ofir106

הרכב שייך להורים, ושבוע שעבר הרכב היה נכבה לסרוגין ברמזורים אם לא מעבירים לניוטרל ונותנים גז, חשוב לציין שהרכב לא היה מניע לפעמים ,אך לאחר המתנה של כמה דקות הוא פתאום היה מתעורר לחיים כרגיל. פניתי למוסך ושם גילו שיש צינור וואקום של השמן (אם אני לא טועה) שהיה קרוע והחליפו אותו, אך שוב לאחר נסיעה של שבוע ללא תקלות הרכב מניע לסרוגין אך חשוב לציין שהוא לא נכבה ברמזורים כמו בעבר כלומר מהרגע שהוא הניע הכל עובד חלק. *המשאבה של הדלק עושה רעשים כבר תקופה ארוכה(שנה וחצי) והסיבה שהרכב נוסע עם אותה משאבה תקופה כזו היא שבמוסך אמרו שעד שהיא לא מפסיקה לתפקד היא בסדר מבחינתם! השאלות שלי הם: 1. האם זו המשאבה עצמה (כלומר האם אלו הסימפטומים שלה לפני שהיא הולכת)? 2. האם אלו סימפטומים של סתימות דלק? 3. האם ישנם עוד צינורות וואקום שיכולים לגרום לתופעה חוץ מהצינור המדובר? 4. בהנחה שזו המשאבה, כמה עולה להחליף אותה?

אולי אתה יכול להיות יותר ספציפי , בעיות אמינות ? (גיר, מנוע, מערכת חשמל וכ"ו) אם אני לא טועה המנוע שקיים בחדשה(בנזין) היה גם בדגם הקודם.

רציתי לשמוע חוות דעת על הדגם הנ"ל (צורה חדשה - מ-2004 ), את כל הנתונים יש לי כבר, ולכן חשוב לי לשמוע דעה מאדם שיש לו את הרכב או נהג עליו. תודה

OK הבנתי תודה. יש לי עוד שאלה... בתוך הקרוס של הקומפוננט יש jumper שמאפשר לשנות מ- 0db ל- 3db רציתי לדעת מה ההבדלים בין המצבים בפועל...

אז מדוע שיש התלבטות בין רמקול חמש ורבע לרמקול שש וחצי תמיד ממליצים על השש וחצי כי הוא נותן בס חזק יותר?

המגבר הוא רוקפורד 501x והקומפוננט של מורל(פולס 6.5). קראתי פה בפורום שממליצים לשים את הקרוס של המגבר על HP(כלומר מעביר רק צלילים גבוהים) השאלה שלי היא מדוע לא לשים את הקרוס של המגבר על AP (כל טווח התדרים)ולתת לקרוס של הקומפוננט לבצע את עבודתו, וכך גם לא איבדנו את הצלילים הנמוכים! נ.ב. יש לי גם סאב ברכב.

ובהנחה שאני כן רוצה להחליף (אצלי בגולף CL 1800 שנת 94 יש נזילה מהצינור - שדורש החלפה) האם הפעולה היא רק הוספת הנוזל וזהו, או שיש צורך בניקוז כלשהו?

לאחר חיפוש וקריאת מאות שורות על הנושא הנ"ל לא מצאתי הסבר מדוע ישנה בעיה להוריד ממיר קטליטי מרכבים ישנים יחסית(כמו שלי לדוגמה - גולף CL 1800 שנת 94) ולהרכיב במקומו דמויי ממיר קטליטי, הריי הממיר ברכבים ישנים כבר לא מתפקד וסתם נמצא שם עד שהוא מתחיל להפריע ואז נזרק לפח. אצלי יש חיישן אחד( חיישן למבדא) שהוא בכלל נמצא בתחילתה של סעפת הפליטה רחוק מהממיר, כך שאין לדעתי קשר בין הסרת בממיר לכישלון בטסט אם אני מרכיב דמויי ממיר קטליטי. ואכן כל זה נכתב בגלל הממיר שלי שהתחיל להרעיש. הלכתי לבחור שמתעסק בזה והוא הציע לי להרכיב במקום הממיר דמויי ממיר במחיר של 320 ש"ח, ובנוסף אמר שהוא לא אחראי אם אני נכשל בטסט... האם המחיר הזה סביר?

יכול להיות שאני לא צודק בקשר להספק של יציאה בודדת של המגבר(באמת חישבתי כמו שאדי אמר) , אבל אני עדיין לא קיבלתי תשובה מה ההבדל בין ההספק רגיל (לדוגמה אצלי 1500 וואט), לבין הספק נקי (260 וואט rms)? אוליי יש יחס מסויים ביניהם ,לדוגמה על כל 1 וואט rms נקבל 2.5 וואט "רגיל". לגביי הגיין אני יודע שצריך להוריד את ה - LOUD ואז צריך לעלות בווליום מאפס עד ששומעים עיוותים בצליל ,מנמיכים קצת ,ואז עושים את אותו הדבר בגיין של המגבר וזהו. (ככה כיוונתי אצלי את הסאב). השאלה שלי היא האם ככה מכוונים כל רמקול ובפרט קומפוננט או שכל רמקול יש לו צורת כיוון שונה?

קניתי השבוע קומפוננט של מורל (פולס 6), עד כאן הכל טוב ויפה... יש לי כמה נושאים שלא הצלחתי להבין + כמה שאלות: 1. את הקומפוננט אני מתכוון לחבר למגבר של רוקפורד 501x שמוציא לכל יציאה 375 וואט או 65 וואט rms , מנגד הקומפוננט עומד בעומס של 270 וואט או 120 וואט rms .השאלה שלי היא האם מסתכלים על הנתונים היבשים (כלומר מגבר-375 לעומת רמקולים 270)ואז נוצר מצב שהרמקול יכול להשרף,או על ההספק הנקי (כלומר מגבר 65 rms לעומת רמקולים 120 rms) ואז נתוני הרמקול גבוה יותר ואז הרמקולים"מוגנים" מפני עומס גדול עליהם (לא ישרפו)???? 2. האם את העוצמה שמקבל הקומפוננט מהמגבר (גיין או איך שרושמים את זה) מכוונים כמו שמכוונים סאב לדוגמה . 3. איפה בדרך כלל מתקינים את קרוס בדלת או בתוך האוטו-דשבורד? תודה.

אני יכול לשמוע אותו בחנות כשהוא על הסטנד , דבר שלדעתי לא נותן אינדיקציה טובה כמו ברכב עצמו ולכן חשוב לי לדעת האם מישהו שמע אותו מורכב ברכב. בנוסף, היום יש לי נתונים מלאים על הרמקול: 75 וואט RMS , ו- 150 וואט בשיא. פה מתעוררת בעיה , האם הרמקול יחזיק מעמד עם המגבר שלי (רוקפורד 501x) שמספק 65 וואט RMS או 375 וואט בשיא (הנתונים מתייחסים לערוץ), או שהוא ישרף מהמגבר?

הציעו לי היום קומפוננט של CADENCE , אני לא יודע איזה דגם זה בדיוק, אבל המוכר אמר לי שהרמקול מוציא בשיא 75 וואט RMS ו 300 וואט רגיל (נשמע לי מוזר!!!!), הרמקול 6.5 אינץ ונראה כך: http://www.pompa.co.il/index.php?1->EXPOSED_onClick_showItem^2115,'normal_sales') ויעלה לי 640 ש"ח. לעומתו אני יכול לקנות את הקומפוננט הזה :http://www.etronics.com/product.asp?stk_code=lanhr61&store=&catid=5767 ב 550 ש"ח. אני רוצה לדעת אם אפשר בכלל להשוות ביניהם בכלל , והאם המחירים זולים יחסית למוצר ולטיבו... תודה.

דרך אגב, טמפרטורה שבין 90 ל-100 מעלות תקינה ונורמלית לגולף עד שנת 95 או 94 , כך נאמר לי בצ'מפיון ירושלים כשביקשתי שיבדקו מדוע הרכב מגיע לחום הנ"ל(אבל אצלי לא נעלמים המים).

יש לי אפשרות עכשיו להזמין קומפוננט מחו"ל וחשבתי על הסט הזה http://www.wallashops.co.il/shopmind_sites/auto_part/product.asp?pf_id=VB004919 אני מקציב 100$ לסט . רציתי לדעת איך הוא מבחינת איכות ועוצמה? והאם הוא יחזיק מעמד עם המגבר שיש לי (rockford 501x) מפני שכל יציאה במגבר מוציאה 65w rms והרמקול עצמו יכול לקבל מקסימום 50w rms? תודה

אני מצטרף לשאלה. ואם חלקכם התקנתם אותו ו/או שמעתם אותו תנו חוות דעת לעומת רמקולים אחרים ברמת המחיר שלו. ומה הפרוש להיחנק קצת , כלומר עד איזה סכום?

אין מקום להכניס שם ונטה נוספת ולא חשוב כמה דקה היא תהיה, והונטות שנמצאות כבר(מקוריות) די גדולות ולכן לדעתי זוהי בעיה של מהירות גבוהה בונטה שלא נכנסת לפעולה, אבל שוב אני לא בטוח בזה ולכן שאלתי אם למשהו יש מוסג האם יש 2 מהירויות...

כן וודאי אפשר לפתור את זה ע"י החלפת כל המערכת, אבל הכוונה שלי היתה שאולי זהו "מחלה" של הרכב הזה ויש פיתרון ידוע מראש שיכול לחסוך את החלפת כל אותם חלקים שתקינים, כי אם אני אחליף את כל מה שכתבת לי בשקט אני מגיע ל 50 אחוז מערך הרכב... עדיין לא קיבלתי תשובה האם יש בוונטות(2) שתי מהירויות או רק אחת?

יש לי גולף CL 1800 ,90 כ"ס שנת 94 שעבר רק 110,000 ק"מ, הרכב שמור מאוד ומטופל רק בחברה ,לפני חצי שנה הוחלפו לו המים ברדיאטור (נעשתה שטיפה לפני כן, נוזל g-12 של צ'מפיון), עד היום מד החום היה מטייל לו בין 90 מעלות ל 95 מעלות(במוסך אמרו שזה תקין),לאחרונה המד חום עולה עד 100 מעלות ושוב יורד ל 90, חשוב לציין שלא חסר נוזל קירור והמאוורר עובד (שניהם)אך לא ידוע לי אם יש אצלי מצב גבוה ומצב נמוך(במאוורר). השאלות שלי: 1. מה יכולה להיות הבעיה שבגללה החום עולה ויורד ולא נמצא קבוע על 90 מעלות(יוניט חום,מאווררים,רדיאטור סתום וכ"ו...)? 2. מדוע באותו רכב שנת 97 ומעלה מד החום נמצא קבוע על 90 מעלות ולא חשוב אם הרכב תקוע בפקק ביום חמסין כשהמזגן עובד, או בכביש בין עירוני במהירות שיוט( אצלי המד חום יורד מתחת ל90 במצב כזה), האם יש הבדל בין מערכות הקירור בין השנים? תודה.

הרכב מרצדס c 200 שנת 99 67 אלף ק"מ, יד 2 ,מטופל במוסך אילן(עבר טיפול גדול ב 60 אלף ק"מ בעלות של 4100 ש"ח) השילדה נקייה אבל סעיפי הגיר והמנוע מדאיגים אותי, אז ככה כתבו בדו"ח של המכון בדיקה(מ.מ.מ מבדק בהרצליה) מנוע: רעשים במנוע + מגלגלות ואביזרים, לחץ עוקה גבוה(מבלאי), לתקן נזילות שמן, קורוזיה וסימני נזילה בחיבורים, קורוזיה בית תרמוסטט, תצרוכת דלק גבוהה, סיבובי מנוע לא יציבים,מנוע מזייף, לתאם מנוע. העברת כח: שחיקה פנימית גבוהה בגיר, החלפת הילוכים לקויה + השהיה, חופשים ונקישות בשילוב ומעבר הילוכים, נזילת שמן תיבת הילוכים, דיפרנציאל רועש. הבוחן ציין עוד שהק"מ שהמנוע עבר לא תואם את גיל הרכב, ושכנראה יש במנוע פיח שנובע מהנסיעות הקצרות והמעטות שהרכב עבר(למרות שבכל טיפול הוסיפו פחית של k 44 ). אז לסיום מה זה וואקום בגיר(שלטענתו זו הבעיה או משחב הגיר), והאם כל זה כסת"ח או אמיתי. אני רוצה לציין שעפ"י היסטוריית הטיפולים של הרכב במוסך הטיפולים נעשו בזמן ובקנאות, והרכב ניראה חיצונית ומבפנים טוב מאוד. אז מה אתם אומרים... תודה.

אוליי אני אחדד את השאלה... האם יש מידה מסויימת שמומלצת ע"י היצרן ,כמו למשל הלוח שנמצא בתחנות הדלק שמראה כמה אוויר צריך למלא בצמיגים, (אם כן אז איפה אני יכול למצא אחד כזה שיראה לי כמה גז אני צריך למלא אצלי), או שפשוט מחברים את הגז והשמן לרכב וממלאים עד שמגיעים לרוויה?

האם יש כמות מסויימת של גז שצריך למלא - כלומר כמות שמשתנה מרכב לרכב , כי לפי מה ששמעתי אם ממלאים יותר מידיי או פחות מידיי נוצרות בעיות כמו מדחס שמפסיק לעבוד כל כמה דקות וכ"ו?

אז ככה, עכשיו מתחיל הקיץ והשמש לא מרחמת עלינו אז החלטתי למלא גז במזגן, הרכב הוא גולף 1800 שנת 94 . עשיתי בדיקת מחירים קצרה ונדהמתי מההבדלים ביו המוסכים, לדוגמה מוסך א' ביקש 150 ש"ח ,ומוסך ב'(צמפיון) ביקש 350 ש"ח , והשאלות הם: א. איך אני יודע אם יש גז במזגן(אני יודע שצריך להפעיל ולראות אם הוא מקרר, אבל אם אין גז אז אני מסתכן בשריפת המדחס - האם יש דרך אחרת לבדוק?) ב. מהם הפעולות שצריך בעל מקצוע לעשות(אני רוצה לבדוק שאף אחד לא עובד עליי)? ג. מדוע יש הבדל אסטרונומי בין מוסך מורשה למוסך אחר(האם בצמפיון עושים דברים שלא עושים במוסכים אחרים, או שהם משתמשים בחומרים איכותיים יותר (גז,שמן)) ולסיום מהו המחיר השפוי שאני אמור לשלם על עבודה כזו(כולל בדיקת דליפות)?

אז ככה, נסיון בפירוק של דשבורד(106 s16) יש לי וגם העלתי אותו פה כפרוייקט מצולם. בניגוד לרוב הדעות פה, הפירוק וההרכבה(כולל החלפת הרדיאטור)לא כ"כ קשה ומסובכת כמו שחושבים. השאלה שלי היא האם יש מישהו שכבר התנסה בפירוק כזה בפולו, ואם כן האם הוא נתקל בבעיות ספציפיות וכמה זמן זה לקח לו...? נ.ב בצמפיון רצו על העבודה 1000 ש"ח, ועל החלק 500 ש"ח סה"כ 1500 ש"ח.

האם מישהו פירק פעם רדיאטור חימום בפולו (96)?

א. איזה רכב יש לך? ב. במנועים שעשוים מאלומיניום או ראש מנוע מאלומיניום מים רגילים שממלאים במערכת הקירור יגרמו עם הזמן לאכילת האלומיניום(ראש/בלוק מנוע - קורוזיה) ולכן צריך להשתמש בנוזל קירור ייעודי. וזה על קצה המזלג... אם תעשה חיפוש תוכל למצא מידע על סימפטומים ל"ראש מנוע" וגם על נוזלי קירור לרכב...