bennymic

אני מקווה שזאת היתה בדיחה.

ב 306 היחידה המדוברת נמצאת צמודה למאוורר ולא ניתן לתקן אותה כי הרכיבים יצוקים עם אפוקסי לתוך גוף הקירור מהאלומיניום,בד"כ מחליפים את היחידה (עם או בלי מאוורר - זה כבר תלוי במצבו). להערכתי יש סיכוי גבוה שהמצב דומה ב 205. בני.

התופעה המוזרה שראית כשבדקת שמן (לאחר פעולת המנוע נראה בצבע טוב, לאחר הרבה המתנה נראה שחור), גורמת לי לחשוב שייתכן שאבא שלך מילא שמן בצמיגות שונה (וכנראה לא מתאימה לרכבך) מזו שהיה במנוע, וכרגע יש לך שני סוגים של שמן במנוע. יכול להיות שזה מה שגורם גם לעשן הלבן. בני

כן, הרי המזגן עובד.

דניאל, התשובה שלך מתייחסת להפרעות RFI (שזה חשוב) ולא לנזק שייגרם לקוייל, ומהתשובה של צביקה נראה שהתנגדות גבוהה תגרום נזק לקוייל (למרות שאז מדובר כביכול בזרם נמוך יותר). זה לא נשמע הגיוני. מישהו יכול להבהיר?

אביב, טיעונים משכנעים. מישהו יודע אם כך מה תפקיד ההתנגדות הגבוהה (האוהמית)?

אביב, תפסיק לערבב בשר וחלב. מצד אחד אתה מדבר על התנגדות קומפלקסית (מה שנכון) ואז אתה אומר שלא מתאמים אימפדנסים עם חוטים בעלי התנגדות של 5K (שהיא ממשית, ובעזרת התנגדות ממשית בלבד לא מתאמים אימפדנסים של מערכת כזאת). ולשאלתך אני כן יודע איך קובעים את סוג המערכת. ומה שמשנה פה זה לא כל כמה זמן מגיע פולס (תחום תדרים נמוך יחסית) אלה העובדה שמדובר בפולסים קצרים (שאם אתה מבין עניין אתה יודע שהם מורכבים מהרבה הרמוניות בתדרים מאוד גבוהים). כך שיש החזרות. אני מצטרף להצעה להשתמש בחוטי פחם. בברכה.

אביב, נראה שגם אתה כנראה לא מבין גדול... קודם כל לא מדובר במערכת מקובצת אלה במערכת תמסורת גלים לפולסים קצרים!!! במערכת כזאת חוק אוהם לא תקף!!! צריך שיהיה תיאום אימפדנסים על קו התמסורת (להלן חוטי ההצתה) כדי לא לקבל החזרים למודול ההצתה ולכן מומלץ לשים חוטים בעלי התנגדות כמו שהיצרן קבע וצריך להיות רשום בספר היינס (אם קיים ספר לרכב הזה). בנוסף אני לא רואה סיבה מיוחדת שהמתח יהיה שלילי, קוטביות המתח תלויה בצימוד שבין הסליל הראשוני והמשני ואין חוק שאומר שתמיד הצימוד הוא כזה שהמתח יהיה הפוך. לפני שאתה מבקר אחרים אולי כדאי שתפתח מחברות ותחזור על החומר. בברכה.

daniel9622 כתב: כתוב היטב ומעניין לקרוא. אני זוכר שבמכסחי המיתוסים הם לקחו מנוע V8 אמריקאי ישן באחד הפרקים והכניסו לו מלבין כביסה, צבע, סתם מים ועוד כמה דברים והוא שרד באורח פלא עד שמשהו הרס אותו, לא זוכר מה מהדברים זה היה. לפני זה הכניסו נפטלין לדלק, סוכר, ובמקום מים הכניסו קולה... ובין לבין הם עשו חור ברדיאטור והראו שניתן לסתום אותו עם ביצה.....

ממציא טוב זה בן אדם שמוכן לבזבז שבוע בשביל לבנות משהו שיחסוך לו 5 דקות בעוד שנה. כל הכבוד על היוזמה ואל תיתן לאנשים ליאש אותך.

האם מדובר בנורה כתומה בצורה של מנוע שבמרכזו האות K ? אם כן אז לפי ספר הרכב מדובר בתקלה במערכת ההזרקה. בני.

אם בפילטר למזגן אתה מתכוון לזה של האוויר, אז לא קיים פילטר ב 306. פילטר דלק נמצא מתחת לרכב מאחורי המושב האחורי הימני (זה שלא בצד של הנהג).

טיפול 10K זה לא רק החלפת שמנים. איך אתה מתכנן לבדוק את תקינות הבלמים?

מה לעשות עם החורים שנשארים לאחר הוצאת הברגים ? לא יכנסו מים בחורף?

מומלץ לבדוק מדפי הנתונים מה התנגדות המבוא של הג'וק. נרצה התנגדות גבוהה כדי לא להעמיס על הרכיב הנבדק (חיישן במקרה שלנו), ז"א שלא נמשוך זרם גבוה מהחיישן, דבר שעלול להשפיע על תפקודו. לוולטמטר טוב יש התנגדות של כ 10 מגה אום ומעלה.

לפני שאתה קופץ לדברים יקרים תבדוק כמה דברים בסיסיים: תתחיל עם פלאגים וחוטי הצתה. נתק בכל פעם חוט הצתנ אחד מאחד הפלאגים כשהמנוע עובד בסרק - אם יש חוא שאתה מנתק ולא מורגש הבדל (או כמעט שלא מורגש) בביצועי המנוע, יש לך בעיה בחוט או בפלאג. אם הבעיה לא שם תמשיך לדברים היותר מסובכים ויקרים.

אני אחדד למקרה שלא הבנת... באלטרנטור יש אלקטרוניקה שונה מאשר בסטרטר ולכן לא ניתן להשתמש בו כלל כמנוע. בכדי להפוך אלטרנטור למנוע צריך לשנות את המעגלים החשמליים + לדאוג להספקה מהסוג המתאים (לך יש רק זרם ישר ברכב והאלטרנטור בנוי פיזית לזרם חילופין) ואז תקבל מנוע חלש מאוד שלא מתאים להפעלת מנוע.

שמר צודק 100 אחוז. בעיקר אם יש לך בלוק אלומיניום, המים יאכלו את הקיר. מה שאולי יכול להיות שהתכוונו זה שאם עד היום מלאת מים רגילים אז אם עכשיו תשים נוזל קירור זה יכול לפתוח נזילות ממקומות שנאטמו ע"י משקעים בחיבורים או בצינורות והנוזל ימיס את המשקעים ואז יהיו לך נזילות מכל מני מקומות. בכל מקרה אין ספק שגם ברכב ישין עדיף למלא נוזל קירור

בצע בדיקה מהירה (יחסית) של מצב המעברים: 1. כאשר המנוע קר הסר את מכסה הרדיאטור והתנע. 2. תן למנוע להתחמם (שהטרמוטטר יפתח וכו) 3. לחץ על דוושת הגז למשך מספר שניות והרפה. 4. אם לאחר שעזבת את הגז מפלס המים עולה ברדיאטור ונוזל אל מחוץ לרדיאטור תן שוב גז (אני מקווה שאתה יודע איך לתת גז מהמנוע עצמו ולא מתא הנהג), שים לב שכשאתה נותן גז המפלס יורד. 5. אם אכן המצב הוא כמו ב 4 אז המעברים סתומים (מפלס המים עולה עקב לחץ חוזר של המים)

למה הכוונה "ביום חם כשהרכב עומד המעלות היו עולות לאט לאט" ? כשהרכב מגיע ל 90 מעלות המאוורר אמור להתחיל לפעול, אם זה לא קורה צריך להחליף חיישן. כמו כן אולי הטרמוסטט לא נפתח עד הסוף? אם כבר החלפת רדיאטור הייתי ממליץ גם להחליף טרמוסטט וחיישן מאוורר, זה לא יקר ולא מסובך להחליף לבד, וזה יחסוך בעיות בעתיד.

מה יעזור לשפר יעילות של הרדיאטור? הרי יש טרמוסטט שתפקידו לוודא שחום המנוע יהיה בגבול התקין. כמו כן לא מומלץ לבטל את הטרמוסטט כי אם המנוע קר יותק ממה שצריך להיות הוא עובד פחות יעיל - יותר דלק.

תנסה את הקישור הבא: http://auto.howstuffworks.com/tire1.htm

כשאתה מפעיל את המזגן תסתכל במייבש (נראה כמו פחית שתייה גדולה בד"כ), יש לו מעין חלון קטן מאוד מזכוכית ואתה צריך לראות שם בועות של גז, מעבר לזה במערכות מיזוג בד"כ יש חיישן שמונע מהמדחס לעבוד אם אין גז במערכת כי אם אין גז גם אין שמן והמדחס נהרס, אם המדחס אכן עובד (אתה שומע שהוא מתחיל לעבוד) יותר הגיוני שיש לך גז אבל אין קומפרסיה. בכל מקרה מומלץ לבדוק אצל בעל מקצוע

פיג'ו 306 XR 1600 ידנית שנת 95 170K. הנתונים מהשנה האחרונה, נסיעה מעורבת (במשך שנה - כל העונות - עם ובלי מזגן , בקיצור סטטיסטיקה מלאה). צריכת דלק ממוצעת 1:11 סטיית תקן 1.4

אין מיכל עיבוי ב 306 אם אתה לא מוצא נזילות משום מקום אולי זה ממשאבת המים.