lanosforce

לא - אין לך מה לנתק את המגברים משום שהם מקבלים את הפלוס מהמצבר רק אחרי הפעלת הרדיודיסק שמפעיל את הממסר של הרימוט... אם יש לו קבל לפני המגברים (לא כבל מתח - קבל אגירה 1 פאראד וכדומה) - צריך לנתק אותו אחרי תהליך פריקה מבוקרת.

ניר - תגיד לי! אתה משוגע!?! יש לך סקודה פייבוריט ועדיין לא סובבת את המידים 360 מעלות!?! אתה שומע הפוך!!! אתה צריך לנסוע רברס בשביל לתקן את הבעיה הזאת!!!

אני לעולם לא נוגע עם הידיים כשהן חשופות... אני חושב שאני ידע על איזה שלב אתה מדבר - אני אנסה. תודה!

בולט 18 בתחרות האחרונה של אממא (בקצב גם יכול להיות שזאת באמת היתה התחרות האחרונה של אממא...) היתה סובארו ליאונה (סובארו פשע) שהותקנה ע"י מצקינטייפ כל הרכב עבר איטום מסיבי בדלתות, בתא המטען ועד כמה שידוע לי גם ברצפה. היה לו שם פוקל אוטופיה מקדימה, HU של קלריון, קרוס אקטיבי של פוקל, שתי בזוקות מהסדרה הכי גבוהה של בזוקה - ומגברים מפצלות של הייפוניקס. הסאונד היה פשוט נהדר - אין שום סיבה שברכב עם פח כמו של סקודה - חומרים איכותיים כמו של סקודה לא תהיה מערכת פנטסטית אחרי איטום נכון, התקנה נכונה וכוונים נכונים. זה שישבת בסקודה אחת או שתיים ושמעת בית שימוש זה לא הבעיה של הרכב - זה הבעיה של מתקין דפוק! בוא - תשב אצלי ברכב - אני אכניס קצת עיוותים לרמקולים הקדמיים, אני אגביר את הטוויטרים בצורה לא הגיונית - אתלוש את האיטום בדלתות וגם אצלי אתה תגיד שהמערכת זוועה (לא שהיא לא זוועה עכשיו... אבל לפחות אפשר לשבת ברכב ולשמוע משהו)

לגבי הכמויות - לליטר של פוליאסטר אתה אומור להוסיף בקבוקון של 20 גרם מקשה ו10 טיפות מאיץ בצורה כזאת אתה יכול לעבוד גם עם כמויות קטנות יותר 100 גרם פוליאסטר - 2 גרם מקשה וטיפה אחת של מאיץ ואפילו אפשר לעבוד עם 50 גרם פוליאסטר - 1 גרם מקשה וטיפה אחת של מאיץ - אבל אתה חייב לקחת בחשבון שהחומר יתקשה מהר יותר... בעבודה על פודים קטנים אני מוצא את זה מאוד נוח לעבוד בכמויות קטנות יותר - אני גם עובד בדרך כלל אם מוצרים שאני קונה באלגד והם נכנסים לשלב הג'ל כבר אחרי 5 דקות של עבודה. החומרים שאתה קונה בהום סנטר וספקים אחרי בדרך כלל נכנסים לשלב הג'ל רק אחרי 20 דקות - דבר שיכול להיות מאוד מעצבן בעבודות קטנות. בנוסף לכך הפוליאסטר של אלגד שקוף - וזה שמוחרים ברשתות הוא צהבהב ופחות נוח לעבודה. עופר - תודה על הטיפ עם הסכין יפנית!!! אני אנסה את זה בפעם הבאה - למרות שאני מה זה לא אוהב לגעת בפיבר תוך כדי הייבוש שלו... בעעעעעעעע (אבל אם זה חוסך את כל החיתוך - זה שווה את זה בטירוף)

אני רק יכול לאמר לך שהוא ממש עבד קשה על הרכב הזה אלטרנטור 120 אמפר, שידרוג של שלושת הגדולים, חיווט רציני תכנון תיבה ל4 סאבוופרים בנית נפח אטום לשני מידבאסים בדלתות הקדמיות התקנה של סט קומפוננט בחצאיות האחוריות (הצדדים של המושב האחורי) התקנה של טוויטרים ומידים בדשבורד. אני מחכה לראות איך הרכב יראה אחרי שהוא יסיים לבנות תיבה שתיראה נורמאלי בתא המטען ואחרי שהוא יטפל בחלודה בסאן רוף - חבל רכב כל כך יפה...

אתה לא צריך לבדוק את זה - אתה צריך לפנות לאתר היצרן או לחפש בגוגל נתונים על הסאב שלך... את הקוטר אתה יכול למדוד עם סרגל... כל השאר מנתוני היצרן ואת זה אתה מכניס לתוכנה לבניית תיבות ואתה מקבל את התוצאה שאתה מחפש. הקטע הכי מדהים הוא שלרוב מה שטוב על הנייר לא בהכרח טוב במציאות... ככה שאחרי כל מה שנכתב כאן אתה עדיין עלול להתאכזב אם תעשה את הכל בצורה מדוייקת. תקרא כאן ת'רדים על סאבוופרים של קיקר ותיבות יצרן לעומת תיבות מבניה אישית - זה יעניין אותך.

אבי - ממה שאתה רושם כאן רואים שאתה לא קראת הרבה ת'רדים בפורום אודיו, גם שההיכרות שלך עם מערכות SQ היא כנראה מקרית ביותר... ברוב מערכות הSQ לא מותקנים רמקולים אחוריים! הם רק מקשים על יצירת הבמה הקדמית והם מפזרים את מספר מקורות הצליל בחלל הרכב. תפקיד הרמקולים האחוריים ברכב במערכת SQ היא לתת מילוי אחורי - ולזה לא צריך בשום פנים ואופן 6*9 אפילו לא 6.5 אינטש - רמקול 4 אינטש 2WAY יעשה את העבודה במקרה כזה - רמקול 6*9 הוא מיותר לחלוטין אם יש לך סאב טוב. אני מדבר כמובן על מערכת SQ. שני הדברים הכי חשובים במערכת הם הHU והסט הקדמי ובהם הכי כדאי לפותח הת'רד להשקיע. עכשיו לשאלות הנכונות - לפותח הת'רד תקציב כבר הגדרת... אז נשארה שאלה אחת - איזה סוג של צליל אתה אוהב? אתה אוהב שהרמקולים מנגנים צליל חד? צורם? חזק? - לרמקולים מהאופי הזה יש נטיה להיות כואבים בחלק מהמקרים או שאתה אוהב יותר את הצליל הרגוע, צליל גבוה שלא נכנס לתוך הראש - לרמקולים האלה יש נטיה להיות עמומים בחלק מהמקרים, מרוחים קצת אבל הצליל שלהם מאוד נעים אתה אוהב שהבאס לגמרי משתלט על הצליל? אתה אוהב שהסאב נותן מכת פטיש מדוייקת או שהוא יותר רך ומלטף - לרוב גם עמוק יותר (יורד יותר נמוך) תנסה להגדיר... מכאן כבר אפשר להציע משהו לפי היכרות וטעם אישי...

לגבי הערבוב עם עלה המתכת - לפי הנוחות שלך - אני מוצא את זה מאוד נוח להשתמש בכלים חד פעמיים לערבוב החומר ושימוש בעלה מתכת או עלה מגומי למריחת החומר. על משטחים ישרים יחסית עלה המתכת יעשה לך עבודה טובה - על משטחים קצת יותר מתוסבכים הכי קל להשתמש בעלה גומי כי הוא גמיש. ברור שככל שתשאיר יותר עודפים ככה יהיה לך יותר לשייף - לכן תשתדל להתייחס לזה ממש כמו שפכטל ותשדל כמה שיותר חלק. בשכבה הראשונה - אל תחמיר עם עצמך בקשר לזה כי השכבה הראשונה ברוב המקרים למעט משטחים ישרים או משטחים שהם כבר חלקים - נועדה להיות שכבה גסה שסותמת את החורים הכי גדולים. שכבה שניה - או שזאת שכבה שכבר איתה אפשר להגיע לגימור או שאחריה ישארו לך בדרך כלל תיקונים קטנטנים בכל מיני מקומות. שכבה שלישית - רצוי להשתמש בחומר פחחים רך יותר - תיקונים בלבד וגימור... אם אתה תעשה גימור לצבע - אתה צריך לעבוד קשה עם הבונדו. גימור בד - אם זה בד עבה או אם אתה גם שם ספוג - לפעמים אפילו השכבה הראשונה תספיק - אתה לא צריך ברוב המקרים לעבור את השכבה השניה גם אם זה בד דק ומתוח - את החורים הקטנטנים (כיבים אפשר לאמר) שרואים בצבע - בבד אתה כבר לא תראה. לחומרי הפיבר - ממליץ להצטייד במשורה גדולה לפוליאסטר - לערבב בתוכה את החומר רק עם המאיץ - בכדי שהחומר שבמשורה לא יתקשה לך ואז חבל - הלכה משורה. לאחר עירבוב הפוליאסטר עם המאיץ - תעביר את השרף לכלי חד פעמי - בכלי זה תוסיף את המקשה ותערבב. - תערבב היטב את המאיץ בפוליאסטר לפני הוספת המקשה!!! - למקשה - מציע לך להצטייד במשורה קטנה או במזרק קטן - יהיה לך מאוד נוח. בעבודה הראשונה - אל תעבוד לפי רגש - תעבוד לפי מינון מדויק. סוג הבד מאוד מכריע את נוחות העבודה לכן - רצוי שתתייעץ עם הספק שלך לגבי אופי העבודה שלך - תבקש ממנו שיתאים עבורך את סוג הבד הכי מתאים. אתה יכול להשתמש במברשת ואתה יכול גם להרטיב חתיכה גדולה של בד ופשוט להניח אותה על אזור ההדבקה... אם תצטרך עוד משהו - בכיף. לעבודות כמו פודים אני בדרך כלל אוהב לעבוד בשילוב של שני סוגים של בד פיבר - הראשון הוא בד פיבר דק מאוד שנראה ממש כמו נייר אורז - תחבושת פיבר דקה במילים אחרות - נצמד לכל צורה, כל מאוד ונוח מאוד לטיפול - אתה יכול בקלות להדביק שתיים שלוש שכבות במכה אחת עם הבד הזה. הבד השני נועד בכדי לספק לפוד עמידות בפני מכות ואני בדרך כלל עושה שכבה אחת או שתיים אחרי השימוש בבד שרשמתי קודם - בד מסוג chop mat שזה מעין נסורת פיבר שדחסו אותה לבד... גם שם בגלל שפוד הוא צורה קטנה ועדינה - אני משתמש בבד הדק יותר - 300 מיקרון עובי. (העוביים המקובלים הם 300 500 ו800 ) - אל תייבש את הפוד עם פן בכדי לזרז את תהליך ההתייבשות - זה יכול לגרום להצטה של החומר - מציע לך להמתין לפחות שעה מהרגע שסיימת לצקת את השכבה על הפוד. - לפני שאתה ניגש לשלב הבונדו - תשייף, תחתוך עם דיסק חיתוך או דרמל (מולטי טול) עם דיסקית חיתוך עודפים... בהצלחה!

"אם הייתי יכול להיות בפעם אחת בשני מקומות שונים, הייתי מעדיף להיות ברגע אחד איתך פעמיים" סתם... גם רציתי להכניס משפט... בכל מקרה - הנה עוד כמה טיפים לגבי עבודה עם חומר פחחים - א. - אל תערבב בתוך הקופסא עם השפכטל - חבל להרוס את כל החומר. תמיד תחזיק איזה כלי פלסטיק נוח לערבוב - חבילה של סכינים חד פעמיים יהיו כלי ערבוב ומריחה של החומר בכלי הערבוב והם יחזיקו לך להרבה זמן - כי כשהחומר הזה יתקשה על הפלסטיק או הסכין הם מספיק גמישים בכדי שתוכל לקלף את החומר שהתייבש בקלות. ב. - תקנה קלף מתכת וקלף מגומי למריחה של החומר - אתה תגלה שקל מאוד ונוח מאוד למרוח את החומר הזה על כל משטח עם הלפלפים האלה... ג. תקנה חבילה טובה של כפפות לייטקס. 100 זוגות עולה 35 שקלים. ד. תעבוד במקום מאוורר היטב - תגן על הנשימה ועל הראיה שלך... תשתה הרבה מים כדי לנטרל את ההשפעות של האדים. ה. אל תעבוד בשמש בזמן המריחה של החומר - סתם יתייבש מהר מידי. ו. לגבי השיוף - שיוף ראשון עם נייר בין 40 ל 80 גריט שיוף שני 220 גריט שיוף שלישי 400 גריט אם אתה מתעקש על נייר לטש חלק ככשל האפשר בחנויות לתכשיטנות כמו "רשבל" ניתן לקנות נייר לטש עם 2500 גריט... (זה כמו לקנות נייר של מחברת חשבון לדעתי... רק שאתה תשלם ביוקר) אל תאמץ את הידיים או את האצבעות כשאתה משייף!!! להפך - זה רק יקשה עליך את השיוף וזה יקח הרבה זמן ואתה לא תבין למה - תשייף בעדינות, בלי להתאמץ - בסבבה שלך ואתה תראה שזה ילך יותר מהר - מנסיון!

היה פה פעם אחד קצת מטורף שבחר את הרכב שהוא רוצה לקנות לפי המערכת שהיתה לו להרכיב... תבחר תרכב, תבחר תמערכת ובמקרה שלך אתה לא בוחר לשם שינוי את הרכב לפי המערכת... רכיבים טובים, רכב טוב - פח גרמני... איטום... שיהיה בהצלחה בכל מקרה.

כי אני אוהב את אלפיין - זה שאני אוהב את מורל וקניתי רמקולים של אינפיניטי - מה זה אומר עליי? אם אני אוהב פאלפל (ואני לא) אני צריך לאכול רק פאלאפל??? מה הקשר??? - היה לי פנסוניק, היה לי בלאופונקט, היה לי פיוניר, היה לי סוני ועכשיו יש לי אלפיין...

סוני זאת חברה בסדר גודל בלתי נתפס - חברה יפנית מקורית שההתמחות הכי גדולה שלה היא עולם האודיו - משם הם באו. גם הטלוויזיות שלהם מצויינות דרך אגב... קשה לי להבין למה חברה כל כך טובה מייצרת בתחום האודיו לרכב ציוד ברמה בינונית - מהליין הגבוה שלהם שהוא מצויין בתחום הHU והמגברים בארץ לא מייבאים שום דבר וזה פשוט חבל לדעתי - יצא לי לפני כמה שנים לשמוע סט קומפוננט מסדרה שבכלל לא ראו ולא שמעו עליה בארץ והוא היה חביב מאוד. יש לסוני סאונד מאוד מסויים - הייתי מגדיר אותו "אנושי" - מיד חזק, באס נעים וטוויטרים עדינים מאוד. הרמקול 6.5 הראשון שקניתי הוא 2way של סוני - סדרה שיוצרה בסין - יחסית לרמקול שעלה 350 שקל ממש אהבתי את הסאונד שלו - עד היום יש לי אותם שמורים בבויידם. במפגש האחרון ישבתי ברכב של סלבה עם הפאסאט האפורה - הHU היה של סוני - משהו מסדרה שאני לא מכיר, נראה דיי ישן למען האמת - והצליל היה פשוט מצויין - מאוד אמיתי, מאוד חי. אני דווקא אוהב את המוצרים שלהם. סוני זה לא חברה - זה קונצרן - הם חייבים לכבד את עצמם.

תוותר על האחוריים כרגע, גם ככה אתה קונה מגבר 4 ערוצים... מי מהם אני לא כ"כ בטוח - הייתי הולך על הV12 הוא חיכוי של מגבר של אלפיין אם אני לא טועה - יתכן והוא גם יהיה חיכוי לא רע... אם תוותר על האחוריים יהיה לך תקציב יותר גדול לסט קומפוננט סביר מקדימה - מורל פולס או MBQ למשל... שזה שווה יותר כרגע מלהתקין אחוריים ולגלות שאין לך ערוץ הגברה בשבילם. לגבי הסאב - שמעת פעם סאב בתיבת בזוקה? מאיפה לך לדעת שאתה אוהב את הצליל, כנ"ל לגבי כל רמקול... רצוי שתישמע לפני שאתה קונה - חבל שתזרוק סתם כסף... במפגש האחרון - WUKA שהוא חבר פורום חדש, טרי, בתחום האודיו לרכב הגיע למפגש והוא עבר איתי על מספר רכבים מהמפגש - הרושם שלי הוא שהוא קיבל כיוון לגבי סוג הצליל שהוא אוהב, מה כן לקנות מה לא לקנות - הוא קיבל מושג ו"הגדרה" של מה שהוא רוצה בשביל עצמו - זה יכול להתבצע רק בדרכים כאלו - לדעתי - הוא פשוט עשה את הדבר הכי טוב שהוא יכול היה לעשות. מציע גם לך.

כן... בחרתי את השבוע הלא נכון להפסיק להסניף דבק מגע עם האבק מהכפתורים של המקלדת... לרוב מי שעובד בהיי-טק נדפק בסופו של דבר... והדבר הכי מצחיק זה שהמטרה הסופית היא תמיד, איכשהוא... להיות רועה-צאן!!!

אתה יכול להוריד תוכנות ומחשבונים לחישוב נפחי תיבות בלינק לאוטוסאונד שצרפו לך בת'רד הזה אתה תוכל למצוא את הדברים הללו. לגבי תיבה ועובי של עץ - תחפש בגוגל how to build a speaker box או car audio subwoofer box וגם כאן בפורום... בקטע של תכנון תיבה לסאב יש כאן כמה חברה טובים מאוד כמו romanx או simonltz שאולי כדאי לך להתייעץ איתם בהמשך.

אתה צריך דחוף לגשת לד"ר OOGEE... אבל נראה לי שהוא גם בחול לאיזה שלושה שבועות...

חבל אני דווקא יכול להמליץ על מישהו טוב בצבא אפילו גרמתי לפסיכולוג לצאת מהחדר בדמעות - זה סיפור אמיתי!!! אני לא אכנס לפרטים... לא רוצה שמנהלי הפורום יחסמו אותי... זה היה במסגרת קורס פיקוד... ולא - אני לא באמת הולך לפסיכולוגים או משהו כזה... גם לא בעבר. אבל הקטע עם הצבא זה נכון. בזמנו כשביררתי מחיר של זוג HCW 6 במפעל בנס ציונה הם רצו 1200 ש"ח לזוג - אני מניח שההייבריד היום יעלו סביבות המחיר הנ"ל...

ספיירקס - מהחתימה שלך אני שוקל אם להזמין לך פסיכולוג... את ה MX33 היום אתה קונה ב700 ש"ח ואז אתה צריך להוסיף לו CDM54 שזה עוד איזה אלפיה הMT23 עולים בסביבות ה700 ש"ח (גם MT22 יתאימו והם עולים פחות) וכמה יעלו וופרים של הייבריד - לא כל כך יודע.

אבי... לא דיברתי על צורת מדידת הנפח בתיבה!!! לטרפז יש צורה אחת, לקוביה ולמלבן יש נוסחא אחרת ולצורה לא מוגדרת אתה בכלל תשתמש בדליי חול... מה הקשר למה שכתבתי, התייחסתי לתהודה בתדר X שנגרמת כתוצאה מתיבה בצורה Y - לא לנפח ולא לשיטת המדידה שלו נכון, צמר סלעים זה בכדי ליצור אפקט של תיבה גדולה יותר - אני מדבר על רצועת ספוג דקה שהתפקיד שלה הוא לפזר את הגלים החוזרים של הסאב - היא נותנת השפעה בלתי שמיעה מבחינת הנפח ה"וירטאלי" שלהתיבה, אבל זה ייצור שיפור רציני בעוצמות גבוהות. לגבי נפח של תיבה - נפח של תיבה זה נפח של תיבה ולא משנה מה הצורה שלה - זה נכון שנפח של קוביה יהיה גדול יותר מנפח של טרפז שתופס את אותו המקום אבל אלה הם לא השיקולים היחידים. לגבי איך לפרוס את הרצועה של הספוג - סכין יפני ואקדח סיכות... לפותח הת'רד - תיקח בחשבון שהתיבה צריכה להיות יותר מסיבית ככל שהסאב יותר כבד וגם יותר עמידה ככל שהסאב בעל הספקים יותר גבוהים. תקרא גם על עוביים מינימליים ועל סוגי עץ - שיטות חיבור - דבק, ברגים, מסמרים, סיכות וטריזים ווים ותומכות למינם...

לצורה של התיבה אין שום משמעות לגי הנפח - זה אותו הנפח לכן הסאב יפעל באותה הצורה. איפה זה כן בא לידי ביטוי - בתהודה של התיבה - יש תיאוריה שלמה לגבי הגלים האחוריים שמופקים מהסאב - אלה שבתוך התיבה... לגבי איך הם מוחזרים אל הסאב ומה ההשפעות של זה על הצליל שיוצא מהתיבה. כמה מהסיבות שבונים תיבה בצורה טרפזית היא משום שזה מפנה את הסאב בזווית יותר נכונה כלפי חלל הרכב, הגלים האחוריים של הסאב נשברים בפינות של התיבה ולא מוחזרים ישירות אל הסאב אלא יותר מתפזרים דבר שאמור למנוע עיוותים בתחום גבוה ופגיעה בממברנה של הסאב - בשביל למנוע את זה בתיבה מלבנית אתה יכול לרפד את הצלע שמאחורי הסאב בספוג דק - מומלץ לעשות את זה בתיבות כאלה. בנוסף לכל זה - תחפש כאן בפורום ת'רדים לגבי "צמר סלעים" ותקרא קצת. אומרים גם שצורת התיבה משנה את התהודה שלה מבחינת התדר שאליה מכוונת התיבה בתיבה אטומה אני לא יודע עד כמה זה יהיה מורגש - הכוונה היא לא לתיבות אטומות אלא לתיבות פורטד ובנדפאס.

אסף - אתה אומר שאתה לא רוצה שהבאס יהיה מרוח ועמום - רק בגלל הסיבה הזאת אתה צריך לקחת את המידבאסים של זטק - הם מדוייקים יותר מהמורל. למורל יש אופי רך ועמוק (עמום בחלק מההגדרות של האנשים...) גם במידבאסים ולכן אני לא מאמין שהם יתאימו לך בייחוד בהינתן נתון של 80 RMS הגברה... הטוויטר לעומת זאת MT22 יהיה בחירה מצויינת לדעתי - זה הטוויטר שאני הכי אוהב את הצליל שלו (אבל הייתי מוכן לקחת טוויטרים של דאימונד אודיו אם הייתי צריך לבחור בצליל חד יותר...) ולעשות את זה ב-בי אמפינג משום שהקרוס של הזטק לא מותאם לMT22 - אני חושב שהוא סתם יחתוך אותו גבוה מידי ואתה תאבד מהיכולת המדהימה של הMT22 לנגן צליל חם. העצה של תומקאר - פגיעה בול.

אה... כן... לסרג'יו פנית לא טעית! בכל מקרה - מישהו שיש לו סגנון מאוד ייחודי בנוגע לבניות מהסוג הזה - אני מדבר על רצפות שקופות ומגשי קיר למגברים... זה רמי קראדי מטומקאר בהוד השרון - לדעתי יש לו סגנון ייחודי שמהווה חותמת של ממש. לינק לרכב עם מערכת בסגנון הזה - אם אני לא טועה - זאת אכן עבודה שלו - http://www.autosound.co.il/main.asp?url=userpictures.asp&uid=1598

תיקח לדוגמא את סדרת HCW של מוראל - סאב וופרים 6.5 8 ו 10 אינטש שיכולים לעבוד גם כפרי-אייר חברת DLS מייצרת וופרים free-air שנחשבים למאוד איכותיים בכדי שסאב וופר יעבוד טוב במצב פריאייר אתה צריך שנתון הQTS שלו יהיה נמוך - כרגע אני לא זוכר עד כמה נמוך - אבל זה הנתון העיקרי שקובע את יכולת העבודה של סאב במצב זה. יש עוד המון חברות שמייצרות פריאייר - אבל אתה צריך לקחת בחשבון שלכל דבר יש את המינוסים שלו - איפה שהסאב יהיה מותקן - בייחוד עם זה על מגש - אתה תזדקק לאיטום מסיבי משום שהסאב ינגן ישירות לפח של הרכב... לרוב התוצאות לא יהיו טובות כפי שהן יהיו אם אתה תיקח את הסאב ותתקין אותו בנפח ייעודי רק בשבילו (תיבה). אני בזמנו התקנתי שתי שמיניות של אינוקס במבנה פיבר על המגש האחורי שלי (עדיין מותקנות אבל מנותקות - לא בשימוש) והם ממש לא אמורים לעבוד פריאייר ובגלל זה חוץ מלתת בום הם בקושי הצליחו לנגן באס, הרבה מתחום התדר התחתון פשוט הלך לי איפשהו לאיבוד ובקטעי נגינה עם צ'לו למשל - זה היה נשמע כמו צ'לו שפלש אליו חתול בלילה ובזמן התזמורת שכחו להוציא אותו...

לא אמרתי שאתה צריך... אתה שאלת שאלה... עניתי... אתה יכול לדגום רק חלק ולהצמיד לשם את התיבה - תריק שעושים הרבה יצרנים זה שתי רצועות של ולסקרו (סקוץ' - אחד עשוי מחוטים רכים והשני מחוטי פלסטיק והם נצמדים... טוב היית בצבא...) - מבריגים או מדביקים לתיבה מלמטה ולרצפה - מניחים והסאב לא זז - אלא אם כן הוא גורר איתו את כל הרצפה וכאן זה גם בא לידי ביטוי בנהיגה שלך ובמשקל של הסאב... ובכדי שסאב יעבוד free air אתה עדיין לא יכול סתם לבוא ולהצמיד אותו למושב עם ברגים!!! אתה צריך לשים את הסאב על משטח יציב - הוא לא צריך להיות סגור משום שהסאב עובד פרי אייר אבל אתה צריך שהמשטח יהיה מסיבי בכדי לרסן את התנודות של הסאב - בנוסף לכך - כשאתה מצמיד את הסאב ישירות לגב המושב - אתה חונק אותו ובכך אתה מאבד את האפקט של הסאב בצורה משמעותית - תשים לב שבכל הרכבים שבהם יש את הבניה הזאת - יש מרווח מסוים מהסאב למושב האחורי ולעולם לא עושים את זה כשגב המושב האחורי הוא קשיח - כלומר פלטה ממתכת. עושים את זה רק ברכבים שלמושב האחורי יש גב רך - אחרת זה חסר טעם.