raanan_t

היות ומרמקול 3.5 לא ניתן לבקש הרבה, נראה לי שלהשקיע יותר מה-259 ש"ח הללו זה מיותר. אני זוכר שפעם ראיתי קומפוננט 3.5 (לא זוכר יצרן) שעלה אצל א.ד.י סביב ה-1300 ש"ח. העדפתי לבצע בניה ולהשקיע בקומפוננט נורמאלי, אבל עדיין מסקרן אותי איזה צליל ניתן להפיק מאלמנט כ"כ קטן.

תודה רבה, מהמאמר ניתן להבין שהסיכוי שיהיה כשל עם הפזקר ודומיו הוא גבוה יחסית לחומרים אחרים, אך אין הדבר המבטיח כשל. כולי תקווה שלא תהיינה בעיות. תודה, רענן.

truejoker - האם תוכל לתת לינק לשרשור של איתמר? מצד אחד אני קורא כאן לא מעט שרשורים ודעות של אנשים לטובת הפזקר, כמו גל שכתב שמבחינתו הוא ישים פזקר ברכבים שלו. וכעת אני שומע את ההפך. אומנם אני אחרי נקודת האל-חזור, וכבר התקנתי פזקר אצלי. אבל אשמח לעוד מידע בעניין. תודה, רענן.

הפזקר אינו חומר לבידוד אקוסטי אך הוא מוריד משמעותית את ההחזר מהפח החיצוני של הדלת. כמו-כן ניתן בעזרתו "לאטום" את הדלת ולמנוע בריחת אוויר. ע"י כך, הקומפוננט יעבוד הרבה יותר מדוייק. אז החומרים שאינם מיועדים לנושא, כמו הפזקר ושות' יעשו עבודה טובה אך לא באותה הרמה של החומרים היעודיים. ההפרש במחיר הוא משמעותית גדול. אני מאמין שלאטום שתי דלתות יעלה סביב ה-100 עם פזקר ועבודה עצמית ו-500 עם חומרים יעודיים ועבודה עצמית. עלות העבודה תלויה במתקין שתמצא ואני מאמין שתהיה זהה עם שני החומרים. אחי ואני אטמנו עם פזקר משיקולים כאלו ואחרים וניתן להעיד שיש שיפור משמעותי בתפקוד הרמקולים. (פולס וטמפו). בברכה, רענן.

אל תוציא את השטיח. בדוק גבוה יותר ממוט ההיגוי. זה יוצא בערך בגובה לוח השעונים, על קיר האש. הגישה לאיזור קצת קשה אך אפשרית.

מקום העברת הכבל אינו במקום בו עובר מוט ההגה. מעט שמאלה ולמעלה משם ישנה גומיה שחורה, עגולה בקוטר של כ-7 ס"מ ובתוכה עוברת צמת כבלים (או צינור, לא זוכר במדוייק). בגומיה הזו ישנם חורים נוספים אשר דרכם תוכל להעביר את הכבל. מקווה שזה זהה לפונטו. הכבל שמגיע בערכות הפשוטות הוא 8G או 10G בד"כ.

בפונטו (לא באונו, אבל בטח די דומה) ישנו מקום נח להעביר כבל. התכופף מתחת לדשבורד בצד הנהג, עם פנס והרבה רצון טוב. מעט מעל המקום בו "מוט ההיגוי" עובר בקיר האש, ומעט שמאלה משם ישנה גומיה שחורה אשר בתוכה עובר משהו (לא זוכר בדיוק אם זו הייתה צמת חוטי חשמל או צינור כלשהו. (כרגע לא יכול לבדוק). שים לב למבנה הגומיה. במרכזה עובר ה"אלמנט" המוזכר לעיל ומסביב לו, בגומיה (לא בפח), ישנם ארבעה חורים. דרך אחד מהם ובעזרת סטאלבנד ניתן להעביר את החיווט הדרוש. אני מקווה שכך זה גם באונו ומקווה עוד יותר שבעל אונו יוכל להשיב במדוייק. בהצלחה, רענן.

לי יש את הטמפו ולאחי יש את הפולס, בשני המקרים הם מנגנים לחלל הדלת. אצלי טמפו על בניה בפונטו דור 1, אצלו הפולס במיקום המקורי על פונטו ספייס. הבדלים: 1. המידוופר של הטמפו נשמע הרבה יותר רך, ו"יורד" הרבה יותר נמוך (רך יותר). ייתכן ויש השפעה למבנה הדלת או לבניה על הצליל. אולי יום אחד נחליף רמקולים בכדי לעמוד על ההבדלים בצורה טובה יותר. 2. הטויטרים זהים! - משיחה עם אנשי מורל (ביום שרכשתי) הובהר לי חד משמעית שהטוויטרים זהים. 3. המגנט בטמפו קטן משמעותית מזה של הפולס. 4. הקרוסים נראים זהים פרט להדפסה השונה עליהם (מעניין מהם תדרי החיתוך בקרוסים, ייתכן ויש הבדל) מנסיוננו אנו, גם אני וגם אחי מעדיפים את הטמפו. אגב, מה ההפרש? בברכה, רענן. *** אחי ענה דקה וחצי לפני *** אגב שחר, הפולס 6 דומים לדוטק 5 ורבע מבחינת אופיו של המידוופר, חשוב לציין.

האם הקרוס ניתן לפתיחה? העף מבט מאחור, אם יש בו שני חורים (או יותר) גלויים, אזי ניתן להסיר את המכסה מהחזית ולחבר בורג מתוך הקרוס. לאחר החיבור יש להחזיר את הכיסוי וככה ההתקנה אסטטית וללא ברגים גלויים. כפי שאמר JMG. קשה לי להאמין ש-JBL כאלה סטלנים. מעבר לכך, תוכל לבנות "תיבות" קטנות מעץ דקיק אשר יהיו כחלק מהפלטה של המגברים ובתוכן ישבו הקרוסים. תוכל לכסות את כל העסק בפרספקס שקוף ובעצם יצרת מעין ארון קטן בו יושב הקרוס. במקרה של ביצוע כזה כדאי להשאיר מעט מקום סביב הקרוס בתוך ה"ארון" הזה. במקום הזה מקם ספוג דקיק ועליו בד יפה. ככה הקרוס ייכנס בלחץ עדין שימנע ממנו לזוז. חוץ מזה שזה יראה כאילו הוא בתוך ארון קבורה, זה נראה לי פתרון חביב. הפעל קצת את הדימיון, נראה לי שלא יעבור הרבה זמן עד שתמצא את הדרך שלך. שומאכר (גיא), נראה ל שדבק דו-צדדי לא מתאים לשימוש הזה עקב הטמפרטורות השוררות ברכב, לכן נראה לי שעדיף להמנע מזה. בברכה, רענן.

בהתקנה שאני ביצעתי לא חיברתי את כבל ה+ שהולך למגבר, למצבר עד שלא סיימתי את ההתקנה לחלוטין. בסיום ההתקנה, לאחר בדיקה בשבע עיניים שכל החוטים מחוברים ואין סכנת קצרים, הכנסתי את הפיוז והפעלתי את המערכת. הרעיון הוא להמנע מקצרים וזאת ע"י כך שאתה לא עובד על ההתקנה עם זרם "חי" בכבלים. תראה, מסובך זה לא. אבל קצת ידע בחשמל רכב וידיים טובות ותוכל להתקין הכל לבד.

ישנה חברה ישראלית בשם "יוניטרוניקס" שמתעסקת בתחום הזה של מחסנים ממוכנים. זה מדהים עד לאיזה רמות ניתן להגיע עם כמות גדולה של חיישנים, מנועים, גלגלות ומחשב שמבצע את פעולת השליפה והאכסון. בארץ ישנו מספר לא קטן של מחסנים כאלו בחברות גדולות כגון פלאפון וממ"ן. כמובן שמדובר, במקרה של ממ"ן, על משאות כבדים (עד 3 טון כמדומני) ולכן אין שום מניעה שמערכת דומה לא תישא רכבים ואף "תחנה" אותם במקום הנכון וגם תדע לשלוף אותם. יצא לי לראות כמה מהמערכות הללו עובדות וזה פשוט יפה.

כמה נמוך הוא יודע לרדת עם תיבה כזו? ממש תיבה מיניאטורית. בתודה, רענן.

אחרי ארוחת הערב, היין וכוסית הוויסקי עכשיו, לא יכול להיות סיום טוב יותר ליום הזה מאשר ההודעה הזו. הרגת אותי .

אם אינני טועה בשנת 94 כבר החלו פונטו עם מערכת הזרקה, אם שלך כזו אז היא בעלת מחשב. אני עם פונטו ובמקרה שלי ישנם מספר ברגים שמחברים את המושב האחורי למרכב, לשם חיברתי את ההארקה. אני מאמין שגם אתה תוכל לעשות כך. בסה"כ פונטו דור ראשון ואונו לא רחוקות זו מזו.

כבל אדום - (+) - מהמצבר אל המגבר. חשוב לוודא שהפיוז נמצא קרוב למצבר ולא ההפך ושהכבל לא מתחכך במקומות חדים אשר מהם הוא יכול "להיפצע" ולגרום לקצר. כבל כחול - (-) או "אדמה" - יש לחבר לנקודה מתכתית במרכב הרכב ולשייף את הנקודה מהצבע למגע טוב, כמובן במקום נסתר. (בורג עבה לפח, או במקרה של מגבר בעל הספק לא גבוה במיוחד לעיתים ניתן גם לאחד הברגים שתופסים את המושב) Remote - מה-HU למגבר. בעצם מעביר פקודת הדלקה מה-HU למגבר על-מנת שהמגבר יעבוד רק כשה-HU דולק. במקרה וזה לא היה כך המגבר היה צורך זרם גם כשהרכב כבוי. הוא אמור להתחבר ל"צמה" של ה-HU לכבל ה- Remote ומשם עד למגבר. קרא אודות צבעי כבלים וזיהויים באתר המוזכר מטה. RCA לא להעביר קרוב לכבל ה-(+) זה עלול לגרור רעשים. מעבר לזה בצע חיפוש בפורום וקרא, בטוחני שתלמד לא מעט. קרא גם באתר autosound.co.il. (אמרנו צבעי כבלים) עכשיו הקטע הצפוי, לך למתקין זה עדיף על נזק שאתה עלול לגרום לרכב. אינני יודע איזה רכב יש ברשותך אך ייתכן, במקרים חריגים, גם נזק למחשב הרכב שיעלה הרבה כסף. אם בכל זאת בחרת להתקין לבד, בהצלחה ועדכן.

רפד בחולון: "אחים עמירה" (חפש בדפי זהב) מעבר לו הוזכרו לא מעט רפדים בפורום אשר קיבלו המלצות. בצע חיפוש קצר בפורום עם המילה רפד, חמש דקות ותקבל מספר שמות. בהצלחה.

את החומר לעיטוף הבניה תוכל לרכוש מרפדים, כאלו המתמחים בעיקר בתחום הרכב. בזמנו אני חיפשתי חומר דמוי עור באזור נחלת בנימין והדבר היה לא פשוט, מה גם שהיה קשה להתאים לצבע הפנימי של הרכב. (הרכב חנה כשני ק"מ מהמקום) לכן, לך לרפד, גם אם את עבודת העיטוף תעשה לבד יש בי התחושה שתמצא לא מעט רפדים שיוכלו למכור לך בדיוק את מה שאתה צריך. בהצלחה.

העבודה נראית מעולה. מה גם שהדלת שלך ממש נוחה לעבודה. אשמח לשמוע גם על החומר. מה היה אופן העבודה עימו והאם הוספת דבק כלשהו מעבר לזה שקיים בו? כיצד השפיע החומר על הצליל? האם במקור החומר הזה נועד לבידוד מרעשים? תן לנו קצת יותר פרטים, בבקשה. בברכה, רענן.

חג שמח לכולם.

מחיר ניקוי אינו ידוע לי אך לפני הרבה שנים (7) שלחתי מערכת ביתית לניקוי וזה עלה סביב ה-300 ש"ח. אם אתה שואל אותי, המחיר היה יקר עקב כך שהמוצר היה יקר יחסית ואז קומפקט דיסק היה לא זול ויכלו לשחוט אותי במחיר. אני מאמין שדבר כזה אמור לקחת סביב החצי שעת עבודה של טכנאי ויעלה בערך 150 ש"ח. במחיר כזה ייתכן ושווה להחליף כבר את כל החלק. אני מציע לך לבדוק במקביל בשלושה מישורים: (בדוק בסדר הזה) 1. עלות HU חדש, באותה רמה . (HU = Head Unit מה שאתה קורא לו "הבית") 2. עלות החלפת החלק הפגום. 3. עלות ניקוי. לאחר מכן עשה את השיקולים הכלכליים שלך מול אמינות המערכת המתוקנת לכאורה, וראה מה כדאי. (במאמר מוסגר - במידה ואתה מתקן או מנקה דרוש אחריות על התיקון. במקרה של המערכת ששלחתי לניקוי בזמנו, הבעיה חזרה תוך שלושה חודשים דבר שהפך את עלות הניקוי לבזבוז כסף). בהצלחה, אשמח אם תעדכן. רענן.

לתגובתך, 1. אני חושב שיש מקום לכתוב את ההודעה שלך בלי המילים "קשקוש" כי זה מראה על זלזול. אינך יודע מול מי אתה יושב וגם אם נאמרו שטויות אזי יש דרך נעימה יותר לומר "אתה טועה" או "אני חושב שאתה טועה" ולנמק. 2. א. מערכת ותיקה ברכב שלבטח ידעה כמות בלתי מבוטלת של אבק עלולה לעבוד בצורה פחות טובה וראיה לכך ראיתי במספר HU ומערכות ביתיות שניקוי העין פתר הרבה בעיות של קפיצות או אי זיהוי דיסק. ב. צורב עייף - גם כאן אני יכול לומר לא מעט דברים על שני צורבים שעברו אצלנו. הראשון בעסק, צורב בן שנתיים שעקב כמות אבק מטורפת החל לצרוב דיסקים באופן רע. זה התבטא באיכות הצליל, כמובן שגם למדיות היה חלק בזה. בסופו של עניין הוחלף צורב והכל בא על מקומו בשלום. הצורב השני, אצלי בבית שהחל לזייף לאחרונה (אומנם אחרי 4 שנים) עד שיום אחד פשוט הפסיק לצרוב. כנ"ל, הוחלף וזהו. לכן כתבתי ששוה בדיקה וניקוי. 3. זה שאצלך מערכת עבדה 9 שנים בלי בעיות לא מעיד על שום דבר. זה לא אומר שכל המערכות של קנווד יפעלו אותו משך זמן וזאת עקב שינויים באופי השימוש של המשתמש והשפעות סביבתיות אחרות, דגם שונה הנחשב נחות יותר וכו. עכשיו, מערכת בת שנתיים אינה מיושנת אך בהחלט ותיקה וייתכנו בה לא מעט תקלות עקב בלאי שנוצר. בברכה, רענן. HEZINGER כנראה שעקב לכלוך על העינית במערכת קשה לה לקרוא דיסקים שאינם צרובים באיכות ממש טובה (שילוב של מדיה איכותית וצורב אמין) אני מאמין שניקוי העין יפתור את הבעיה אך ייתכן והבעיה תחזור שוב לאחר זמן קצר. (מנסיון עם מערכת בבית) שווה לנקות, אם חזרה הבעיה אז כבר שווה לחשוב על החלפת HU או תיקון (החלפת מערכת העינית). אני חושב שהייתי הולך על חדש במקרה כזה אלא אם ה-HU הינו מהסדרות הגבוהות, בו תיקון משתלם.

אוקיי, קצת התפתחויות ועדכונים. טרם רכישת הסאב רכשתי מגבר, ה-JBL העממי (GTO75.4). נראה לי שכדאי לבחור בהגברה טרם בחירת הסאב. לאחר מספר ימים של בירורים, בעניין הסאב, החלטתי ללכת על ה-ZR 12 של פיניקס גולד (בגרסת שני סלילים של 2 אום על-מנת שיעבוד ב-4 אום מול ה-JBL). ואז עלה בי הלבט הקטן שאולי כדאי ללכת ה-ZR10 בגלל עוצמתו המעט חלשה יותר. למישהו יש נסיון עם ה-ZR12 על המגבר הנ"ל? אשמח מאוד לשמוע את דעתכם. רענן.

נסה אולי לבדוק דיסקים שנצרבו במחשב אחר. אולי הצורב שלך קצת עייף ובשילוב עם מערכת ותיקה מתקבל קושי בקריאת הדיסק. מעבר לכך, נסה לנקות את העינית ולקוות לטוב. רענן.

מצטרף לדעתו של קודמי, אך בשינו קטן. במקום לקחת חדש, הוסף עוד כמה זוזים (במידת האפשר) ורכוש משהו מעט יותר אמין. בסופו של דבר תקבל איכות סאונד טובה יותר וגם מכשיר שלא ימות שעה אחרי תום תקופת האחריות. רענן.

אנסה להסביר בכלליות, אך טרם ביצוע שינויים אבקש אותך לבצע חיפוש על המונח "חיתוך" ו-"חיתוכים". במגברים בד"כ ישנם שני פוטנציומטרים (כפתורים מסתובבים ע"פ תאורך) וכפתור שלושה מצבים לכל צמד ערוצים. כפתור אחד (מסתובב) הוא הגיין והוא והוא הכפתור אשר מתאים את עבודת המגבר מול מתח הכניסה שהוא מקבל מה-RCA. כיוון לא נכון של הכפתור הזה עלול לגרום לנזק לאלמנטים המחוברים למגבר. כפתור שני (מסתובב - זה שאמרת שמשנה את אופי הצליל) הוא התדר אשר ממנו האלמנט המחובר יתחיל או יפסיק לנגן (בהתאם למצב הכפתור השלישי). מתג שלושה מצבים: 1. FULL - מעביר לרמקול את טווח התדרים המלא 2. HI - מעביר לרמקול רק את הצלילים הגבוהים מהתדר שנקבע בכפתור הקודם. 3. LOW - מעביר רק את הצלילים הנמוכים מהתדר שנקבע בכפתור הקודם. לסאב יש לכוון את המגבר על מצב LOW ובעזרת הכפתור השני לכוון את התדר אשר עד אליו אתה רוצה שהסאב ינגן. את התדר יש לקבוע תוך כדי שמיעה ולאחר כיוונים אחרים ראויים. זהו על רגל אחת. אני ממליץ בחום לקרוא בפורום על כיוונים וכו זה רק יסייע לך לכוון את המערכת טוב יותר וגם יוריד את הסיכון לנזק שאתה עלול לגרום. תהנה.