odednovo

הבעייה נפתרה לפני יומיים אחרי שכבר קרוב לשנה היא לא נעלמה. במקרה אחרי כמה ימים שלא נסעתי ברכב המצבר שבק והוחלף. מאז שהמצבר היה מת התקלה נעלמה, נורית check לא דולקת יותר. מקווה שהבעיה לא תחזור.

גיר ה AL4 של פיגו סיטרואן אמור להיות סגור לכל החיים ולא דורש החלפת שמן וכל עוד לא רואים נזילת שמן מתחת לרכב אין מה להתעסק איתו. למרות זאת, מומלץ אחת לתקופה (של כמה שנים הייתי אומר) לבדוק את גובה השמן, מדובר בתהליך שמבוצע במוסך במהלכו מוסיפים שמן ומרוקנים שמן דרך פתח מדידיה מיוחד. וכדאי שהמוסך שיבצע את הבדיקה יכיר היטב את התהליך אחרת יהיה יותר מדי או פחות מדי שמן בסיום הבדיקה. אני מציע לך לגשת למוסך שיש לו ציוד דיאגנוסטיקה שיקרא את התקלה שנרשמה במחשב הרכב ומכאן נמשיך הלאה בלי ספקולציות.

חבל שלא בדקת את מצב המנוע לפני הקניה. מנועים קטנים נוטים פחות להאריך ימים ולכן בדיקה שלהם לפני קניית מכונית משומשת היא קריטית. גש למוסך מקצועי או מכון בדיקה לרכב ותבקש שיעשו לך בדיקת לחצים במנוע בלבד. יעלה אולי 300-400 ש"ח במכון וחצי מזה במוסך שתוכל להסתדר איתו. לפי תוצאות הבדיקה תוכל לענות לעצמך את התשובה מה עושים עם הרכב

בעיות של ציריות ותושבות מנוע אתה יכול לפתור בכל מוסך, זה לא דורש ידע מיוחד כמו בבעיה שהייתה לך עם הגובה. בלאי בציריות מאופיין בתיקתוק מהגלגלים כאשר ההגה מסובב עד הסוף לצד מסויים, האם אלו התיקתוקים? אם סתם הגומיה של הציריה קרועה זה תקלה שגרתית בכל המכוניות וכל מוסך יכול לתקן אותה, זה כשלעצמו לא מהווה בעיה אלא אם נסעת ככה הרבה זמן ולכלוך שנכנס לציריה דרך הגומי הקרוע גרם לה לבלאי. בכל מקרה אם אתה הולך להחליף ציריה או גומיה לציריה כדאי שכאשר המוסך ישים את הזרועות של הליפט, לפני שהוא מתחיל להרים את הרכב תוריד אותו לגובה הכי נמוך, כאשר אין לחץ בבולמים פירוק המשולש התחתון בשביל לפרק את הציריה והוצאת הציריה הם מאוד קלים אחרת זה יהיה מאוד קשה להלחם עם המתלה לפירוק המשולש והציריה. החלפת תושבות המנוע זו גם משימה קלה שכל מוסך מכיר. לא בטוח שהרעשים והנקישות קשורים לציריה ותושבות המנוע ויתכן שמוסך הסיטרואן בו הייתה צודק. נסה לאפיין יותר טוב את סוג הרעש ומתי הוא קורה אולי אפשר יהיה כאן לתת כיוון.

מה שאתה מתאר שייך רק לדור ה BX הישן, בסיטרואן C5 שום דבר לא שוקע. אולי רק אם הרכב יעמוד שבועות רבים ללא הנעה. גם ב BX מהדור האחרון שיצא תופעת השקיעה נעלמה כי שיפרו שם משהו שהיה קשור בין הבולמים ההידראולים למשאבת הבלמים המרכזית

לא ברור לי איך המחשב יודע שהמעבר סתום? יש לו שם עיינים? יש לו חיישן זרימת אויר מהמשאבה לסעפת הפליטה? אם זה על סמך מדידת זיהום האויר מהחיישנים אז כמו שכתבתי התקלה קפצה כשהמנוע קרוב לטמפרטורת עבודה ביום קיץ חם, זה לא המצב שמשאבת האויר צריכה הייתה לעבוד בכל מקרה, אז גם אם הם זיהו זיהום אויר גבוה למה שהמחשב יחליט שהמשאבה לא מזרימה אויר בעוד שהוא יודע שהיא לא אמורה לעבוד? באג מוזר ???

אולי פשוט הדלק היה קרוב לסוף

לצערי אני לא גר בצפון ואני לא יכול לעזור לך בזה אבל זה מאוד מתסכל לקרוא את הבעיה בה אתה מצוי כי כמו שכתבתי לך צריך רק לעמוד על בור או ליפט שהרכב עומד על הגלגלים ולא שהגלגלים באויר ואז לפתוח בורג ולסובב בעדינות את החבק/טבעת שמסביב למוט מייצב עד לקבלת הגובה הנכון, אם יש את הליפט הזה או הבור זה 5 דקות עבודה וזה לא דורש מומחיות, פשוט מסובבים את הטבעת באיטיות, האוטו יעלה או ירד בהתאמה עד שיהיה בגובה הרצוי. תנסה בכל זאת באזור של מוסכים לאתר מכונאי שיש לו ליפט כזה או בור שיעקב אחרי המוט מייצב, תנחה אותו למצוא את הטבעת/חבק הזה ולסובב אותה סביב המוט עד שתקבל את הגובה שנתתי לך.

כתוב ש"מיתלה קידמי- לתקן זווית מתלה" האם אתה חש שההגה מושך לצד מסוים בעקביות כאשר אתה עוזב אותו בנסיעה בכביש ישר? האם ההגה מתמרכז ביציאה מסיבובים ללא עזרה? גם בפניה ימינה וגם בפניה שמאלה והאם כוח ההתמרכזות הוא שווה משני הכיוונים? אם האוטו נכשל בבדיקות הנ"ל ספק אם הייתי קונה אותו גם אם המנוע תקין, אם כבר קנית גש למכון כיוון גלגלים ותראה מה הם יכלים לעשות.

התקלה הופיע אתמול. משמעותה לפי הספרים שהמערכת שמזריקה אויר למערכת הפליטה כשהמנוע קר לא תקינה. מחקתי אותה והיא עד עכשיו לא חזרה. מה שמוזר הוא שהתקלה קפצה אומנם בבוקר אבל אחרי נסיעה של 5 דקות כאשר המנוע היה כבר כמעט בטמפרטורת עבודה, ניראה לי שזה כבר לא אמור להיות המצב שמשאבת האויר הזו אמורה לעבוד, לפי הספרים לפחות. יש לזה איזשהו הסבר?

לאחרונה, כאשר אני מכבה את המזגן ב C5 יש רעש של חיכוך מתכתי מהמדחס כאילו שהלוחיות לא נפרדו לגמרי. האם אפשר לטפל בזה? אם לא, האם ניתן להחליף רק את המיסב והמצמד של המדחס הזה או שמדובר במכלול אחד?

אתה צודק, יכול להיות שיש עוד צרכן ברדיו שמושך זרם, לא חפרתי שם לעומק, מדובר ברדיו זול שלא שווה היה להשקיע בו, בכל אופן, אם הרדיו היה מורכב ברכב אחרי שבוע בערך ללא נסיעה הסטרטר כבר בקושי מסתובב. אגב, הרדיו היה מורכב נכון תוך הפרדה בין 12 וולט לשמירה על הזכרונות ו 12 וולט להדלקה.

ראה את השירשור הזה, זה אותו גיר: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=262941

קודם כל לא בטוח שהלך המנוע, תבקש שירכיבו לך את רצועת הטיימינג ורצועת האביזרים כמו שצריך ואז תנסה להניע ותראה אם יש בעיה. לא בטוח שקפיצת הטיימינג הייתה כזו שגרמה למפגש בין השסתומים לבוכנה. אם יתברר שאכן יש בעיה, גם לא בטוח שצריך להחליף מנוע, מפרקים את הראש מנוע, מחליפים את השסתומים שהתעקמו ומשפצים בו מה שצריך ובמקביל בודקים את נגרמו נזקים נוספים בגוף המנוע (בכלל לא בטוח!) מי שאמר לך שצריך להחליף מנוע בלי שלפחות ניסה להרכיב את הרצועות כמו שצריך ולבדוק הוא ממש לא אחראי. לסיכום: אם רצועת הטיימינג נשארה שלמה אז תבקש שירכיבו אותה ואת רצועת האבזרים. זה אולי 400 ש"ח עבודה ושיבדקו אם הכל בסדר. אם צריך תקנה רצועת טיימינג חדשה בעוד 150 ש"ח אולי או יותר אם היא מקורית. אם אכן נדפקו השסתומים תשיפתחו את הראש מנוע ויבדקו מה הנזק, פתיחת ראש המנוע תעלה לך עוד 1000 ש"ח אולי, אם כל הנזק הוא ביצוע טיפול של החלפת השסתומים הדפוקים וכל מה שצריך בראש המנוע - תוסיף עוד 1500-2000 ש"ח. אם הנזק יותר חמור ודורש החלפת מנוע (סיכוי קלוש) אז זרקת 1500 ש"ח לשווא אבל אם לא אז חסכת כמה אלפים טובים. זה פחות או יותר המצב שלך, אין לך יותר מדי אפשרויות.

בתור בדיקה ראשונית הייתי מנתק את המצבר בסיום הנסיעה עד ליום המחרת. בבוקר קם ומחבר מחדש את המצבר ומנסה להניע. האוטו מניע, יש זליגה שאוכלת את המצבר וזה יכול להיות הרבה דברים. האוטו לא מניע, גש תחליף את המצבר. בנוגע לרדיו, סתם דוגמא: יש לי בבית רדיו דיסק פשוט שאם תשאיר אותו כבוי כמה ימים ברכב ולא תניע את הרכב שבוע המצבר יגמר. חפרתי ברדיו לחפש את הבעיה ומצאתי שיש בו LED קטן שדולק תמידית גם כאשר הרדיו כבוי, הוא כביכול אמור להאיר את הכנסת הדיסקים, למה דולק תמידית? את זה צריך לשאול את הסיני שבנה את הרדיו...

הוא אומר שהוא החליף רדיאטור הוא לא מאבד מים בנסיעה רגילה אלא רק בעליות לירושלים. יש לי תחושה שזה אטם ראש

היה כבר דיון על זה כאן: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=262941 ראה תמונה מצורפת

ראה שרטוט מצורף השרטוט הוא במבט על המוט מייצב הוא הקו השחור העבה, הוא מקשר בין המתלים של גלגל ימין למתלים של גלגל שמאל ותפקידו למנוע הטיה של הרכב בפניות, הוא גם למעשה מסתובב סביב עצמו כשהרכב עולה או יורד וסיטרואן משתמשים בסיבוב הזה למדוד את גובה הרכב. החבק שמקיף אותו באדום ויוצא ממנו מוט קצר שמסובב את החחישן האלקטרוני בכחול שהוא למעשה מין פוטנציומטר. חבל להכנס למוסך החברה ולשלם הרבה כסף. הכיוון לא מסובך, חפש מוסכניק עם ראש פתוח שיש לו בור או ליפט שמרים את הרכב לאחר שהרכב עולה עליו עם הגלגלים (למכווני פרונט ומתקני אגזוזים יש לפטים כאלה) הפנה אותו אל החבק הזה, שיפתח את הבורג ויסובב אותו באיטיות עד שתקבל את הגובהה שנתתי לך. ואז שינעל את החבק עם הבורג ויחרוט סימון עליו ועל המוט מייצב כך שתמיד תמצא את המיקום.

כל טכנאי במעבדה לאלקטרוניקה עם מלחם ובדיל יכול להחליף לך את הקבל. כניראה זו הבעיה או חלק מהבעיה.

זה לא 140 דולר זה 140 ליש"ט

לא צדיק ולא גנב, שניכם לא בסדר. זכותו של בעל מלאכה לדרוש כל מחיר עבור עבודתו וזכותך להסכים או לא. זה שוק חופשי. שניכם הייתם צריכים לתאם מראש עלות משוערת של הטיפול ואם זה לא היה ניראה לך הייתה צריך לשאול במקומות אחרים. אתה טעית בזה שנתת לו יד חופשית להחליט מה לעשות ומה יהיה המחיר ולא תאמת מראש. גם אם אינך מבין ברכב זכותך וחובתך לדרוש מבעל המוסך עלות משוערת של הטיפול ולהודיע לו שבמידה וצפויה חריגה עליו לבקש את הסכמתך. ובמקביל לברר עלויות גם במוסכים אחרים. הוא לא היה בסדר שלא יידע אותך מראש או במהלך הטיפול על עלות הטיפול ולא ביקש את הסכמתך מראש. לאחר שנדע ממה התחמם הרכב נוכל לדעת לך אם זה רלוונטי לטיפול הנ"ל או לא.

מחשב המנוע נתן את הנתון הזה שהוא כשלעצמו תמוהה, כיצד במהירות אפס נירשם עומס על המנוע? אני לא נוהג לתת גז חזק בניוטרל שזה אולי יכול לתת תוצאה כזו. אני מניע, שם ב D ונוסע.

מתנצל על האיחור לפי התמונות האוטו גבוה מדי לא מצאתי את נתוני היצרן בכל אופן מדדתי אצלי ב C5 את המדידה כמו בציור המצורף וקבלתי בערך 9~9.5 סניטמטר מהנקודה הגבוה ביותר בגלגל עד לכנף (ראה תרשים) המדידה בוצעה כאשר הרכב עומד על מישור ישר לגמרי עם מנוע עובד. התוצאה הייתה זהה בגלגל הימני והשמאלי. המדידה הנכונה היא כמובן מהרצפה עד לשלדה אבל לא הייתי במצב של לשכב ליד הרכב ולהתלכלך. הבעיה אצלך היא שפתחו (או שהוא נפתח) את המהדק מסביב למוט מייצב וכעת זה יהיה קצת קשה למצוא את הפוזיציה שלו שנותנת את הגובה הנכון. כדי לכוון את זה הרכב יצטרך לעמוד על בור כאשר משהו שנימצא בתוך הבור משחק עם המהדק הזה עד שהפוזיציה שלו תיתן את הגובה הנכון של הרכב. אם למוסך יש רק ליפט זה יהיה קשה ומתיש להרים את הרכב, לשחק עם המהדק, להוריד, לבדוק את הגובה וחוזר חלילה. אגב: אני ממליץ לך ולכל מי שיש לו C5 לחרוט סימון מקביל על המהדק והמוט מייצב כך שבפעם הבאה שהמהדק יפתח אפשר יהיה להחזיר אותו לפוזיציה הנכונה. המזל הוא שב C5 סיטרואן עברו למד גובה אלקטרוני ולכן הכיוון הוא קל יחסית (בפרוצדורה הנ"ל), בדגמים ישנים יותר כמו ה BX ז"ל מד הגובה היה פשוט ברז הידראולי שהיה מחובר למוט המיצב והיה סוגר ופותח מעבר של נוזל הידראולי למתלים. כשהוא היה מתקלקל המצב היה הרבה יותר מסובך להחליף אותו ולכוון אותו.

העיין יכולה להטעות ייש נתוני יצרן מדויקים כיצד למדוד את גובה הרכב ולכוון את הגובה. אין לי אותם כרגע, אנסה להשיג לך אותם במוצ"ש הכיוון מתבצע על ידי סיבוב התפס הטבעתי שננעל על המוט מיצב. נסיעה בגובה לא נכון תפגום בנוחות הנסיעה ויכולה לגרום לנזק לבולמים

עברתי על כל חיבורי החשמל לתיבה כולל המינוס מהמצבר והם תקינים לחלוטין. חיברתי לרכב סורק שמציג גם freeze frame data. וגם live data נתוני ה freeze frame הראו שהתקלה קפצה כאשר הרכב היה במהירות 0 קמ"ש אך המנוע היה במאמץ, אני לא זוכר כמה בדיוק אבל זה מאמץ של נסיעה ולא של עמידה במקום אפילו עם מזגן. זה אולי מסביר את התקלה, מחשב הרכב זיהה הפרש מהירויות גדול בין המנוע לרכב ונתן תקלה שנעילת ממיר המומנט לא תקינה. חשדתי שיש בעיה עם חיישן המהירות, בדקתי עם הסורק בזמן נסיעה את ה live data והוא כן הראה את מהירות הרכב. הבדיקה הייתה קצרה. האם יתכן שמדובר בחיישן מהירות רופף?, אגב מבחינת הספידומטר המחט יציבה ומראה תמיד את המהירות. האם אותו חיישן מפעיל את הספידומטר? לחילופין, יתכן וחיישן הסל"ד או "עומס המנוע" לא תקינים אבל אני מניח שאז הייתי מקבל קודים אחרים של תקלה והמנוע היה מזייף. בקיצור, אני זקוק ליעוץ ממשהו שמכיר היכן חיישן המהירות של מחשב הרכב באוטו הזה. האם יש טעם לבדוק את הכוון הזה?