lanosforce

כי אם אין מקום מתחת למיטה - אין סיכוי שגם תתחבא שם מפלצת

בחלק מהמגברים משתמשים ברכיב שנקרא B-metal שמתפקד בעצם כמו טרמוסטט - ברגע שהוא מתחמם מעבר לרמה מסויימת נוצר נתק, חלק ממעגלי הפרוטקשן עובדים בצורה כזאת. היתה לי בעיה כזאת גם כן במגבר ישן של JBL - כנראה בעיית מגע ברכיב הזה, אחרי שניתקתי והחזרתי אותו הכל הסתדר. אם אתה שומע קצר, זה נשמע כמו בעיית מגע או הלחמה במגבר - בכל מקרה, רצוי שתיקח אותו לבדיקה אצל טכנאי או למעבדת היבואן.

כמה פעמים אמרתי לך לא למשוך את הרימוט מהשקע של המצת

קודם כל תבדוק תקינות של הפיוזים ברכב עצמו, מערכות חשמל, תראה שאין חיווים של כריות אוויר ומנורות אזהרה אחרות. אח"כ תיגש עם המגבר אל היבואן - לאוד אנד קליר ותתייעץ איתו, תנסה מגבר חליפי ותראה אם הבעיה חוזרת - כל מגבר חליפי לא משנה איזה.

מצטרף לקודמי, מתן. היית צריך לשמוע את הדוטק ב"גרין מונסטר" של ניר. - זה הדוטק הישן ואתה היית נופל. אני גם מעדיף מורל אבל במקרה הזה, ראפ, מזרחית משום מה המגמה יותר מסתדרת לי בראש על הרץ. ארסאנל - אל תחשוב פעמיים, אתה מקבל יותר מהכל ובתוספת שהיא ממש לא משהו שעליו תקום ותיפול אימפריה.

אפשר לשאול על מי אנחנו מדברים כאן שנסגר? איזה בית עסק? א. חבל לשמוע. ב. אם הוא עושה מכירת חיסול - אולי חברי פורום יכולים לעזור בזה - איזה ציוד הוא מוכר?

הייתי מת להגיע אבל, לא אגיע. מעניין איך זה יהיה כשרוב חברי הפורום יהיו כבר נשואים... ועוד חלקינו עם ילדים... צריך לפתוח על זה ת'רד אבל לבינתיים אני אחד היחידים בפורום שנמצאים כבר בבית האבות (מעל שלושים)

תנסה להכנס לגוגל ותרשום jvc home site או jvc car audio home site סביר להניח שתמצא ותוכל להוריד את חוברת היצרן של הדגם שלך. בהצלחה.

לאמר לך את האמת - אם כאלה דלתות אני לא אתפלא אם אפשר לשים גם סאב 10 אינטש שטוח. תנסה גם את הפורום של רכבי אספנות והפיול סלאטס.

אופי הצליל אמור להשתפר אבל הסט לא יתן את התוצאה שלו. לא בטוח שאתה תשמע "טוב יותר", אתה תשמע צליל שונה - זה כן בטוח. להיות יותר טוב מהרמקולים המקוריים - מדובר ברכב ברמה גבוהה סה"כ אבל אני עדיין מאמין שכן - הייתי בודק קודם כל מול היצרן מה המערכת המקורית המותקנת ברכב.

גם לי זה ברור, אבל לאוזניים שלנו - לא תמיד. אם כי במקרה הזה כל המוסיף הרי זה משובח.

אני ממש בספק אם פיוניר יספקו מידע אמין על הרמקולים הפשוטים שלהם. זה יותר עניין של ניסוי וטעיה ותהייה. אם התיבות הרגילות לא נותנות תוצאה טובה יותר תנסה יותר לכוון ה10 ליטר.

רוב התיבות האלה מגיעות בנפח של איזה 3 ליטר שהוא ברוב המקרים לא ממש מספיק להוצאת באס בתדר נמוך וסה"כ 6*9 יכולים לרדת לאזור ה50 ועדיין לספק תוצאה סבירה לאוזן. בעבודה הקודמת בניתי לחבר שתי תיבות אטומות בנפח 8 ליטר, היה לו חיוך על הפנים. אבל צריך בעקרון לדעת את נתוני הרמקול בשביל לבנות לו תיבה בצורה שהיא קצת יותר, מדעית.

אריק, למה אתה רקורסיבי כל כך. אתה מתכוון בתחילתו של דבר הדיסק הוא מדיה דיגיטלית. אבל כשאתה יוצא לRCA אתה עובר המרה לאנלוגי אלא אם כן יש לך יציאה דיגיטלית נוסח SPDIF. שזה מידע אנלוגי שמועבר על מדיה של מוליך חשמלי במקום מדיה אופטית. בכל מקרה - במערכות ברמה מאוד גבוהה - זה פשוט עניין של העדפה ברוב המקרים. למשל אחד היתרונות בלעבור ליציאה דיגיטלית (לא אופטית) היא חסכון בחוטים, בייחוד כשמדובר בחיווט יקר. ומה שאתה יכול לעשות עם כבל אופטי זול - טוסלינק סטנדרטי (לא זוכר אם זה מולטי מוד או סינגל מוד אפילו) אתה בחיים לא תוכל לעשות עם כבל הRCA הכי טוב שתקנה.

או קיי - יפה מאוד ונהדר שהעלאת את התמונות כי זה באמת מסביר הכל. קודם כל הורדת את מסגרת הקישוט. עכשיו תביט בתמונה שמראה את צדי ימין - יש שם מאין חבק ברזל כזה ממש רגע לפני הקצה - רואים את זה דווקא יותר טוב בתמונה השלמה המרוחקת יותר - שם אתה מכניס את המברג הראשון. אתה משאיר אותו תקוע שם. בזמן הזה - תביט בצד שמאל. אתה תראה ממש משמאל לתופסן של הפאנל מאין חריץ וצ'ופצ'יק מפלסטיק בתוכו - נראה לי שזה תפס בטחון כמו שיש באלפיין שלי - תרים אותו למעלה (או שתוריד למטה אבל נראה לי שלמעלה זה הכוון כי הוא בטח נופל למקום שלו) ואז תנסה לאט לאט לשחרר צד אחרי צד - אחרי חצי ס"מ אתה כבר תוכל למשוך את המכשיר בבטחה. תנסה - בעדינות ובסבלנות ותודיע לי אם זה הצליח. אני כאן כל הלילה גם ככה אתה יכול להכות את ה"מומחה" (למרות שאני ממש לא)

מה זה? טיזר? תעלו קישור לכל הרוחות

וואו - מתן אתה מדען טילים, אתה צריך לדעת שכיפה זו כיפה. עיגול קטן או גדול נשאר עיגול. הCDM 88 לא נופל כמעט בכלום מה54 וגם יותר קל להתקין אותו. תנסה, או שלא תדע.

משהו לא בסדר אם התמונות? אני לא רואה אותן. HU כמו שצביקה ציין זה בעצם ראשי תיבות לרדיו דיסק. המסגרת קישוט שאתה מדבר עליה צריכה לרדת קודם לכן להוצאת הHU עצמו.

כדאי בהחלט - הCDM ידוע בזווית פריסה רחבה. משם נולד הרעיון לסופרימו. מה גם שאצלי הם לא בדיוק "און-אקסיס" כמו שידוע לך והם נשמעים יותר ממצויין.

א. תירגע ב. לא בכוח תיקח שני מברגים שטוחים דקים, רצוי גם שני אזיקונים. תיקח מסרגה או כל דבר שיש לו קצה מעוקם בכדי למשוח. תדחוף את שני המברגים בצדדים של הHU, אחרי שפירקת את מסגרת הקישוט הפלסטית - אתה תראה את המקום שאליו מכניסים את השולפנים - תנסה קודם לדחוף לשם את האזיקונים ולמשוך עם המברגים. או שתכניס את המברגים בצדדים ואם כלי שיש לו חוד מקופל - תמשוך את הHU החוצה. תעלה תמונות אוליי - יהיה יותר קל להבין מה קורה שם. עוד טיפ - תפרק את תא הכפפות ותראה אם יש לך גישה עם היד לחלק האחורי של הרדיו דיסק לבדוק שלא חיברו אותו במקרה אם איזה סטריפ ברזל למרכב הרכב - וגם אם לא, אולי תוכל לדחוף אותו החוצה מהחלק האחורי שלו. בהצלחה!

המנחת המדובר של רוקפורד הוא בכלל לא משהו מרשים וממש לא שווה 250 שקלים - יש לי נסיון עם המנחת הזה - מוצר עדין ביותר ונהרס בקלות, לא מספיק מבודד מבחינת ספיחת רעשים וגם מכניס רעשים משל עצמו. רגיש מאוד ליחידות מחשוב רכב. ממליץ בחום אם אתה כבר הולך על טווח המחיר של הרוקפורד לקנות מנחת של סטינגר, מכל המנחתים שיצא לי לעבוד איתם (וראיתי כמה מהם) זה ללא ספק המוצר הכי איכותי ובלתי שמיד שיצא לי להתקל בו. אם לא - אז באמת אולי תלך על פתרון יותר יקר כמו שיחיאל הציע או שתביא רוקפורד 3sixty.1 שהוא באמת מעולה. ואם אתה במקרה צריך שני מנחתים שזה כבר איזה 500 שקל - עדיף לך לקנות מחול ב220 דולר את ה3sixty.1 להוסיף עוד קצת על משלוח ומכס (אם אתה יכול להביא במזוודה בכלל הרווחת) ולהנות מאין ספור יתרונות נוספים.

אם אתה אומר שכשאתה לוחץ על MUTE בHU שלך כל הרעש הזה נעלם. אז הרעש הזה כנראה מגיע מהHU שלך ולא משום מקום אחר. אם הרעש הזה היה בא מהמגברים או נספח אל המגברים דרך הכבלים שעוברים בדרך - MUTE לא היה פותר את הבעיה. אמרת שיש HU חדש בדרך? תתחדש! דבר איתנו אחרי שהHU החדש יותקן.

אתה תמיד יכול להוציא את הקבל - למכור אותו אולי לזה שפתח את הת'רד הזה, להביא בורג עם אום במקום וגם לרחם קצת על האלטרנטור והמצבר שלך

יש פה חומר בכמות של בריכת דגים קטנה בנושא הזה - תריץ חיפוש.

על הנושא של המרה דיגיטלית או שימוש במכשירים אנלוגיים לאורך כל הדרך יש הרבה וויכוחים. אני מאמין דווקא שהעידן הדיגיטלי מכיל בתוכו הרבה יותר פלוסים מאשר המינוסים הגדולים שאפשר למצוא בתשתית אנלוגית כמו ספיחת רעשים ועיוותים כאלו ואחרים שמתבצאים באות או על גבי "הצינור המוביל". קודם כל מעבר לטווח דיגיטלי בין הHU לפרוססור מבטל כל מיני בעיות של ספיחת רעשים של כבלי RCA שרצים לאורך כל הרכב, לאחר מכן אין כמעט אם בכלל איבודי מידע. לאחר מכן - המכשור קיום שמשתמש בשיטות האלו לרכב - עדיין מדובר ברוב המוחץ של המקרים בציוד הכי טוב שיש. אז למה לא? שיפור אתה תשיג בכל מקרה, גם אם לא תדע (אני אסביר). בין מערכת ברמה גבוהה מאוד שהיא אנלוגית - עם התקנה נכונה ושאר ירקות למערכת שמשתמשת בטווח דיגיטילי באותה הרמה, לא בטוח בכלל שתוכל לעמוד על הבדל מודע מבחינת שמיעה. אז ככה שקודם כל הייתי מציע לך לנסות למצות את המקסימום האפשרי מהמערכת שלך כמו שהיא - תתקין את הפרוססור, תכוון את הרכיבים ואחרי זה תנסה לעשות השוואה אם מישהו שיש לו את רכיבים דומים ותראה אם בכלל חסר מבחינתך משהו. וגם סתם בשביל הסקרנות הייתי מציע לך לעבור את השלב הזה רק בכדי שתוכל באמת לדעת עד כמה שיפרת ברגע שתעבור לטווח דיגיטלי ולא סתם על עיוור ללכת ולאמר - שיפרתי. תחושת הסיפוק שלך תהיה אמיתית במידה ויהיה שיפור ניכר.