YH

לשאלתך המיכלים ישוו לחצים, אי אפשר לשחרר אויר מהמיכל ברכב כי זה מיכל לחץ. מיכלי לחץ דוחסים ולכן שחרור אויר אומר שחרור הלחץ. אבל גז לרכבים זה לא גז ביתי רגיל, גז לרכב מקביל לאוקטן 95 וגז ביתי מקביל לאוקטן 81 (אם אני זוכר נכון).

אמנם יש לי רכב אחר אבל גם לי היתה את הבעיה הזאת ואני הצלחתי להגיע למנגנון מהחלק התחתון של האוטו, יש רווח בין הרדיאטור שאפשר להשחיל דרכו את היד... מומלץ כשהרדיאטור קר . תנסה, אולי גם אצלך אפשר להגיע משם.

אמנם חוק כלים שלובים עובד אבל יש לו כמה בעיות במערכות כאלה. במערכת קירור של מנוע לא מדובר בחוק כלים שלובים סטרילי והיא כוללת המון מעברים שבזמן מילוי הנוזל נוצרים בהם כיסי אויר קטנים שהדרך היחידה להוציא מהם את האויר היא ע"י הזרמת המים במנוע וע"י כך דחיפה של הבועות אויר לעבר הניקוזים (המשאבה לא יוצרת אויר מכיוון שהמערכת סגורה, כל אויר שהיא דוחפת זה אויר שקיים במערכת ויכול להפריע לפעולתה). ע"פ מה שהסברתי בהודעה הראשונה שלי, הניקוז הראשוני בזמן מילוי המערכת מתבצע כאשר המנוע כבוי ומניעים את המנוע כדי להוציא את הבועות אויר הקטנות שנשארות שם. שמו לב שאמרתי גם שמחכים עד אחרי שהמאוורר מתחיל לעבוד מכיוון שזה מסמן שהטרמוסטט נפתח ולמעשה מים זורמים דרך כל המערכת. אפשר לראות למרות שמנקזים אויר כשהמנוע כבוי, אחרי שמפעילים אותו והטרמוסטט נפתח יוצא שוב אויר מהניקוזים. מצורפת תמונה של החלק בהיינס שמסביר את הניקוז עם מנוע עובד. מניסיוני בכל הפעמים שביצעתי את התהליך הזה, זאת הדרך הנכונה לנקז את כמות מקסימלית של אויר.

הכוונה ב 6 ליטר זה לכמות כל הנוזל קירור ברכב (מנוע + רדיאטור + רדיאטור חימום פנימי + מיכל עיבוי + כל הצנרת בדרך). עכשיו בוא נעשה קצת סדר, טיפול מלא במערכת הקירור כולל שלושה שלבים: 1. ניקוז המערכת (שנראה לי שזה הדבר היחיד שעוד לא הסברתי בשירשור הזה אז נגיע גם לזה). 2. פלאשינג ( שטיפת המערכת, מנוע + רדיאטור ). 3. מילוי נוזל קירור חדש וניקוז אויר. טיפול כזה מבצעים כל שנתיים, לא חובה לבצע פלאשינג אבל מומלץ. יש כל מיני תוספים וחומרים לפלאשינג אבל אני אישית מעדיף לא להשתמש בהם אלה במי ברז רגילים. ניקוז המערכת: 1. בודקים שהמנוע והרדיאטור קרים (חשוב מאוד כדי לא לקבל כויות בזמן הניקוז והעבודה). 2. מעבירים את הבורר טמפרטורת אויר ברכב לחימום. 3. פותחים את המיכסה של המיכל עיבוי. 4. מניחים כלי שיכול להכיל יותר מ 6 ליטר מתחת לצינור התחתון של הרדיאטור כדי לאסוף את הנוזלים (מי קירור רעילים אז לא כדאי לשפוך אותם סתם על הכביש). 5. מנתקים את הצינור התחתון מהרדיאטור, תהיו מוכנים שמים יצאו גם מהצינור וגם מהרדיאטור (לפעמים הצינור נדבק לחיבור שלו אז אפשר לסובב אותו). 6.פותחים את פתח המילוי של הרדיאטור ואת הניקוזים (לא עושים את זה לפני כדי שלא יצאו מים וישפכו סתם על המנוע והרדיאטור). 7. מחכים שכל המים יתנקזו (נשארים קצת מים בצינורות, במיוחד בצינור העליון של הרדיאטור - אפשר לנער אותם קצת כדי להוציא עוד מים). זהו, עכשיו אפשר לעשות פלאשינג (לא חובה), למלא נוזל קירור (כן חובה), לנקז אויר וליסוע שמחים וטובי לב. אם מישהו רוצה ללמוד איך עושים את כל הטיפול שיקרא את השירשור מלמטה למעלה .

אוקיי ככה, דבר ראשון HOSES זה צינורות. בקשר לפלאשינג אתה מתכוון בטח למה שרשום בעמ' 1.21 בטיפול כל שנתיים, שים לב שמדובר בתהליך אחד שמורכב משני תתי תהליכים. אני הסברתי קודם רק על מילוי נוזל קירור ובכלל לא על פלאשינג אבל אם שאלת אז... פלאשינג זה למעשה שטיפה של מערכת הקירור והיא מחולקת לשניים: א. שטיפת רדיאטור. ב. שטיפת מנוע. פלאשינג עושים כשיש חשש לליכלוך/חלודה/משקעים במערכת שנוצרו עקב אי החלפת נוזל קירור בזמן/שימוש במים (או דילול של נוזל הקירור) וכו'. הפלאשינג מחולק לשטיפת רדיאטור ושטיפת מנוע כדי שלא יווצר מצב ששוטפים ליכלוך מהרדיאטור לתוך המנוע או להפך ובכך יוצרים בעיה יותר גדולה. פלאשינג לרדיאטור: מאוד פשוט, מפרקים את הצינור כניסה (עליון) ואת הצינור יציאה (תחתון) ומזרימים מים עם צינור (לא בלחץ גבוה) דרך הרדיאטור עד שיוצאים מים נקיים. אני אישית פירקתי אותו מהרכב כדי שיהיה לי יותר נוח לשטוף אותו אבל צריך להיזהר לא לפגוע בו. פלאשינג למנוע: אותו עיקרון של שטיפה עם מים. לפני השטיפה צריך לפרק את הטרמוסטט (מכיוון שבטמפ' של מי ברז הוא סגור ואז לא יכנסו מים למנוע) וכשהצינורות של הרדיאטור מנותקים ממנו להזרים מהצינור העליון מים עד שיוצאים מים נקיים מהצינור התחתון. לא לשכוח להחזיר את הטרמוסטט בהרכבה. לשאלה השניה: ניקוז אויר מבוצע כשהמנוע עובד כדי שהמשאבת מים תבנה לחץ ותוך כדי הזרמת מים במערכת בועות האויר יגיעו לניקוזים. פריצת השמן נגרמה כנראה מפתיחה של איזשהו סדק או מעבר מסויים שהיה סגור עם משקעים/חלודה ונוזל הקירור החדש פתח אותו. השמן גם גרם להווצרות של חור באחד הצינורות וזה לא נעים לראות בבוקר את הרכב שוחה בשלולית ירוקה זוהרת עם שאריות שמן ):

זה הכל שאלה של מה מצב מערכת הקירור ברכב, אבל זה בעייתי לדעת בלי לפרק את הכל. תמיד עדיף שיהיה לך נוזל קירור יעודי ולא מים רגילים. אל תבהל מההחלפה, זה שזה קרה לי לא אומר שזה יקרה לך, פשוט תהיה ערני למצב אחרי ההחלפה. המלצתי בכל זאת לשים נוזל קירור של פיז'ו שאפשר לקנות בכל מוסך שלהם (עד כמה שאני זוכר זה אפילו יותר זול). לשאלתך השניה, במערכת קירור נכנסים 5.8 ליטר של נוזל קירור, אם היא לא מנוקזת לגמרי אז יכול להיות שזה יספיק אבל תמיד עדיף שישאר לך נוזל קירור מאשר שיהיה חסר. שכחתי לרשום לך קודם שאם אתה מפרק את הטרמוסטט הייתי ממליץ לך להחליף גם את האטם שלו. בהצלחה.

רונן שלום, ל205 יש שני פתחי ניקוז אויר, הראשון זה בורג אלן שיושב על המנוע מעל הטרמוסטט והשני נראה כמו פקק של ונטיל ויושב על צינור קרוב לקיר האש (ראה תמונה מצורפת). אני לא יודע אם אתה מכיר את תהליך המילוי אז אני ארשום אותו בכל מקרה: 1. לבדוק שכל הצינורות מחוברים טוב, הבורר אוורור מכוון על אויר חם (חשוב גם בניקוז), מכסה של הרדיאטור ושל המיכל עיבוי פתוחים וגם הניקוזי אויר (שים לא להוציא את הבורג ניקוז עד הסוף החוצה אלה רק עד שרואים את החור שיש באמצע ההברגה). 2. להגביה את מיכל העיבוי (כדי שגובה הנוזל שתמלא אח"כ יהיה מעל הניקוזי אויר). 3. מלא נוזל קירור עד קצה פתח המילוי ברדיאטור, סגור אותו והמשך למלא עד הסימון המקסימלי במיכל העיבוי(אם יוצא בשלב הזה נוזל קירור מניקוזי האויר תסגור אותם). 4. במהלך הסעיפים הבאים חשוב לשמור שגובה הנוזל במיכל העיבוי לא יירד מתחת למינימום. 5. תניע את הרכב וחכה עד שהמאוורר יתחיל לפעול. 6. אחרי שהוא עובד פתח את הניקוזי אויר בזהירות (במיוחד את האחורי, נוזל הקירור מאוד חם) עד שיוצא נוזל בצורה רציפה ללא אויר. 7. בדוק שאין נזילות מחיבורי הצינורות. 8. החזר את המיכל עיבוי למקום, בדוק שגובה הנוזל תקין וסגור אותו. אני חייב לומר משהו בקשר לפרסטון שהם חברה טובה אבל זה לא מה שמומלץ ע"י פיז'ו. כשאני שמתי פרסטון אחרי שקניתי את ה- 205 שלי והחלפתי את התערובת שהיתה לי במקום נוזל קירור, היתה לי בעיה שהיתה לי פריצת שמן מנוע לנוזל קירור (סיפור ארוך ויקר). אני זוכר שקראתי באחד השירשורים פה משהו על חומציות שונה של כל מיני נוזלים אבל מי שמבין בזה יותר מוזמן לתת את דעתו. חוץ מזה כדי שלא תתקע אני מזכיר לך שצריך בסביבות 6 ליטר ל-205 סטנדרטית.

קצת קשה להסביר איך מלחימים קונקטורים בהלחמה אבל ננסה... דבר ראשון - להכין את החוטים, אתה צריך לחתוך את החוטים באורך שאתה צריך כדי שאחרי שתלחים אותם לא יהיו אזורים לא מבודדים שיגרמו לקצר בקונקטור, אח"כ לצפות את החוט במעט בדיל אבל שלא תווצר לך טיפה על החוט אלה שממש יהיה מצופה יפה. שלב שני - צריך לשים בדיל בחלק האחורי של הקונקטור (בחור של החוט) גם פה לא להגזים עם הבדיל. שלב שלישי - לחמם את החלק האחורי של הפין. אתה מצמיד את המלחם אל החלק היותר בולט של הפין אבל מאחורה (מה שנראה כמו חצי עיגול) ולא באיזור שאליו נכנס החוט. תוך כדי שאתה מחמם תשים את החוט על הבדיל ששמת קודם בתוך הפין ככה שברגע שהוא הופך לנוזלי החוט יכנס. שיהיה בהצלחה.

http://www.funny-games.biz/kitten-cannon.html

היוניט שאתה מדבר עליו - http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=582577#post582577

עד כמה שאני מבין אתה מתכוון למאוורר של הרדיאטור. יש לו שתי מהירויות שתלויות במתח שמגיע אליו מהמצבר. השינוי מבוצע ע"י נגד שמחובר על אחד החוטים שמגיעים למאוורר ומופעל לפי החום שהוא מרגיש מהרדיאטור. הנגד בצבע כסוף ויושב בערך באמצע הרדיאטור בחלקו העליון. הייתי שמח להוסיף תמונה, אבל מכרתי את ה- 205 שלי לפני שבוע . כל מה שרשמתי נלקח מהיינס ונכון לפחות ל- 205 שנת 96 1400. כל טוב.

לי הייתה פעם נזילה מסדק קטן בצינור שמחזיר את המים מהמנוע לרדיאטור, תבדוק בכל הצינורות של מערכת הקירור שאין לך סדקים כאלה שאין לך סדקים.

אוקיי, אז ככה. מסתבר שהנזילה שם הייתה די רצינית (ביום וחצי שהאוטו עמד מאז שניקיתי את האיזור הכל שוב התמלא בשמן). הייתי במוסך, כל ההחלפה לקחה בערך 45 דקות. מחיר: 200 ש"ח.

תודה על התגובות. מחר אחרי התיקון אני אספר לכם כמה זה עלה בסוף.

צהריים טובים לכולם, אחרי שהאוטו שלי עמד שבועיים, באתי וגיליתי שלולית שמן מתחתיו. הנזילה נראית לי די רצינית וכאילו שנמשכה לא מעט זמן (שמן גיר הוחלף לפני חצי שנה). לדעתי הנזילה מגיעה מהחיבור של ציריה השמאלית לגיר. מצורפות תמונות של האיזור אחרי ניקוי חלקי. 1. האם אני צודק בקשר למקור של הנזילה? 2. מה דרך הטיפול בזה ? (מחר האוטו נכנס למוסך) תודה יוחאי תמונות: 1.מבט כללי על האיזור של הנזילה (כל האיזורים הנקיים היו מכוסים בשכבה עבה של שמן ולכלוך). 2.מבט מלמטה - החץ מצביע על הציריה והעיגול על הבורג ניקוז שמן. 3.מבט מכיוון הגלגל על האיזור של הציריה. 4.עוד מבט מהגלגל, אפשר לראות את האיזורים שאליהם נזל השמן. 5.מבט על האיזור שמעל הציריה, גם שם יש שמן. 6.האיזור שמסומן באדום זה המקום שבו היה הכי הרבה לכלוך (ממש רטוב משמן).

אצלי פעם היתה בעיה שהפגוש קיבל מכה קטנה, לחץ על המאוורר והצמיד אותו לרדיאטור ככה שהוא לא יכל להסתובב וזה שרף לי את הפיוז. תנסה לבדוק אם זאת הבעיה.

שני דברים: 1. אחרי שאתה מנקה ומכניס אותו חכה כמה שניות לפני שאתה מוציא אותו שוב לבדיקה. 2. תחזיק את המדיד באותה צורה שאתה מוציא אותו, כלומר לא להפוך אותו כדי שהשמן לא ינזל כלפי מעלה לכיוון הראש של המדיד (גורם לכך שנראה כאילו יש יותר שמן ממה שבאמת יש).

מניסיוני מוסך צמרת הוא מוסך טוב אבל קח בחשבון שהוא מוסך של פיז'ו (כלומר יקר). אני לא יכול להמליץ לך על מוסך כי אני מטפל לבד ומשתמש במוסך צמרת רק לדברים שאני לא רוצה לטפל בהם (ראש מנוע ).

אני לא מכיר כל כך את האיביזה אבל יש פה תמונות והסברים על הפירוק ב-205, מקווה שזה יוכל לעזור לך. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=57310&page=1&pp=15

שלט לחברה,לימוד סינית, נייר טואלט וסימן לזה שחברה שלך בוגדת

הסוויטצ' תפוס עם בורג מלמעלה ושני פינים מלמטה, את הבורג מוציאים ואת הפינים אפשר לדחוף פנימה כשהמפתח במצב שמול החץ שמסומן בין המצבים של הסוויטצ', צירפתי תמונה שיהיה ברור.

בדרך כלל בפרוייקטים פה אומרים שההרכבה בסדר הפוך לפירוק אבל בגלל שלא היתה לי מצלמה אז אני אומר שהפירוק הוא בסדר הפוך להרכבה . שלב ראשון בהרכבה זה לחבר את המפסק החשמלי לזרוע שמסובבת אותו - מה שמחזיק את המפסק במקום זה כל הבית שמסביב לפין נעילת הגה שמחובר לצילינדר עם שני ברגים. אחרי שמרכיבים אותם ביחד משחילים הכל לשרוול של הסוויטצ'. צריך לשים לב לשני הפינים שבולטים מהחלק התחתון ונכנסים לשני חורים בתחתית השרוול - הפינים האלה זזים רק כשהמפתח נמצא במצב ביניים איפה שמסומן חץ (בין מצב A ל- M) - את זה חשוב לזכור לפירוק, יכול להיות שצריך לשחק קצת עם המפתח כדי שהם יכנסו. בתמונה השניה אפשר לראות איך זה כשהם במקום. בתמונה השלישית אפשר לראות שיש בורג שמחזיר את הצילינדר במקום - כדי להגיע אליו צריך לפרק את כל הפלסטיק שמסביב להגה, מה שאומר לפרק גם את הפלסטיק שמסביב ללוח שעונים ואת הפנל הפעלה של המאוורר. החלק התחתון של הכיסוי מתפרק עם ארבעה ברגים מלמטה ובשביל לשלוף את החלק העליון, אחרי הפירוק של הפלסטיק מסביב ללוח שעונים, צריך להוריד קצת את ההגה (לשחרר שני ברגים שמחזיקים את מוט ההגה במקום, אפשר לראות בתמונה האחרונה - צריך בוקסה ארוכה 11 מ"מ או ג'בקה קטנה). כדי שיהיה נוח לעבוד באיזור מומלץ לפרק את הידית של המגבים ולהזיז אות הלצד השני - תמונה רביעית. זהו... עבודה נטו על הצילינדר בערך 30-40 דקות כולל פירוק, ניקוי, סידור, שימון (חשוב) והרכבה. פירוק והרכבה באוטו (אם מכירים את רזי הפלסטיקה) בערך 10 - 15 דקות כל אחד. היה נחמד לראות איך הכל מורכב שם. לכל מי שאוהב לשמן מנעולים וכו' אחרי שראיתי איך זה בנוי לא נראה לי שכדאי להשפריץ שמן פנימה כי אין שום דבר שמגן על המפסק החשמלי, המלצה שלי לשמן טוב את המפתח ולהכניס. לילה טוב לכולם.

שתי תמונות אחרונות על הצילינדר. הראשונה בית הקפיצים עם כל הפינים והקפיצים - רצוי להניח אותו על משטח ישר ולהלביש את הצילינדר עליו. יכול להיות שתצטרכו לחזור על שלב סידור הפינים העליונים וההכנסה כמה פעמים במקרה והפינים בורחים החוצה בזמן ההכנסה (אני הצלחתי בפעם השניה). בתמונה השניה אפשר לראות את בית הקפיצים מורכב במקום - שימו לב איך הוא יושב עד הסוף בפנים לעומת התמונה הראשונה שהוא בולט קצת החוצה. עכשיו להרכיב הכל באוטו.

תמונה ראשונה רואים את בית הקפיצים עם שני פינים ומהצד של השפה הישרה שלו. בתמונה השני רואים אותו דבר אבל מהצד של השפה עם המגרעת - חשוב לסדר את הפינים במקום שלהם לפי הגודל ככה שכשתכניסו את בית הקפיצים למקום שלו גם המגרעת תסתדר מול הפס הבולט. בתמונה השלישית רואים את כל הפינים מסודרים לפי הגדלים שלהם - צריך לנסות לסדר שהם יעמדו כמה שיותר ישר בזמן שמכניסים את בית הקפיצים למקום. בתמונה הרביעית - לפני שמרכיבים הכל בחזרה צריך לסובב את המפתח עם הפינים המקודדים כדי שהם לא יפלו בזמן החיבור.

בתמונה הראשונה רואים את אחד מפיני הקידוד - חשוב לשים לב כשמכניסים אותם חזרה להכניס אותם עם הצד המעוגל פנימה כדי שהם יוכלו להחליק על המפתח כשמכניסים אותו. בתמונה השניה אפשר לראות את הפרשי הגבהים בין הפינים העליונים (שיושבים מעל הפינים המקודדים), ככל שהפין המקודד יותר ארוך ככה הפין העליון שמעליו יותר קצר. בתמונה השלישית רואים את הפרשי הגבהים בין הפינים המקודדים כשהמפתח בחוץ, כשמכניסים את המפתח כל הפינים מתיישרים לאותו גובה. בתמונה האחרונה אפשר לראות פס בולט בצד שיהיה חשוב כשמכניסים את בית הקפיצים חזרה למקום.