או יותר נכון נוגס פחות מהבמה הקידמית שלך וזה נשמע לך יותר חד לא בגלל שהתדר יותר קצר ויותר חד - להפך! סימון צודק פה במאה אחוזים פשוט בגלל שהסאב מתערב לך פחות בבמה הקדמית - תשים לב למשהו נוסף מאוד יפה בחיתוכי סאב ככל שאתה גורם לסאב לנגן תחומי תדר יותר גבוהים - גלי הקול שהסאב מפיק יהיו קצרים יותר ולכן ישמעו לך יותר קרובים לסאב - בפועל הבאס יתרחק לך מהבמה הקידמית ואתה תשמע את הסאב מתא המטען. ככל שאתה מגביל את הסאב לחיתוך נמוך - גלי הקול שהסאב יפיק יהיו ארוכים יותר ולכן ישמעו לך יותר רחוקים מהסאב - בפועל הבאס יתקרב לך לבמה הקדמית ואתה תשמע את הסאב מהשמשה הקדמית. תנסה ותווכח שזה נכון. הבאס דווקא יותר מרוח בתדרים הנמוכים ופחות מדוייק - אבל ההתערבות שלו בבמה הקדמית יותר נכונה ולכן אתה גם יותר אוהב את זה - כמובן אם אתה חותך נמוך מידי יהיה חסר לך תחום תדר מסויים והבאס גם יהיה "יבש" ו "חסר נפח" - אתה צריך להגיע לאיזון הנכון לפי השמיעה שלך בלבד - מה שבדר"כ עובד הכי יפה זה כשהסאב והקומפוננט הקדמיים חתוכים ב80 הרץ אחד כלפי השני - אבל זאת לא נוסחה קבועה.

אני מסכים עם קוואטרו לרוב רעשים וכרכושים למיניהם נגרמים מבעיות מגע או חיבורים רופפים - תפעיל את הרכב, תדליק מזגן - חם בימינו בארצנו... ותנסה לנער קלות את כבלי הRCA בזמן שהמערכת פועלת או להזיז בעדינות את המחברים שלהם בזמן שהם מחוברים למגבר - מקבל רעשים? - כבל דפוק! מקבל רעשים רק כשנוגע במחברים? או כבל דפוק או קונקטור דפוק במגבר... תעשה אותו דבר בצד של הHU - יתכן והבעיה בכלל בצד הזה. תדאג שהסלילה של החוטים נכונה - חוטי RCA, אנטנה וקרוסים בכלל בצד השני של הרכב ורחוקים ככל הניתן מחוטי המתח. נקודת הארקה צריכה להיות חיבור מסיבי לשלדת הרכב - ללא סימנים של צבע הרכב עצמו. - תנסה לחבר לברגים של חגורות הבטיחות או לברגים הגדולים של המושב האחורי. תמתח כבל מינוס לפחות בעובי של כבל הפלוס. כבל המינוס צריך להיות קצר ככל הניתן. ובנוסף לכל זה - תיגש לבדיקת עומס של האלטרנטור שלך.

מה שבפועל נאמר כאן שהמגבר הזה "חזק" על חשבון איכות צליל וברמקולים שהם מאוד עדינים אתה לא תוכל לקבל ממנו את התוצאות שעל הנייר הוא אמור לספק כי הוא אובר-רייטד בטירוף בגלל חוסר היכולת שלו להתמודד עם חום ואחוז העיוות הגבוה שהוא מייצר.

לגבי קרוסים פסיביים תקרא כאן קצת http://www.autosound.co.il/main.asp?url=content/PassiveFilters/25-08-2003-Theory-Filters.html אחרי זה תיכנס לאתר bcae1.com ותיקח גם משם קצת מידע והשם הפרטי הוא אדי.

אם אתה מביא מיד-באס או וופר 6.5 אינטש יש לך כאן סט 3 חלקים חביב בבי-אמפינג... המוצרים הישנים של רוקפורד לרוב טובים יותר מהחדשים שלהם בייחוד ברמקולים. תשמור אותם - גם ככה הם לא תופסים הרבה מקום - יש לך כאן פוטנציאל לעשות משהו מעניין.

יש רמקולים של פוקל ב16K - אני באופן אישי לא יכול לשבת בתוך רכב שהתקינו בו מערכת רמקולים של פוקל מעבר ל5 דקות - זה פשוט כואב! אני מורליסט מושבע מבחינת הצליל שאני אוהב - אני אוהב את הצליל שלי רגוע ועם באס עמוק וגם את המיד אני אוהב בווליום סביר, ברמקולים של פוקל המיד נוגס בך כמו פנטר. אבל אלה שאוהבים צליל של פוקל מגדירים את הצליל שלהם "אנמי" "כהה" וכו' וכו'... חבל שתקנה רמקולים טובים אבל לא תאהב אותם כי הם צורמים לך או בדיוק ההפך כי אתה מרגיש שהם רדומים משהו... לא משנה מה יגידו לך - אל תיתן לאף אחד לאמר לך שאתה אוהב ספגטי בולונייז אם אתה בכלל לא אוהב רסק עגבניות או יותר גרוע אם אתה צמחוני - הבנת?

תיקח זוג רמקולים נורמאלי ופשוט במקום הקומפוננט שלך ותנסה לחבר אותו ותראה אם התקלה חוזרת לא חוזרת - בעיה בקומפוננט חוזרת - תנתק את האחוריים ותחבר במקומם את הפשוטים עד שתגיע לאותה צורת בדיקה עם הסאב אם בכל המקרים התקלה חוזרת - תנמיך גיינים במגבר בצורה משמעותית ותראה אם חוזר חוזר - תבדוק חיווט - לא מצאת קרע בחוטים, הכל מחובר היטב והתקלה חוזרת תנסה לחבר HU אחר לרגע - אולי משהו לא בסדר בHU אם אחרי כל זה הכל חוזר - תיקח את המגבר המהולל שלך ותזרוק אותו לפח! או למעבדת שירות של JBL או ניופאן לפני שטסתי לאוקראינה בערך לפני חודשיים חשבתי לקנות את המגבר הזה בדיוטי-פרי - בקושי יכלתי להחזיק את עצמי מבחינת איפוק - יומיים שלושה לפני זה התחילו להציף את הפורום הזה כל מיני ת'רדים של אנשים שהתחילו לחוות חוויות שונות עם המגברים האלה (יש לו גם אח תאום של אינפיניטי) - פתאום התחלתי לקרוא על זה שלאנשים נשרפים טוויטרים על ימין ועל שמאל בייחוד של דוטק ופולס ופתאום ראיתי שהמגברים האלה נכנסים לפרוטקשיין בסבבה שלהם. חבר טוב שלי מהעבודה כמעט רצח מישהו בפומפה אחרי שהוא החליף אצלם שלוש פעמים 75.6 של JBL ואני לא חושב שאפשר להאשים מישהו בפומפה - השירות שלהם היה בסדר גמור. התחלתי לקרוא על אחוזי העיוות שהמגבר הזה מכניס בגיינים גבוהים בקיצור - תהליך שיווקי מדהים - בתכלס המגבר הזה חתול בשק - לא אומר שאין אנשים מרוצים ממנו - דווקא יש והרבה - אבל זה ציוד שצריך לדעת איך להתעסק איתו אם כבר רוכשים אותו.

אאאאךךךךךךךךךךךךךך - סלבה! אני רואה שהחזרת את התמונה עם הכלב - אני מרוצה!!! חולה על התמונה הזאת גם לQUATRO יש תמונה מדהימה של חתול (אז מה עם זה פורום של אודיו) לירון עכשיו גם בקטע של אספנות וגם בקטע של אודיו - כואב לי בכיס רק לחשוב על זה...

אתה תמיד יכול לחבר את המידים על הרמקולים האחוריים ואת הטוויטרים על הרמקולים הקדמיים את המידים תחתוך עם הקרוס ולטוויטרים אתה תצטרך לבנות קרוס פסיבי בעצמך או לקנות קרוס נוסף או לקנות סט שיש לו קרוס מתאים לבי-וויירינג אבל לא יהיה לך לאן לחבר את האחוריים וזה גם בכל מקרה לא יהיה יעיל... אני לא אוהב שאומרים "אי-אפשר" על משהו שאפשר לעשות... אפשר לאמר שזה פשוט חסר ערך וחסר טעם על בסיס הגברה של הHU עצמו.

קודם כל - סלבה - אאאאאאהההההההההההההההההההההההה - תחזיר את התמונה עם הכלב!!!! לירון - אחלה בחירה! ודי - תפסיק להתנצל - אתה לא משגע אף אחד - הפורום הזה נועד לשאול שאלות ולתת תשובות - כמה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, איך שאתה רוצה - תשאל! ותקבל תשובות. ככה התחלתי כאן - ואני לעולם לא אסיים! כמה שאוראל צודק...

רוב הסטים ששמעתי של MBQ הם בעלי אופי צורם... אם הסאונד צורם לך - תנמיך קצת את הגיין או ש תברר מה נקודת החיתוך שלהם בקרוס ולפי הנקודה הזאת תנסה לחתוך אותם - עדיף דווקא בHU - יותר מדוייק וגם ישלך אפשרות לבחור את הסלופ. או ש תברר גם מה תחום התדרים של הטוויטר ותחתוך אותו 100 קילוהרץ מעל הגבול התחתון שלו בסלופ גבוה בין 18 ל 24 DB

הרמקולים - בחירה טובה יהיה חסר לך קצת באס - רצוי לאחורה 6*9 או תוספת של סאב ומגבר 4 ערוצים לעתיד...

א. אתה חושב שאתה לא שומע מי יודע מה חזק - יכול להיות שמבחינת ווליום אתה לא מגביר יותר מידי אבל הגיין במגבר פתוח הרבה מעבר למה שצריך ומספיק שאתה קצת מגביר הטוויטר מתעוות ואתה לא מרגיש את זה. ב. שמיעה מנסיון זה דבר מאוד מאוד "אישי", כן, כמו בדיסקונט! אז יכול להיות שאתה רק חושב שהמערכת שלך מכוונת היטב - תשב ברכב כזה שהמערכת בו אכן מכוונת כמו שצריך (רצוי עם רכיבים זהים או לפחות מאוד דומים) ותרגיש מיד בהבדלים כלשהם. ג. אף פעם לא מזיק לקבל חוות דעת נוספת - ובתור מישהו שכבר שרף כמה פעמים טוויטר אתה יודע מה אומרים - מי שטועה פעם אחת - קורה, לחזור על הטעות זה עוד איכשהו נסלח אבל לטעות פעם שלישית זה כבר מראה שמישהו לא לומד... לגבי הסטים - יש לי משהו לאמר ישבתי היום ברכב וכיוונתי את הגיין במגבר ובקרוס דרך הHU וכיוונתי את המערכת ככה שהטוויטרים לא יהיו צורמים - אפשר להגיע עם טוויטרים של אינפינטי לצליל רגוע יחסית ועדיין לקבל מהם הרבה עוצמה ובמה בהירה - אני רק יכול לתאר לעצמי איזה שיפור יהיה כשאתקין את הMT22 שמראש מספקים אופי רך מבלי שיהיה צורך לתת להם "רגיעון" כמו שעופר אומר...

אמרת שהמוכר יהודי??? אני מקווה שזה לא יהפוך אותך לאנטישמי... אבל הוא לא ישראלי בכל זאת... אז אולי הוא אמין... בכל מקרה - המכשיר חביב - החסרונות, אין לו טיימ קורקשיין והיציאות למגברים חלשות שזה שתי נקודות רעות לאופציות עתידיות בשבילך אם תיסחף גם לחיידק ה"סאונד לרכב"... סה"כ מכשיר טוב, איכותי וחביב - יהיה קצת קשה לתפעול בהתחלה אז אל תשכח לעשות R.T.F.M (read the fucking manual) כדי להכיר אותו היטב - זאת העצה הכי טובה!!! לדעתי - במקרה הזה - המכשיר של JVC שרצית להביא היה עדיף - בגלל היכולת שלו קודם כל לקרוא מתוך כרטיסי SD וגם בגלל שהתמורה שלו לעומת המחיר יותר גבוהה מזו של האלפיין. כמעט ושכחתי: תתחדש