bennymic

ניסיתי לעקוב אחרי הכבלים אבל לא כ"כ הצלחתי. מישהו יודע בדיוק איפה נמצאים המדפים האלה? יש אפשרות להגיע אליהם מבלי לפרק את הדשבורד? או לפחות לפרק רק חלק ממנו?

אוקי, אז פירקתי את הפאנל שמעל הבוררים,הוצאתי את הברגים שמחברים את היחידה של הבוררים לדשבורד והרי הממצאים: יש שלושה כבלים שיוצאים מהיוניט, חיבור הפלסטיק של אחד מהם (זה שבורר מאיפה האויר יוצא) שבור ואכן הכבל זז יחד עם הצינור שלו. ייתכן שיש חיבורים שבורים בצד השני, אבל לא מצאתי לאן הכבלים הולכים, למעט אחד שעובר מתחת לתא כפפות ומתחבר למדף מעל המאוורר (בורר אם אויר נכנס מבחוץ). נראה כאילו חיבור הפלסטיק הוא חלק מהיוניט, האם צריך להחליף את כל היוניט עם הכבלים? האם ניתן להחליף את הכבלים בלי לפרק את הדשבורד? יש למישהו הוראות פירוק והרכבה ( או פרוייקט שנעשה) שבו מפרקים את הכבלים הנ"ל ו/או היוניט? תודה מראש. בני

שלום, מדובר ב 306XR שנת 95 כשאני מפעיל חימום יוצר אוויר פושר. הפעלת המזגן במקביל גורמת ליציאה של אוויר קר. כרגע אני חושד שהבורר לא מזיז את המדף שאמור להכניס את האוויר החם. האם יש דרך להגיע למדפים האלה ללא פירוק הדשבורד? (לצורך הזזת המדף לבדיקה) בנוסף, לאחר חיפוש בפורום ראיתי שיש דגמים שבהם יש ברז חימום (?), האם מישהו יודע אם בדגם הזה גם יש? ניסיתי לשטוף את הרדיאטור, אבל בדיעבד ראיתי (לאחר הרכבת המערכת בחזרה), שהבורר היה על קור. למרות זאת היתה זרימה טובה של מים דרך הרדיאטור (המים היו נקיים יחסית), אם יש ברז האם ייתכן שהייתה זרימה של מים למרות שהבורר היה על קירור? האם עליי לנקות שוב עם הבורר על מצב חימום? יש לציין שהמצב הוא לא כזה שבו יש חום טוב למשך כמה שניות ואז האוויר מתקרר, אלה יוצא אוויר פושר באותה טמפ' לאורך כל הזמן. תודה בני

מקפיץ

שלום לכולם, מדובר ב 306XR שנת 95. לאחר חיפוש בפורום נשארו לי כמה שאלות: 1. מישהו יודע מיקום מדוייק לביצוע ההברזה? 2. האם זה מאריך את חיי הסרן?, אני לפני טיפול ואם זה עוזר הייתי רוצה להרכיב פטמות (הסרן לא מרעיש) בני.

שלום לכולם, בתקופה האחרונה אני שומע בזמן נסיעה בטורים גבוהים טרטור מתכתי מכוון בסיס ידית ההילוכים. בנוסף שמתי לב לכך שבעת העברת הילוך (ואני מעביר הילוכים מהר וקצת אגרסיבי לפעמים), יש רעש של מכה מתכתית (אין לי דרך יותר טובה לתאר את הרעש), כמו כן אם אני נותן מכות לידית בלי להעביר הילוך אני גם שומע את אותו רעש. השאלה היא האם מדובר בבעיה חמורה (לדוגמה הידית עלולה להנתק מהמוט שמחבר אותה לגיר, ואני נתקע עם הרכב)? כמו כן, אם מישהו יודע איך הידית מחוברת לגיר, אשמח ללמוד משהו חדש. בני.

אם אני לא טועה יש ברכב הצתה אלק' (לפחות אצלי), יש מודול הצתה שממנו יוצאים הכבלים לפלאגים, ויכול להיות שיש זליגה ובריחת ניצוץ, אבל אין מיכסה ואין מפלג (יש רק חיבורים לכבלים יצוקים באפוקסי או פלסטיק). בני

תופעה מאוד דומה שהיתה לי ברכבי (306 שנת 95) התבררה כבעית אטימה בסעפת יניקה. הוחלפו גומיות לסעפת יניקה, יש 4 גומיות שעולות 10 או 15 ש"ח כל אחת, והבעיה נפתרה. כמו כן היה גם עוד מישהו מהפורום (לא זוכר כרגע את שמו) שפנה אלי בפרטי ולאחר שהחליף את הגומיות, גם אצלו הבעיה נפתרה. הייתי מתחיל משם, די פשוט לבדוק את זה לבד, מספיק לרסס ספריי לניקוי קרבורטורים ליד הסעפת ולראות אם זה משפיע. בני

איזה סוג צבע יש לך? אם זה מטאלי אסור לעשות פוליש !!! בני

שלום, מטרתו של בלם היד למנוע מהרכב להדרדר בחניה. ברוב הרכבים (לפחות הפרטיים) בלם היד תופס את הבלמים האחוריים ברכב (לרוב בלמי תוף), אבל לא תופס אותם חזק כמו שלחיצה על דוושת הבלם יכולה. לכן, ברור שבזמן עמידה לא תהיה שחיקה של הבלמים. מה שכן: 1. בלם יד לא מדליק את אורות הבלם. 2. אם מישהו יפגע ברכב של אישתך מאחור הוא עלול לדחוף אותה לתוך הצומת (ברמזור אדום כאמור). מאחר ורגלה לא על הבלמים ייקח לה זמן לבלום (בלם היד חלש יחסית ולא יבלום בחוזקה את הרכב). בקיצור, מאוד מסוכן לדעתי. בברכה וחג שמח. בני

אל תדבר שטויות. יש אימובילייזרים עם שני ניתוקים (סטרטר ודלק) כך שיכול להיות שיש סטרטר והאימובילייזר מקולקל. יש אימובילייזרים שמאפשרים סטרטר (כמו שלי) גם אם לא מנטרלים אותם אך הרכב לא מניע. צריך לבדוק את האימובילייזר. בני

אני מבקש לא להטעות. החוק קובע שאחריות יבואן לא תפוג במידה ויבוצעו טיפולים בזמן במוסך מורשה. הכוונה למוסך מורשה משרד התחבורה חטיפול ברכב הספציפי, ולא למוסך של היבואן. תיקונים במסגרת האחריות יבוצעו כמובן במוסכים "מורשי יבואן". החוק נכנס לתוקף לפני כשנתיים (אם אני לא טועה) ובא לפתור את הבעיה שהיבואן מכריח את בעל הרכב לטפל אך ורק במוסכים שלו (ובמחיר מופרז) במהלך תקופת האחריות.

טיפול עוישם לפי קילומטראז' או זמן, מה שבא קודם. השמן (גם אם הוא סינטטי) מאבד את תכונותיו עם הזמן והחשיפה לאוויר ולכן יש צורך להחליפו, גומיות מתייבשות וכו'. תבדוק בספר רכב כל כמה זמן יש צורך לעשות טיפול, ייתכן ולא כדאי לחכות ל 30K. ועוד נקודה למחשבה, למה ברכב כזה הזקן היה צריך למלא מים? הוא אמר לך שהוא מילא או שהנחת שכן? בני

אני לא יודע בדיוק איפה יושב החיישן של לחץ השמן, אבל זה שרואים שהלחץ נבנה אומר שהמשאבה עובדת ויש מספיק שמן כך שבנקודה שבה החיישן מחובר יש לחץ, זה עדיין לא אומר בוודאות שהשמן זרם דרך כל המעברים שלו והגיע לכל הנקודות. תוכל לפרט קצת יותר? ז"א הלחץ נבנה, ואז יש חלל מלא בשמן בלחץ, ומשם הלחץ אמור לגרום לשמן להגיע לכל המעברים הקטנים שללא הלחץ השמן לא היה יכול להגיע אליהם... (או שאני טועה)

שלום, דבר ראשון בספר הרכב של טויטה קורולה (של אמא שלי) רשום שיש להמתין 40 שניות לאחר התנעת הרכב לפני תחילת נסיעה, לאחר צריך לנסוע רגיל. (ואני מאמין שהמנדסים של טויטה יודעים על מה הם מדברים). דבר שני לפי LM (מישהו כאן פעם שם לינק למצגת שלהם על שמנים), רוב הנזק נגרם בזמן הנעה עד שהשמן מגיע לכל המקומות במנוע. מצורפת תמונה מתוך המצגת שממחישה את סד"ג של הזמנים לפי סוגי השמן השונים שלהם.

ניסית לבצע חיפוש? או אולי להשתמש במנוע החיפוש? לדעתי כדאי גם לחפש. בקיצור, יש שישרשור ארוך שמתעסק אך ורק בסוגי רכבים ותצרוכת הדלק שלהם. חיפוש.

עושה רושם ששמו לך צלחות זולות מאיכות ירודה ולכן הם החזיקו רק חודשיים. שאל את רפי לין בפרטי, אני מאמין שהוא יוכל להמליץ לך. נשמח לקבל עדכון ואם הבעיה נפתרה. בני

יכולה להיות בעיה בצלחות הבלמים (הצלחות לא מאוזנות עקב התחממות וכו'). בני

שלום, לפי מה שאני מבין מהשתלשלות התרד יש פה בעיה של הגדרות. הרכיב שאתה קורא לו טרמוסטט של המאוורר נקרא בד"כ יוניט מאוורר. הרכיב השני שאתה קורא לו טרמוסטט והוא לטענתך מחובר ללוח השעונים הוא לא טרמוסטט. כשאמרו לך שאולי נתפס התרמוסטט התכוונו לרכיב שבנוי מקפיץ ולוחית מתכת באופן כזה שהוא מונע מהמים לזרום כשהמנוע קר וכאשר המנוע מתחמם הקפיץ מתארך ודוחף את הלוחית, כתוצאה מכך מתאפשרת זרימת מים. כשרשמו לך שאולי הוא נתפס על מצב פתוח זה מכיוון שהמנוע הגיע לטמפ' גבוהה והקפיץ נפתח ולא נסגר בחזרה, כתוצאה מכך יש זרימה של מים גם כשהמנוע קר ולכן לוקח לו יותר זמן להתחמם (20 דק' עכשיו במקום 5 לפי מה שאני מבין מדבריך). התרמוסטט הזה לא חשמלי ולא ניתן לעקוף אותו ע"י קצר של חוטים. כשרשמו לך שאולי התרמוסטט נתקע במצב סגור (כנראה לא המצב במקרה שלך), הכוונה היתה שגם כאשר הרכב חם לא מתאפשרת זרימה של מים, כתוצאה מכך יוניט מאוורר לא מרגיש חום ולא מפעיל את המאוורר. אם זה היה המצב, לרכב לא היה לוקח כ"כ הרבה זמן להתחמם, והמנוע היה רותח גם בנסיעה. בני

בדוק את התרד הבא: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=114931&highlight=mos2 במיוחד תגובה מס' 8 של שמר

מה לגבי MOS2 ?

הרכב שלך עבר בדיקת מחשב? אני עשיתי בדיקה בזמנו והכל יצא תקין. (בדקתי רק עם מנוע חם כי לא יכלתי להשאיר את הרכב ללילה במוסך) אם עשית בדיקה יהיה מעניין לדעת איזו תקלה ראית, ז"א על איזה פרמטרים משפיעה הדליפה. בני.

גם במקרה שלי וגם במקרה השני הזהה לשלי, לא היתה בעיה בסל"ד סרק. ההסבר שאני קיבלתי מהמוסך היה שהגומיות יבשות וכאשר המנוע קר אין אטימה טובה אבל כשהמנוע מתחממם אפילו קצת הגומיות מתרחבות ואז יש אטימה טובה והבעיה "נעלמת" (כלומר גם מניע טוב וגם נוסע טוב).

שלום בבעלותי 306 שנת 95 1600 (מנוע TU אם אני לא טועה). הייתה לי בעיה דומה לשלך במשך זמן רב. בעיה בהתנעה רק בבוקר (אם אני מבין נכון). בסופו של דבר הבעיה היתה בגומיות אטימה של סעפת היניקה (יש 4 כאלה). כבר נתרלתי בעוד חבר פורום שהיתה לו את אותה התקלה וגם אתלו הבעיה היתה בגומיות האלה. ממליץ לבדוק את הנושא ולראות אם אין בריחת אוויר או בעיה בוואקום. בני

בפעמיים גז החומר הספיק להתערבב עם הדלק בטנק, לזרום דרך המשאבה והצינור עד למנוע ולשנות את תוצאות הבדיקה? נראה לי מוזר. בני.