mush

קצת תמונות: היום פורק המנוע בגשם שוטף. אילתרתי סככה שלא עזרה והתרטבתי עד שד עצמותיי. סביבת עבודה הינה מקלט. כמה שיותר מסודר ונקי למנוע מאבק לחרבש הכל. כמו כן בסוף יום הכל מכוסה. שימו לב לתיקון של חור בגודל של שקל שהיה בבלוק. החומר הינו חומר מיוחד לתיקון אלומניום(אותו מקדם התפשטות והתכווצות)=לא החזיק,שימו לב לחץ האדום.

proxima אמרתי שאני שוקל לקנות. לא קניתי עדיין. זה מעניין מה שאתה אומר. לא חשבתי על זה. אולי בכל זאת נשתמש במה שייש לי. אך שוב, אין שום התיחסות לכך בהיינס. מוזר קבלו לינק : http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=156492&highlight=%D7%91%D7%A8%D7%92%D7%99+%D7%A8%D7%90%D7%A9+%D7%A1%D7%93%D7%A7&page=2 קראו הודעות מס' 21, 27, 28. אלו אנשים מאוד מוערכים בפורם ! nizan esi turbo shmul78s אצלי בבלוק חורי ההברגות אינם ממשיכים. הם סתומים! דגם המנוע הוא KDX 10FX7L PSA 1903106

OK בין הפנס לבודי יש אטימות מלאה. המים נכנסו בין הגומיה בתא המטען לבין הרכב. המים שניקוו בזוית תא המטען חילחלו מתחת לגומיה שהיתה רפויה קלות ומשם לתא מטען. באימפרזה יש נקודות קעורות (מהמילה קערה) שיוצרות אגם מים קטן . בכל אופן ניקוי השטח וסיליקון שחור פתרו את הבעיה. הנקודות האדומות מתמלאות מים כאשר הרכב נמצא בירידה כלפי קדמת הרכב תודה איתי

תודה על החיזוק החיובי. שמי איתי ואני חיפאי כמוך. אני מודה לך על הנכונות לעזור. תודה על המידע החשוב. נ.ב ברגי הראש שברשותי אינם טורקס=TTY=נמתחים. אלו ברגים משושים רגילים. אלו שמצריכים חיזוק לאחר 500 ק"מ. אני שוקל להחליף ל טורקס, אך אם אני לא טועה וזה דרוש בדיקה.. ההברגה בבלוק שברשותי יש לה סוף. הכוונה שחיזוק ייתר בודאות יסדוק את הבלוק אם האורך של הבורג ארוך מהיכולת של הבלוק להכיל את את כל אורכו של הבורג. נאמר לי ולא ע"י מומחה/בעל מקצוע בעל ניסיון, שהבלוק שבו ישנם טורקס מכיל הברגות ששני הקצוות פתוחים. לא יודע אם זה נכון . ייבדק. בהיינס לא מצאתי כל התיחסות לנושא. ובכלל בהיינס ל TU3 אין כל בורג אחר מטורקס, העובדה שלי יש בורג שהינו טורס איננה עולה בקנה אחד עם הרשום בספרות.(אולי בשנתון הרכב 89 היה משהו שונה, ולמען הסירו ספק, לא הוחלף מנוע לעולם ברכב זה. אך כן בוצעו חריטות בראש. אולי החליפו ברגים ) בכל אופן אני ישווה את שני סוגי הברגים מבחינת אורך. עידכונים בהמשך מחר אני מתחיל לפרק את המנוע לגורמים(מקווה שהקראנק תקין). הסקרנות הורגת אותי. בברכה איתי

proxima אני מודה לך הסימנים כמעט נעלמו לחלוטין. בכל אופן הראש כרגע בעובי 11.1 ס"מ. על פי היינס: זה מה שרשום 111.2+-0.08 מ"מ זאת אומרת, בין 111.28 ל 111.12 זה היה הגילוח האחרון.אני 0.02 מ"מ בחריגה חמישית המילימטר. אני מניח שצריך אטם עבה. האטם הקודם "הישן", לא היה עבה! עושה רושם שפחות מקפידים על הכנסת אטם עבה יותר מהסטנדרט. שני מוסכניקים התיחסו לאיכות האטם ולא אטם עבה יותר. ההבדל בינהם 0.02 . האטם ישנו(נכתב בשירשור)נקנה כחלק מסט מלא(בגומיות שסתומים השתמשתי לראש, כך שאינני יכול להחזיר אטם ראש בלבד. במקרה הגרוע אני יקנה אטם ראש בלבד. כמו שכבר כתבתי אין לי שום חשש מביצוע האוברול הזה. באמצעות היינס,סבלנות וחברי הפורם הפרוייקט יצליח. רק תדע שזה קצת יותר מורכב מאוברול. אני מחליף בלוק. קצת אמונה ידידי. תודה

חבר'ה מישהו? לפי הקטע בהיינס האטם בירשותי הינו במידה אוריגינלית ולא אוברסייז שהיא נדרשת לאחר גילוח ראש. לאחר בירורים והתיעצות נאמר לי "ההבדל הוא קטן מאוד, הרבה יותר חשוב איכות האטם" . מה לעשות?. עובד עצות מחכה לתשובה. תודה

זה החיווט של המנוע אל תיגע בזה . זה עטוף בניילון כדי שלא יכנסו מים וליכלוך לקונקטורים.

ברגע שאתה מוצא דבק זה ,תן כאן פרטים לגביו. זה לא יאומן כמה קשה למצוא דברים כאלו בצפון,ממש סיוט.

יש לי בעיה שאני לא מצליח לפתור בזמן שיורד גשם, במידה והרכב חונה כאשר קדמת הרכב אם כיוון הירידה(לא ירידה חזקה כלל). חודרים לי מים לתא מטען מאזור השמלי עם כיוון הנסיעה(הנהג). והרכב מסריח ימים מעובש. הגומיה תקינה. מה שקורה כאשר הרכב חונה כמו שמתואר לעייל, נקוות שלולית מים באזור התעלה, במקום שהגומי פונה 90 מעלות. לא זיהיתי שום מקור המאפשר כניסת מים רק אולי בין הגומי למכסה מנוע אך אינני יכול לזהות זאת.(אני חושב למרוח צבע על הגומיה ולראות מה שטח הפנים הנוגע במכסה הבגא'ז עלפי דוגמת הצבע . וכך להסיק את מידת האטימות. חשוב לציין שזה לא קורה בצד ימין. רק בצד שמאל. אולי הגומיה יושבת נמוך מידי (היא מקורית) אולי למרוח סיליקון ולהגביה אותה. לפני שאני פותר את הבעיה בכל דרך אפשרית.. האם התופעה ידועה? האם זה פגם בתכנון? תודה תודה

נשמע כמו אלטרנטור. בדוק עם רב מודד. מתח הדקים שהרכב כבוי 12.8 רכב מונע . 13.7 וחזור לדווח אני בספק עם יש לו נגישות למטען מצברים מקצועי. ואת מתח האלטרנטור ניתן למדוד בהדקי המצבר. אין צורך לחפש את היציאה של האלטרנטור. הדקי המצבר נגישים יותר. למיטב זיכרוני מעל 14 לא תקין. אבל לא נראה לי שזו הבעיה שלך. תגיד נורת המצבר לא דולקת או מרצדת חלש בזמן עבודת המנוע? וכשאתה מניע נורת המצבר נכבת מיד? כאתה מסובב סוויצ אך לא מניע האם מנורת המצבר דולקת? אם לא היא שרופה.

דבר ראשון יש לי סנטמנטים לרכב שלך. אני עושה אוברןל לרכב שלי שהוא 205 שנת 89 1.4 טרמוסטט איננו רכיב חשמלי ואין לא ריליי. לכן גם לא בודקים אותו עם רב מודד. סביר להניח שמי שהרכיב את הטרמוסטט חסך ולא טיפל במוסך מורשה. סיכוי גבוה שהוא חליפי. אתה מחילף למקורי וזה בסדר. בכנות אני יגיד לך, אני לא בטוח שזו הבעיה, אבל בו נראה. לי זה מרגיש כמו חיישן תקול. רכב שנת 89 סביר להניח שהוא יתחמם לא יתקרר בטח לא לטמ"פ כלכלך נמוכה. בעיות חום נפוצות, קור. לא יודע?! בכל מקרה שמור עליו הוא אח תאום של שלי. קבל חומר שיעזור לך. צור קשר בפרטי תשאיר מ"ס טלפון אני יעזור וינחה אותך טלפונית במידת הצורך. בברכה חג שמח mush which is fitted at the factory.doc

הסדנה היא חיפה טכניקס. היא ממוקמת בואדי ליד תחנת דלק פז. צירפתי קטע של היינס WORD. למיטב הבנתי האטם לא נכון. השמח לחוו"ד. החברה היא ACA which is fitted at the factory.doc

אז ככה היום עשו לי ראש. במשך 3 שעות הייתי עד לתהליך מהתחלתו ועד סופו. הסדנה הינה חיפה טכניקס המקום ראוי לציון לשבח ! התהליך היה מסודר ומדוייק עם ירידה לפרטים ושימוש בקליבר והסבר לשאלותי הרבות. תענוג לראות בעל מיקצוע קפדן שלא מחפף. לפני מסירת הראש הוא עובד בדיקת איכות אצל בעל הסדנה. הרגשתי שזה נוהל שם ולא בשבילי(דיברתי גם אם עובדים אחרים). שיוף ומילוי חריטת ראש בדיקת מובילי שסתומים ושסתומים שלייף לשסתומים (באמצאות מקל שלייף וקרבונדום) בדיקת אטימה (עד שהאטימה לר היתה לשביעות רצונו הוא פשוט לא הפסיק עם מקל השלייף. הרבה עבודה החרא הזה) התוצאה מדהימה לדעתי הסימנים אשר על הראש, שבאמצעותם ניתן לדעת כמה בשר נשארו אך כמעט נעלמו (עובי של דף). קראתי בהיינס ולא הצלחתי להבין עם האטם ראש שקניתי תקין או שאני צריך אחד עבה יותר? לשיפוטכם נ.ב החנוכיה ברוח החג

צביקה ויזואלית הוא נראה 1 ל 1 כמו זה שאני מחזיק. מצויין סירטון שהוא של 1.6 405 כמו שאמרת תמונת מנוע הראלי מגרה מאוד ועושה חשק. כמה שהייתי רוצה,היא אינה ראלית עבורי ממספר שיקולים (רכישת האביזרים מייקרת מאוד את הפרוייקט,אמינות יום יומית,צריכת דלק גבוהה משמעותית ממה שאני מוכן להקריב בשביל עוד כח). אין לי שום מטרה להגיע לצריכה 1 ל 6+-. (אם למנהלים יש תחושה ששירשור זה הופך מתאים יותר ויותר לפורם שיפורים, לשיקולכם) בו נעשה סדר : אינני מעוניין בשיפור מסיבי בכח. מישום שעבורי החסרונות גדולים מהיתרונות. אבל אני עושה אוברול קומפלט, אז על הדרך אם אפשר לעשות פעולות שיכניסו עוד כמה סוסים לחורבה, אדרבא. אז מה אני מתכנן: החלפת קרבורטור מסולקס חדנקודתי שמוציא 60 כ"ס 32מ"מ ל סולקס כפול שמוציא 75 כ"ס 32/34 או סולקס כפול 34/34 חריטת הראש תעלה יחס דחיסה חושב על לחרוט גלגל תנופה. להוריד משקל. אולי קמשפט מעט חם יותר(אין לי מושג מה יש לי ומה אני צריך. מעוניין אולי בדרגה אחת מעל לא יותר). עם אני יוציא 80 + אני מרוצה. עוד רעיונות יתקבלו בשימחה ופילטר פתוח ואגזוז פתוח, זה שלא שיפור עבורי(גם אני הבנתי את זה) תודה

תודה צביקה על סבלנותך ותשובתך. אני ימתין למחר עם תשובתך, אך נראה לי שמצאתי אותה http://www.youtube.com/watch?v=KWzQmQoXarE תודה ושבוע טוב mush

צביקה העניין נובע מהרצון למצוא עוד כמה סוסים באורווה. כרגע הדיון אינו רלוונטי לשלב בו הפרוייקט נמצא. לכן לא העלתי אותו בשירשור הרלוונטי. אני מתנצל שאני חוזר על השאלה אך לא הבנתי ואין אדם טוב יותר לשאול אותו ממך. אני מעריך את השאיפה שלך למקוריות זה + ענק וזה לא נעלם מעיני. כולנו יודעים שאתה מיקצוען. אך עליך להבין,אינני מעוניין בקומבינות בתוך הקרבורטור עצמו . לכן חושב להחליף קרבורטור כיחידה אחת שלמה ובעלת חלקים מקוריים. במקום כזה של 1.4 לאחד של 1.6ראש של GT +קרבורטורים הינו פיתרון טוב אך יש לו חסרונות רבים(כיוונים , אמינות וכו'). בירשותך, אם תוכל לתת חוו"ד לשאלות הבאות. -במידה והצוק תקין לחלוטין והקרבורטור טופל ע"י הטובים בתחום(מעניין מי זה) -וניתן להתאימו לרכב ! ניתן יהיה להוציא עוד קצת כ"ס מהמנוע?? 1.4 המקורי הכפול הוא 32 מ"מ כפול. הפוטנציאל הינו שייך ל 1.6 34 מ"מ כפול. לא שווה לשקול זאת? אני מתנצל על העקשנות תודה

תודה השאלה נבעה מהצורך שלי לוודא שאני לא קורבן של חפיפניקיות או של דרך פסולה. אני לא מתכוון להשחזה של תושבות חדשות. הכוונה לליטוש עדין למען אטימה טובה יותר. בשביל השחזה ויצירת תושבות חדשות יש להשתמש במכשור יעודי. 1-האם הפיתרון של מקל שלייף וקרבונדום יהווה פיתרון טוב מספיק במידה ואין הרס של תושבות שסתום? אני מבין שקיצור הדרך ע"י מברגה מקובל ..חלקית. 2-אם למישהו יש צילום של ה"מעיין מברג מקדחה שולחנית שדוד דיבר עליה בלינק המצורף זה יהיה מצויין? 3-במידה ובבדיקת זיהוי דליפה משסתום מסויים, התגלה שהוא אוטם טוב, האם בכל זאת מומלץ על ליטוש עדין עם קרבונדום? http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=194280&highlight=%D7%94%D7%99%D7%99%D7%9B%D7%9F+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9F+%D7%91%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8+%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94+%D7%9C%D7%91%D7%A6%D7%A2+%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%92%D7%9C+%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%91%D7%94%2C+%D7%90%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%96%2C+%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%94%3F&page=3 היינס יש לי והוא נקרא לאט אך בטוח. מאיר השירשור שהבאת הנו שירשור שאני פתחתי. עברתי עליו שוב , תודה על התיזכורת. proxima אינני חושש מהאתגר ואינני חושש מהתהליך. אני אופטמי ומקווה להצליח. פורם זה ואחרים עוזרים בנוסף להיינס והרבה סבלנות. תודה

מישהו?

חבל בדקתי והוא מתאים בפיקס לסעפת של הקרבורטור הכפול המקורי של ה 205. הנחתי שאם הוא במקור של 1.6 יש כאן פוטנציאל לשיפור משמעותי. אם הצוק האוטומטי תקין לחלוטין לא כדאי לבצע את השיפור הזה(בקרבורטור שלי, זה שאם הלוע הבודד יש מערכת חימום של הדלק. גם בכפול המקורי וגם ב כפול 1.6 אין צורך בחימום כך שאני יכול להפנות את הצינורות לטובת הצוק האוטומטי? תמיד אני יכול להרכיב בחזרה את המקורי הכפול אם וכאשר אני יחליט. השאלה אם זה בכלל יניב שיפור בהספק המנוע? למה יש 2 דיזות אלקטרו מגנטיות ? תודה

נאמר לי שהקרבורטור כנראה של 405 1.6. הקרבורטור הוא סולקס בעל 2 לועות ויש לו 2 דיזות אלקטרומגנטיות המספרים על גוף הקרבורטור הם 337 1 053 71959 652 969 השמח לדעת של איזה רכב ודגם מדוייק תודה ושבת שלום mush

אז ככה הראש במצב לא משהו. הלכתי לבית מלאכה שמתמכה בסוג זה של עבודה. יש לו ראש במצב טוב בהרבה ממה שייש לי. הוחלט לשפץ את הראש שייש לו ואני ישאיר לו את שלי(כביכול להוריד לי עלות). הראש "החדש" יעבור מילוי חריטה והתאמת שסתומים(בדיקה בואקום) ו בדיקה בלחץ לאיתור סדקים. האם ייתכן שהתאמת השסתומים לתושבות שלהם תתבצע ע"י סיבוב השסתום (חיבור למברגה אלקטרונית) ושימוש בקרבונדרום? תודה

האם על פי התמונות והנתונים הראש שמיש? תודה

נתון חשוב עובי הראש הינו 11.2 ס"מ על פי ההלינק הבא זה עדיין בגבול הסביר המאפשר השחזה. הסימנים על הבלוק שמציינים את העובי המינינל שמעבר לזה הראש פסול עדיין קיימים. אך אני מניח שהם פחות מחצי מילמטר,הם בעובי של 2 דפי A4. שאלה: בבוכנה הרבעית לא רואים את הסימן כלל. במקום זה רואים מתכת רקועה. כאילו המתכת נאכל/הותכה נקודות נקודות. מה זה אומר? http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=178102&highlight=%D7%A8%D7%90%D7%A9+%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2+106 תודה

עוד תמונות

קצת תמונות המחישות את מצבו העגום של המנוע הנוכחי. בלוק מנוע וצילנדרים יוחלפו אז זה לא מדאיג אותי. כל שאר החלקים יעברו ניקוי ושיפוץ בהתאם(במידה וצריך לבצע מילוי של אלומניום ..יעשה/או חדש). החשש שלי זה הראש. ראו במו עיינכם, אני חושב שהוא גמור. האם ניתן לתקן דבר כזה?