Muzic4Ever

רציתי לפתוח אשכול חדש ואז ראיתי שכבר נפתח בעבר אז: אותה שאלה, רק שאין לי בעיה גם עם תוכן באנגלית.

סיפור מעצבן מאוד. אני מחזיק קטנוע בתור רכב שני לקיץ, הוא מבוטח כל שנה מתחילת יוני ועד סוף ספטמבר (כשהלילות מתחילים להיות קרים). הטסט של הקטנוע בתוקף עד אוקטובר לרוע מזלי ועכשיו הוא ללא טסט אך מצד שני הוא גם לא בשימוש. אין מצב להוביל אותו על עגלה למכון הטסטים רק בשביל המבחן נכון? מה אני יכול לעשות? זה טיפשי לבטח לשלושה ימים (250ש"ח) שזה בעצם המינימום האפשרי רק בשביל 5 דקות טסט.

אפשר להצטרף למכירה גם כן? היוזר שלי באיביי אגב dudytt. אשמח לעידכונים. תודה

אתה רוצה המלצה לפלקס cleanable או no clean? במילים אחרות RMA (אקטיבי) או לא? בעיקרון- ככל שריכוז השרף גבוהה יותר בפלקס, כך הוא טוב יותר אבל מצריך נקיון דיי מסיבים מהמעגל אחרי השימוש. אם לא מנקים אותו הוא גורם לריאקציה כימית ומאכל את המעגל והמוליכים אחרי זמן מה.

אני לא מדבר על weller אלה על JBC והלאה. אקו נמצאים בתחתית הסולם כשמדברים על ציוד הלחמה. מה שכן, הם תמורה מצוינת לכסף. אבל מכאן ולאמר שהם מהשורה הראשונה? ממש לא. לגבי הראשים, נדיר נדיר נדיר שצריכים לרדת מראש 1.2 וגם זה בפיין-פיצ'ים מאוד עדינים. הראשים שעובדים איתם הם לרוב הם 1.6 ו 2.4. ויצא לי כבר להלחים כרטיסים עם 300+ רכיבי SMT ברמת IPC-610 Class 3. לגבי המנקה ראשים שהמלצת - להשתמש בו רק בסוף חיי הראש. על ראש במצב טוב הוא יעשה רק נזק לציפוי ויוריד משמעותית את אורך חייו. יש להשתמש רק בספוג יעודי רטוב.

Hakko זאת חברה נחשבת בתחום, אולם לא ברמה של היפניים והאמריקאים אבל נותנת תמורה מעולה לשקל. אני עובד עם כזה: http://www.ebay.com/itm/HAKKO-936-ESD-SAFE-SOLDERING-STATION-W-HAKKO-907-ESD-SAFE-SOLDERING-IRON-220vac-/150903606998?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item23228e4ed6 אבל אצלי העבודות הם קצת מעבר ל"פה ושם" ככה שחשוב לי דיוק הטמפ' בקצה ראש הטיפ. אגב, חדש עולה בארץ בסביבות ה 850 ש"ח. אולי זה קצת מעבר למה שביקשת אבל הכל תלוי בסוף בדרישות. מה אתה רוצה להלחים?

לכמה סל"ד הוא מגיע? אני עובד עם מנועי DC בראשלס בהספקים של 250\500\700 וואט שנעים בין 14k RPM ל 21K בהתאמה. המנוע החזק ביותר צורך בסביבות [email protected]. מה גודל האימפלר שאתה מדבר עליו? נשמע מטורף אם קיימים חזקים יותר.

אם תרצה אני יכול להדגים לך בלייב מנוע חשמלי שמספק מעל 8k פסקל ב 24V.

אם הרכב משמש אותך רק לדברים האלו אז הייתי שוקל ברצינות לעבור לקטנוע. בקשר לשאלה שלך: תנסה מדיי פעם לצאת לכבישים פתוחים ולתת לרכב קצת בראש שיקיא את כל הפיח שצבר בנסיעות הקצרות.

אל תסמוך על טיפולים בצ׳מפיון בעיניים עצומות. שלי היתה מטופלת שם עד 90k קילומטר בערך. כשעיינתי בחשבוניות העבר מצאתי שהשתמשו בטיפולים הראשונים בשמן 15w40. בזמן שהיצרן דורש בפירוש 5w40.

בעקרון, תלוי כמה קילומטרים עבר הרכב. אם זה בסביבות ה 150K אז תבדוק: א. מתי נעשה טיימינג לאחרונה, ואם נעשה לא מזמן - האם ההחלפה כללה החלפת המשאבת המים גם כן. ב. כמו שכבר אמרו- אם הותקן קולר גיר חיצוני. אם כן אז מתי? (ק"מ) ג. לפתוח מכסה מנוע ולראות שאין כל מיני קומבינות. תראה שאין כל מיני ברגי עץ\ברגי פחפח תקועים בכל מיני מקומות. שים לב גם לחוטים המלופפים באיזולירבנד. הרכב הזה מאוד רגיש להתעסקויות בחשמל. ד. בדוק מצב הריפודים בדלתות ובגג. בגלל השמש הישראלית החזקה, הספוג המבודד פשוט מתפורר וגורם לריפוד הגג ליפול. ברוב הגולפים שיצא לי לראות כבר דאגו לרפד מחדש. מצד שני, ראיתי גם הרבה שנוסעים עם ריפוד נפול. (סיפור של מעל 1000 שקל לריפוד הגג בלבד). ה. תפעיל מזגן על עוצמת מאורר מירבית, שים לב שלא עפות חתיכות ספוג דרך הפתחי אוורור (שייך למניפה של הבורר מצבים). אם יש עדות לספוג המדובר - בדוק שכאשר אתה מכוון את הבורר למיזוג איזור הרגליים אז האויר באמת פונה לשם ולא בורח מכל פתחי האורור הקיימים ללא יכולת שליטה. (סיפור של 2000 שקל ויומיים עבודה במוסך) ו. תבדוק שכל הפלסטיקים בסלון הרכב חזקים ולא רופפים. אם פירקו פעם את הפלסטיקים בשביל התקנות מקומיות למינהן ולא החזירו את הפלסטיקים כמו שצריך או ששברו קליפסים בשלב ההרכבה. יהיו לך קרקושים מעצבים וקשה מאוד להגיע למצב אופטימלי אח"כ. ז. בדיקה נוספת וחשובה: גולף זה רכב כבד והבולמים שלו עובדים קשה מאוד. בדוק שהם לא נוזלים ושהם במצב תקין. גם זה תיקון יקר מאוד ובדרך כלל מופיע בקילומטראג' המדובר. ח. כלל אצבע. בדוק שאין סימנים לקורוזיה וחלודה במערכת הקירור. סימנים אלו מעידים על הזנחה ורמת תחזוקה פושעת. גם כן תיקונים שיכולים להסתכם באלפי שקלים. שיהיה בהצלחה.

שלא יהיה בלבול חבר'ה. מנוע קטן לא יהיה בהכרח חסכוני יותר. השיא שלי היה 15.9 ק"מ בבין עירוני לליטר בנסיעה על 100 קמ"ש בלוק + מזגן. בכבישי הדרום זה היה אגב.

אם אתה מחליט ללכת על הרכב הזה. חפש לך אחת ידנית. דעת אישית ואולי קצת משוחדת (ראה חתימה) לא תמצא רכב שיתן לך יותר רכב לשקל מבחינת אבזור. אין הרבה משפחתיות בשנתונים האלו שיתנו לך: 6 כריות אויר, esp, בקרת אקלים, תאורה בסכי שמש נוסע+נהג, תאורה לנוסעים מאחור, שקע מצת בתא המטען,מערכת שמע הכוללת קומפוננטים כסטדרט,בלמי דיסק בגלגלים האחוריים,בידוד רעשים מעולה בזכות ספוג שמפריג בין הפח לריפוד הגג לדוגמא ועוד.. בקשר לצריכת דלק ולאמינות הגיר כמובן שיש עדיפות לידני. כמו כן הנאה מנהיגה וניצול מיטבי יותר של הכוח התקבל בגלגל. (ללא ממיר מומנט המצוי בגיר אוטומט וכו).

בדרך כלל, אדם שרק נרשם, וההודעות הבודדות שלו מכילות דבר רע כלפי טרייד אין של יבואן זה או אחר. ראוי שיביא הוכחות כגון צילום רישיון רכב, צילום של אחת החשבוניות המדוברות. או כל פרט מזהה אחר. קארזפורום מונה מאות משתמשים פעילים, ואם כל יום נאמין למה שחבר חדש רשם ללא הוכחה מוחשית הדרך להשמצה קצרה מאוד! לא חסרים בעלי אינטרסים.

אל תיצור עם הנהג שום אינטרקציה. יש לך צילומים מליל התאונה? סביר להניח שברכבו מותקן התקן מעקב של החברה בה הוא עובד ואפשר לדעת בדיוק האם הרכב היה בתנועה בזמן התאונה או באמת חנה בחניה. מכל מקרה, אם הוא לא מוכן להודות תתנהל מול המשטרה ומול קצין הרכב של החברה ולא עם המשתמש ברכב.

כל הכבוד. זה רק מראה שאם רוצים מספיק אפשר לעשות הרבה. מזכיר לי מקרה דומה שקרה לי לפני 5 שנים בערך. קמתי לעבודה בבוקר ומצאתי את רכב הסובארו DL האהוב שלי מכוסח למחצה. כנף+ שתי דלתות. התחלתי לרחרח. שאלתי שכנים, ניסיתי להזכר איזה רכבים חנו בחניה יום קודם. מאון לאון אחד השכנים אמר שהיה מישהו לא מוכר שבא לבקר שכן. התחלתי לברר מי זה היה ומצאתי. מסתבר שברכב הפוגע נהג חייל. הרכב הפוגע היה בבעלות חברה (האח של החייל הוא עובד חברה ושהה באותה עת בחו"ל) המשכתי וגיליתי היכן החייל משרת. השגתי אישור כניסה לבסיס, איתרתי את הרכב עם הסימנים המפלילים. עשיתי תמונות, נגשתי לחברת ביטוח ולשמאי. (השמאי אגב העריך את הנזק ביותר מ 50% משווי הרכב ורצה להשביתו אבל לא הסכמתי) כשבעל הרכב חזר מחו"ל הקייס כבר חיכה על שולחן ביתו. כל הסיפור נארך בסביבות 4 שעות. את הפגיעה ראיתי בשבע בבוקר, לפני הצהריים כבר כל הממצאים כבר היו בידי. אם הייתי מחליט ללכת לעבודה ולטפל בזה אחר כך, סביר להניח שכבר היו מספיקים לתקן את הרכב הפוגע ולא היתה נותרת אף ראיה. **תמונות מצורפות**

אתה אומר שהמתח קבוע מתוך ידיעה ברורה? אם כן, זה כתוב באיזה מקום?

לעשות גשר בבית הפיוזים לפיוז אחר שמגיע אחרי הסוויץ' גם אני יכול. העניין הוא שאני לא רוצה להגיע למצב שאני צריך להתעסק בחשמל של הרכב (אגב, לא רק אני בפרט. פשוט מעדיף להמנע מזה באופן כללי) אין ברירה. אני כנראה יהיה חייב לבדוק אם כתוב משהו על הנושא בספר הרכב

גם אם קיים -אני לא אחבר את המכשיר מאחור. אני צריך את השקע הקדמי שיעבוד רק אחרי סוויץ'. זכור לי שפעם המתנתי ברכב זמן מה ובאיזה שלב כאילו נכבה השאלטר וכל האורות ברכב כבו. עד שלא הכנסתי את המפתח לסוויץ' לא היה חשמל ברכב. (כולל תאורת הסלון)

ברכב שניתן לקבוע דרך המחשב האם החלונות יעלו או לא בנעילת הרכב- סביר להניח שניתן לשלוט גם על מתח המצת אם יהיה קבוע או לא. מישהו? (רון אולי?) אגב, בדקתי. לא נראה שהתעסקו עם החשמל. שלפתי את השקע ובדקתי את בית הפיוזים, הכל נראה מקורי.

ניסיתי לנעול את הרכב. עדיין יש מתח. אפילו המתנתי מעל שעה כי חשבתי שיש טיימר שאחרי זמן מסויים יסגור את הברז אבל לא. עדיין נותר דולק

לא יודע לגבי הפסים האלו בדיוק. אבל לידע כללי יש דרך נוחה מאוד להסיר דברים מסוג זה: לוקחים חוט דיג דק, משחילים בפינת החלק שאותו רוצים להסיר ואז לאט לאט מקלפים את הדבק ללא להשאיר שום נזק.

ראשית, שבוע טוב. אז בשעה טובה רכשתי גלאי רדאר מסוג צ'יטה שאמור לעבוד כאשר הוא מקבל מתח מהמצת בעת התנעת הרכב או יותר נכון פתיחת הסוויץ'. שמתי לב שברכבי אפילו כאשר שולפים את המפתח מהסוויץ' -שקע המצת ממשיך לפעול. זה תיקני? יש איזושהי דרך לגרום לשקע לתת מתח רק כאשר המפתח בפנים\רק כאשר מפעילים את הסוויץ'? נ.ב קיימת ערכת התקנה קבועה למכשיר הכוללת חיווט ושקע מצת נוסף כנראה להתקנה אחרי סוויץ' אבל אני מעדיף להמנע מהתקנה מסוג זה. תודה רבה.

בלי יותר מדי דיבורים תוכל להשיג 29.90 למהירות הנ"ל, או לכל מהירות אחרת עד 20 מגה כמדומני.

נתקלתי בבעייה דומה עם אותו שלט. תפתח אותו ותמדוד התנגדות בין החוטים בבית הסוללות לבין המעגל האלקטרוני. בשלט שאני נתקלתי בו הגידים איכשהו השתחררו מההלחמה ונותר רק גיד בודד מולחם. התופעה היתה בדיוק כמו שאתה מתאר.