golden

מצאתי את זה באחת הפורומים בחו"ל יתכן שנתנו רצועה באורך של ס"מ אחד יותר. שלי צבוע באדום. Model Year Description Part No. Price Weight NOTES CC TYPE TEETH/WIDTH O.E. REF Peugeot 405 1.4 88-92 TU3 QTB207 £ 8.34 0.1 No Notes 1360 OHC 108x17mm 816 Peugeot 405 1.4 92-93 TU3 QTB348 £11.60 0.1 No Notes 1360 OHC 101x17mm 817 Peugeot 405 1.6 88-91 XU5 QTB135 £11.37 0.1 (-ch70521462) 1360 OHC 113x17mm 817 Peugeot 405 1.6 92-96 XU5 QTB378 £14.82 0.1 (70521463-) 1580 OHC 114x17mm 817 Peugeot 405 1.6i 92-96 XU5 QTB378 £14.82 0.1 (70521463-) 1580 OHC 114x17mm 817 Peugeot 405 1.8i 93-96 XU7J QTB378 £14.82 0.1 No Notes 1580 OHC 114x17mm 817 Peugeot 405 1.8 Turbo Diesel 88-96 XUD7T QTB134 £ 7.84 0.1 No Notes 1580 OHC "136x1""" 817 Peugeot 405 1.9 88-92 XU9 QTB135 £11.37 0.1 No Notes 1580 OHC 113x17mm 817 Peugeot 405 1.9i 88-92 XU9 QTB135 £11.37 0.1 No Notes 1761 OHC 113x17mm 817 Peugeot 405 1.9i 92-96 XU9 QTB378 £14.82 0.1 No Notes 1769 OHC 114x17mm 817 Peugeot 405 1.9i Mi16 16v 88-92 XU9 QTB240 £12.88 0.1 No Notes 1769 DOHC 133x25mm 816 Peugeot 405 1.9 Diesel 88-96 XUD9 QTB134 £ 7.84 0.1 No Notes 1905 OHC "136x1""" 817 Peugeot 405 1.9 Turbo Diesel 91-96 XUD9T QTB134 £ 7.84 0.1 No Notes 1905 OHC "136x1""" 817 Peugeot 405 2.0i 8v 92-96 XU10J QTB378 £14.82 0.1 No Notes 1905 OHC 114x17mm 817 Peugeot 405 2.0i 16v 92-94 Mi16 QTB240 £12.88 0.1 No Notes 1905 DOHC 133x25mm 816

גם לי נראה שהרצועה לא מתאימה. המותחן נראה תקין ומה שקורה זה שהוא מותח את הרצועה עד קצה גבול היכולת שלו והרצועה לא מספיק מתוחה. וכאשר הוא בקצה המתיחה שלו הוא מגיע לסוף ואז הרצועה נוגעת בקצהו השני של המותחן (מה שצבעתי באדום בתמונה המצ"ב) בכל מקרה הרצועה שקיבלתי מחנות החלפים היא 114SP+170H קוד המנוע ברשיון הרכב הוא DKZ המנוע נפח 1905 בנזין קרבורטור תודה מראש על העזרה ירון

שלום לחברי הפורום, בעיה בהחלפת רצועת טיימינג... לפני החלפת הרצועה שמתי לב שהיא רופפת יחסית (יחסית לכלי רכב אחרים שאני מכיר) לאחר החלפת רצועה חדשה מצב המתיחות שלה רופף יחסית והרצועה נוגעת בחלק הצבוע אדום כאילו היא גדולה מידי (מצ"ב תמונה) מה שיגרום לקריעתה המהירה אם היא תורכב ככה. בוודאות הרצועה החדשה מתאימה לפי המדבקה על האריזה וגם לפי ההשוואה לרצועה הקודמת. וגם לאחר סיבוב המנוע במצב הזה, ידנית כמובן, נקודות הקיבוע של הקרנק והקמשפט נשארים תקינים. אני מעריך כי יש איזו קומבינה במותחן של הרצועה הזו שלא קלטתי. אם מישהו יודע אשמח לקבלת עזרה. ירון

יש לי נזילה מהחיבור בין צינור המים (המתכת) ליציאה של משאבת המים ואני לא מצליח לפרק אותו. פירקתי כמובן את צינורות המים שמחוברים אליו ואת הבורג הבודד שמחבר אותו לגוף אבל "הוא לא זזה רוורס". מה שמוזר לי שמחבר אותו רק בורג אחד. למישהו יש מושג את מפרקים את בן הבליעל הזה ??? תודה מראש ירון

תודה רבה

יש לי מצבר שאחרי טעינה וניתוק שלו מהקטבים הוא מראה 13.02V לאחר שהוא עומד בצד 15 דקות הוא מראה 12.65V לאחר 8 שעות בצד הוא מראה 11.55V האם זה מלמד משהו על מצבו של המצבר ? איזו נפילת מתח צריכה להיות למצבר תקין לאחר טעינה והעמדתו בצד ל-8 שעות ? תודה מראש ירון

נשמע שיש לך בעיית מגעים. כל מה שהחליפו לך לא נראה קשור כלל לבעיה שתארת. אני היתי הולך על בדיקת חיבורי הכבלים העבים שיוצאים מהמצבר לגוף הרכב, לאלטרנור ולסטרטר

MV1 או MB1 ? לא מצאתי שום דבר באינטרנט לגבי MV1 תודה

מישהו יודע מה דגם הגיר האוטומט של הרכב הנ"ל ושל איזה יצרן הוא ?

תודה לכל מי שעזר ותמך. החלפת הקפיצים השבורים אכן פתרה את הבעיה. לספי תודה על הטיפ לגבי מצב המנוף. רק קומבינה של חוט ברזל שקיבעה אותו במצב אנכי איפשרה החזרת הבלוק במצב בו המנוף יכנס בדיוק למקום המתאים. שבת שלום ירון

מצ"ב תמונות נוספות. להלן הסבר: במידה והגולות יהיו במיקום הירוק בתמונה Ball1 הם ייראו במיקום הירוק בתמונה Plate1 ולא יראו כלל בצד השני של הבלוק Plate2. במידה והגולות יהיו במיקום האדום בתמונה Ball1 הם לא ייראו כלל בתמונה Plate1 הם כאילו יהיו מתחת לפילטר והחורים מהצד השני של הבלוק הם האדומים בתמונה Plate2. כפי שהסברתי, קשה לי להאמין שהם צריכים להיות במיקום האדום מכיוון שאם שמים את הגולות במיקומים האדומים הם יכולים לנוע לצידי התעלות ולא רק למעלה ולמטה ואולי אף להיתקע שם. אשמח אם מישהו יוכל לחזק את השערתי, תודה מראש וחג שמח ירון

שלום לכל חברי הפורום אני צריך עזרה קטנה ודחופה ! היום בבוקר פירקתי את מוח הגיר כדי להחליף את הקפיצים ואכן כמו שחשבו רפי וספי באמת שני הקפיצים היו שבורים מצ"ב תמונה Broken טעות אחת עשיתי בכך שפירקתי את כל הברגים ולא ידעתי שמספיק רק חלק מהברגים כדי להוריד את המוח מבלי שהוא יפורך לחלקי משנה. אז לכל מי שיעשה זאת בעתיד מצ"ב תמונה Screw של 10 הברגים שיש לפרק כדי להוריד את המוח מבלי לפרקו לחלקי משנה, ניתן לראות את החורים הריקים. לסיום. בגלל שאני פירקתי את המוח לחלקי משנה נפלו לי 2 גולות ואני לא בטוח ב-100% לגבי מיקומם. מצ"ב תמונה Ball1 עם איפה ששמתי את הגולות, בעיגולים הירוקים. ותמונה Ball2 עם מיקום הגולות, בעיגולים הירוקים, לאחר סגירת הפלטה. אני בספק לגבי אם הגולות היו צריכות להיות בשני המיקומים המסומנים בעיגולים אדומים. אם למישהו יש מושג אני אשמח מאוד. תודה ירון

תודה לכל החברים. אני אשלח אותו לטעינה אצל חשמלאי ואקווה שהוא עדיין תקין. חג שמח

יש לי מצבר שהתרוקן לגמרי אחרי חודשיים ללא התנעה (המצבר בן 3) קראתי בפורום לגבי טעינה איטית (ע"י מטען מיועד) וטעינה מהירה ע"י נסיעה עם המצבר. מה שקורא אצלי זה כשאני נוסע עם הרכב כחצי שעה. הוא מתמלא ומניע בלי בעיה... עד הבוקר למחרת שאז הוא לא מצליח להניע. 1. האם זה אומר שהמצבר תקול או שזו התופעה של הטענה מהירה ושטחית בזרם גבוה? 2. איזו בדיקה פשוטה ניתן לבצע לבד לבדיקה תקינות מצבר? 3. האם חיבור המצבר במקביל ברכב אחר ע"י כבלים על פיוז של 1A יגרום להטענת המצבר בזמן הנסיעה בצורה איטית? ואם זה בכלל טוב לעשות שהרי ההטענה לא תהיה רציפה אלא לסירוגין? תודה מראש ירון

שבת שלום וחג שמח לכל חברי הפורום. אני שמח לבשר לכם שהניתוח הצליח וגם החולה לא מת הגיר עובד בצורה תקינה מכל הבחינות. תודה לכל מי שעזר, תמך או החזיק אצבעות. בקשה אחת לי מחברי הפורום. יש לי ברכב צינור חסר שמחובר לגיר ומחבר חשמלי שלא מחובר לשום מקום ולא הצלחתי לאתר לאן החיבור צריך להיות (ככה קניתי את הרכב). אם למישהו מאיזור המרכז (רמת גן) או הדרום (אשדוד) יש רכב מסוג פונטיאק גרנד פרי ולא אכפת לו שאציץ מתחת למנוע דקה אחת אני אודה לו מאוד. ירון

האם מישהו יודע אם ישנה דרך לבצע בדיקת דליפות לגיר לפני שאני מרכיב אותו. כמו החדרת אויר בלחץ נמוך עם עשן או משהו בסגנון דרך פתח המדיד. כמובן לאחר אטימה של פתחי הציריות?

טוב חברים, בשעה טובה סיימתי את הרכבת הגיר. מה שיצא זה ככה: קיט אוברול לגיר = 390 ש"ח פילטר = 60 ש"ח סט דיסקיות פלסטיק לגיר = 85 ש"ח שיפוץ ממיר = 400 ש"ח שמן גיר = 180 ש"ח עבודה קשה של פירוק הגיר מהרכב = 2 ליטר זיעה מעבר לזה הכל היה תקין בגיר. מה שגרם לכל הבעיה היה מיסב שהתפרק בממיר וכל השבבים שלו עברו למחזור השמן בגיר מה שגרם לסתימות בכל מקום אפשרי ואכילה של דיסקית פלסטיק שלמה שהתפרקה והתפוררה בתוך הגיר. יום שישי הקרוב אני מרכיב את הגיר ברכב ומחזיק אצבעות... לכל המעונינים, כתובות בעלי עסק לשיפוץ ממירים וחלפים לגירים: ב.צ.ג - צבי גוטליב, החשמונאים 7 בני ברק, 03-6164180 א.בר וולטקס, בית אלפא 2 ת"א, 03-5621476 תודה לכל מי שעזר, במיוחד לדניסאן ירון

כפי שכתב לך אייל. האגרה שלך גבוהה בגלל הדיזל. במדינתנו הקטנטונת כשמחיר הדיזל היה חצי ממחיר הבנזין, נקבעה תוספת לאגרת הרישוי לרכב פרטי ומסחרי המונעים בדיזל. נחמד לא?

לחמי יש פיזו 405 מנוע 1900 אוטומט מודל 92, שזה למעשה די זהה לשלך ולפני כחודש עשינו לו בדיקת צריכת דלק ממוצעת בתוך העיר ומחוץ לעיר, על פני חודש וחצי ויצא לו 1:8 וזאת גם כן אחרי טיפול קרבורטור. כך ש- 1:6 רק בתוך העיר אני חושב שזה די המצב. אולי תצליח לסחוט עוד טיפה עם עוד איזה טיונינג לקרבורטור

נשמע מוזר...אבל אני מעלה השערה שאם זה תצוגה דיגיטלית יתכן שאתה רואה כרגע מצב תצוגה בו מוצג מספר הקילומטרים שיש לך עד הטיפול הבא וזאת לאחר איפוס המחשב ע"י המוסך.

אם אתה לא שומע כלום כשאתה מנסה להניע ואתה בטוח שהמצבר מלא, יש בעיה בסטרטר או בכבל מתח בין הסויטצ' לסטרטר או בעיה באזעקה אם יש לך ניתוק סטרטר. בדוק עם נורת ביקורת אם מגיע לך מתח לכבל בין הסויטצ' לסטרטר כשאתה מנסה להניע, זה צריך להיות כבל דק יחסית. אם כן יש לך בעיה בסטרטר עצמו. אם לא יש לך בעיה בסויטצ' או בניתוק סטרטר מהאזעקה.

שלא תבינו אותי לא נכון. ברוב המקרים בעיה מהסוג שאיתי מציג היא משאבה מרכזית. אבל פרוצדורת הבדיקה הפשוטה שהצעתי תמנע ממנו החלפת חלק שאולי תקין. וכן בעיה בבוסטר יכולה להתבטא בירידה של רגלית הברקס. מצ"ב פרוצדורות בדיקה מקוריות של Michell Manual (למי שמכיר) סנריו מספר 6.

אני חולק על דעת חנן לגבי אפשרות של בעייה בבוסטר וזה מנסיון אישי. ישנם מספר מקומות אפשריים לדליפת ואקום מהבוסטר. חלקם יגרמו כמו שאמר חנן לרגלית קשה וחלקם יגרמו לנפילה של הרגלית פנימה. איתי, בצע את הבדיקה הבאה: 1. תניע את הרכב בטורים של 1500 סלד למשך 20 שניות. 2. כבה את הרכב. 3. לחץ על דוושת הבלם חזק כלפי מטה. 4. אם הדוושה יורדת עד הסוף (גם אם לאט לאט)- הבעיה שלך במשאבה המרכזית 5. אם הדוושה לא יורדת ונשארת חזקה הבעיה שלך בבוסטר או בצינור הוואקום או בשסתום החד-כיווני על הבוסטר (בדיקה קצת יותר מורכבת) אם תגיע למסקנה שזה לא המשאבה אגיד לך איך לבדוק את זה. כל הנאמר לעיל מבוסס על ההנחה שאמרת שאין נזילות והשמן לא ישן. ירון

מכיוון שלא כתבת שיש לך נורת "בדוק מנוע" דולקת, יש סיכוי גבוה שאין לך בעיית חיישנים. בעיה דומה הייתה לי ברכב אמריקאי קרייזלר ויז'ן והבעיה הייתה פשוט סויטצ' לא תקין (זה עם המפתח), ונוצר מצב שבו בזמן שהרכב מונע ולמעשה הסויטצ' אמור להיות פתוח ישנה בעיית מגעים ואז הסויטצ' נסגר והנוריות חוזרות לדלוק כאילו הסויטצ' פתוח אך הרכב לא מונע. החלפתי סויטצ' בעלות של 50$ כולל משלוח מחו"ל וזה כל הסיפור... אולי גם אצלך. נסה לשחק עם המפתחות בסויטצ' כאשר הרכב מונע ונוריות ABS AIR-BAG ETC דולקות ותראה אם פתאום הם נכבות. אם כן הבעיה שלך בסויטצ'.

הבעיה נפתרה. שמן אמנם לא היה חסר, אך צינור הגומי המוביל שמן למשאבה היה מקופל ולא היתה זרימה חופשית של שמן למשאבה. הצינור יושר והבעיה נפתרה! תודה לכל העוזרים...