dsela

פילטר מזגן לדעתי לא אמור להשפיע על דבר חוץ מזרימת האויר. בכל מקרה החלפתי אותו כי עבר הרבה זמן מאז הוחלף לאחרונה. אלו הדברים שבוצעו בנוסף: הוחלף נוזל קירור ותרמוסטט, הרכב אכן מתחמם הרבה יותר מהר. מעבה המזגן נשטף חיצונית ע"י צינור מים. הבעייה עדיין קיימת, המזגן לא מקרר.. האם סביר שהגז ברח מהמערכת כמה ימים בודדים לאחר המילוי לאחר שבשנים קודמות הוא החזיק כל הקיץ? שמתי לב שכאשר המזגניסט מילא את הגז, הוא שפך בקבוק מים על המעבה של המזגן, כדי לקרר אותו אני מניח, זה משהו שלא עשו בעבר. זו גם אחת הסיבות שחשבתי שהבעיה היא בקירור המעבה. היום ניסיתי לעשות את אותו דבר, במגע המים עם המעבה היה מעט רעש של רתיחה, כלומר המעבה היה מאוד חם. האם זה נורמלי? בכל אופן, לא הרגשתי שינוי בקירור אחרי כן. האם יכול ליהיות שהמזגניסט לא סגר כראוי שסתומים וגרם לכן שהגז יברח כ"כ מהר? קראתי שכאשר המעבה לא מתקרר מספיק, הלחצים במערכת גבוהים יותר, ודבר זה יכול לגרום לבריחת גז מואצת. האם זה נכון? יש לי דרך לבדוק האם יש גז במערכת באופן עצמאי? אין לי כרגע אפשרות להוציא 200-300 שקל נוספים על מילוי גז שייברח תוך כמה ימים, ורק אז ללכת לאתר נזילה שבמקרה הטוב תמצא ותעלה לפחות 1000 שקל לתקן, ובמקרה הרע לא תמצא בכלל. תודה!

שלום, זו השנה השלישית כבר שמגיע הקיץ, והמזגן לא מקרר. בפעמיים הקודמות הבעיה נפתרה לאחר מילוי גז, הגז החזיק כל הקיץ, עד לשנה הבאה. השנה מילאתי גז, אבל המזגן כמעט ולא מקרר. בלי קשר למזגן, שמתי לב שלרכב לוקח המון זמן להתחמם, ובנסיעה בין עירונית לעתים הוא אף מתקרר לרבע סקאלה (בדר"כ כמעט בחצי). לפני כשנה וחצי החלפתי תרמוסטט, לתרמוסטט לא מקורי. לדעתי יכול להיות שהתרמוסטט נתקע במצב פתוח. האם תרמוסטט תקול יכול להשפיע על פעולת המזגן? כמו כן, שמתי לב שאני בקושי שומע את המאווררים פועלים יחסית לפעם, אבל בכל הפעמים שניסיתי להפעיל את המזגן שעון החום הראה על חום נורמלי. תודה

עם הקלאץ' נתקע במצב מופרד (הדוושה נתקעת במצב לחוץ), כנראה שזו הבעייה שלך: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=425396 אין קשר להחלפת קלאץ', ובטח שלא החלפת גיר!! חבל על הכסף והזמן שלך. תמצא מוסך אחר

מקפיץ

אני מודה לכם על התשובות אך בכל זאת מחפש אפשרות לפתור את הבעייה. האם הבעייה קשורה לנשם מיכל הדלק שנחסם מסיבה מסוימת בעת התדלוק? מה הוא ההבדל בין פית תדלוק ישראלית לאירופאית? תודה

שלום, הבעייה המוכרת והידועה של הפונטו ספייס, מכניסים אקדח תדלוק ואחרי 2 שניות קופץ, וחוזר חלילה. בשנה וחצי האחרונה אני מתדלק ע"י הפיכת האקדח או הכנסת הפיה ממש מעט ותדלוק במהירות נמוכה, אלו כל הפתרונות שגם מצאתי בכל החיפושים. הדבר נמאס עליי מכמה סיבות: 1) בתחנות עם לחץ גבוה תדלוק במהירות נמוכה לא עוזר..עדיין קופץ 2) כשאני הופך את האקדח לעיתים הדלק משפריץ החוצה גם כאשר המיכל מלא. 3) חייבים לעמוד כל הזמן ליד הרכב להחזיק את הפיה, אחרת בסוף התדלוק דלק משפריץ החוצה 4) אף אחד לא מסוגל לתדלק את הרכב מלבדי מעבר לעיניין שבימנו כל שפריץ קטן של דלק הוא 10 ש"ח, זה לא בטיחותי, ואני מחפש פתרון אמיתי. אני לא בטוח מה אפשר לעשות בעיניין. מצידי להחליף צינורות לצינורות רחבים יותר, להזמין פיה מאי-ביי, רק לפתור את הבעייה המעצבנת הזאת. אם מישהו מכיר פתרון כזה, או לפחות יכול להסביר לי בוודאות ממה נובעת הבעייה הזאת (מעבר להסבר שיש הבדל בין פיות התדלוק בארופה ובישראל) אני אשמח לשמוע. תודה

אני מכיר רק את ה8V..אתה נהגת על שניהם, לא? ממה שאני יודע: צריכת דלק דיי דומה, אחזקה מעט יקרה יותר ל16V, ומן הסתם ה16V חזק יותר בעיקר בטווח הסל"ד הגבוהה

לפי מה שאתה אומר כבר הוחלף מנוע ברכב שלך מ16V ל8V כי גרסת הELX מגיעה רק עם מנוע 16V..

אני חושב שרק מכונאי שמתמחה בפיאט ידע להגיד לך בוודאות את ההבדלים המכאניים והחשמליים הקיימים ברכב מלבד המנוע. במקומך הייתי מתקין את המנוע הסטנדרטי שמתאים לפונטו שלך ולא נכנס להרפתקאות עם מנוע ה16 שס'. אם כ"כ חשובה לך תוספת הכוח, תוסיף עוד כמה אלפים ותקנה פונטו ספייס ELX.

תנסה לבדוק גם מנוע צעדים. אפשר לנסות לנקות לפני שמחליפים

כמו שנאמר בהודעה מעליי, אם המחיר הוא רק על המנוע ולא על כל העבודות והחלקים הנלווים שחייבים לעשות כמו טיימינג, זה יקר. בתור אחד שהחליפו לו מנוע בספייס בלי לעשות טיימינג, אני ממליץ לבקש פירוט מלא ולהתייעץ פה לפני תחילת העבודה. אם יש אפשרות לבדוק במנוע ה"חדש" את מעברי המים או את בית התרמוסטט - לוודא שהם לא נגועים בחלודה ומשקעים ברמה חריגה. אם במנוע נעשה שימוש במי ברז בעבר במקום פראפלו, הדרך להתחממות נוספת יכולה ליהיות קצרה מאוד..

לגבי מנוע הדיזל, זה מה שראיתי. אלא אם כן החיישן מזייף, עלייה של 5 מעלות תמיד הייתה (כמובן שמדובר על אזור בודד). לא אמרתי שזה מה שייגרום לעיוות ראש מנוע, רק הבאתי דוגמא לעיוות בחיבור חלקים שונים במנוע. בנוסף, אני דיי בטוח שאם אתה משתמש במים רגילים התחממות של 5-10 מעלות מעל טמפ' העבודה תגרום לרתיחה שתגרום לעיוות הראש, אולי אני טועה (וזה גם לא רלוונטי לדיון הזה). לגבי פתח המילוי ומיכל העיבוי, טעות שלי. אגב במנוע הדיזל (גנרטור ימי) הקירור היה ע"י מים מזוקקים בלבד, אכן הייתה אלקטורדת אבץ.

אתה צודק. אני אוסיף עוד כמה דברים: בהתבסס על היכרות עבר עם מנוע דיזל המקורר ע"י מי ים (המקררים מים מזוקקים), אשר סנסור הטמפ' (של מי הקרור המזוקקים) שלו נמצא באזור ראש המנוע, לאחר הדממה טמפ' מי הקרור עולה בסביבות 5-7 מעלות צלזיוס. ברכב, ברגע שמשאבת המים מפסיקה לסחרר את המים, קצב מעבר החום הנוצר ע"י השריפה בחלל הצילנדר יורד בהרבה. אפשר עכשיו להתייחס לחום שעדיין קיים בחלל הצילנדר והאזור המתכתי הקרוב (מאוד) אליו בתור מקור חום למרות שפעולת השריפה כבר לא קיימת. החום ש"זורם החוצה" דרך בלוק המנוע והראש אל נוזל הקירור זורם הרבה יותר לאט, כלומר אזורים של הבלוק והראש המרוחקים מעט מחלל הצילינדר מגיעים לטמפ' גבוהות יותר מאשר טמפ' העבודה הרגילה שלהם מפני שהחום לא מספיק להתפנות מהם מהר מספיק. לדעתי הדבר בעייתי משתי סיבות אפשריות (מלבד ההסבר על סתימת אדי דלק שגם נשמע הגיוני): 1) אותם אזורים המרוחקים מחלל הצילינדר החם מתוכננים לעבוד בטמפ' נמוכה מהטמפ' המקסימלית אליה יכול להגיע האזור הזה ללא פינוי חום מהיר ע"י סחרור המים. אזוריי חיבור בין חלקים (לדוגמא הראש לבלוק, אם כי אני לא בטוח לגבי זה ספציפית) יכולים להתעוות עקב הטמפ' הגבוהה וליצור מרווחים. 2) נוזל הקירור יכול להגיע לרתיחה נקודתית עקב עליית הטמפ' באזור ספציפי. אני חושב שההסבר לגבי זרימה תרמוסיפונית הגיוני, שכן הרדיאטור לא יכול ליהיות נמוך בהרבה מהאזור הכי גבוה במנוע אחרת בכל פתיחה של פקק הרדיאטור מים היו יוצאים החוצה (בעצם אני לא בטוח לגבי זה כי בדר"כ שפותחים את פקק הראדיטור התרמוסטט סגור).

אני לא מכיר מקום כזה בב"ש..ולא הייתי ממליץ לתת למישהו שלא מבין במערכת להתעסק גם אם הוא מוסכניק מחשש להוצאות גבוהות. ההמלצה הכללית לגבי ענייני ההגה החשמלי של הפונטו בפורום פיאט היא לפנות לעופר קצב במושב גנות.

ידוע לך מה קורה במקרה בו שילמתי והם מחליטים לבטל את הקנס? אני מפחד שהסכום יתפח אם לא אשלם ובסוף יחליטו לא לבטל

כל הכבוד..כיף לקרוא תוכל לפרט למה החלפת מצערת ובמה החדשה טובה יותר?

איך עובד עניין ביטול הדוח"ות? קיבלתי שני דוח"ות בבאר שבע ועל שניהם שלחתי מכתב ערעור לפני חודש, לא שמעתי מהם מאז. את הדו"ח הראשון עליי לשלם עוד כמה ימים, אחרת תתווסף ריבית. האם שילמת ואז החזירו לך את הכסף? תודה

קיימים תרסיסים שיש להם ריח שאמור להרחיק חתולים וכלבים. לדעתי אם תרסס במקומות אסטרטגים (אני מניח שריסוס על הפח ישאיר סימנים אם לא תנגב), כלומר על פלסטיקים, גלגלים, מתחת לפגוש וכו' יש סיכוי שזה יעבוד..אני יודע שאפשר לרסס את הספריי הזה על צמחים ועציצים כך שאין חשש שהוא תוקף פלסטיק\פח\גומי. בהצלחה

כנראה פונטו לפי החתימה..השאלה איזה שנה? אם מנגנון הקלאץ' הוא הידראולי (וכן ראיתי שכתבת שמתחו משהו, אבל מי יודע מה זה המשהו הזה), אני מאמין שזה יעזור לך: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=425396 עריכה: ראיתי עכשיו שמדובר על פונטו 99, כלומר דור 1. אני יודע שבספייס (דור 2) מנגנון הפרדת הקלאץ' הידראולי, לא סגור לגבי דור 1. מחיפוש באינטרנט ראיתי שיש גם הידראולי וגם כבל.

לא מכיר את העט הזה, אבל מה שבטוח זה שלא הייתי סומך על מילה שהבחור הזה מוציא מהפה אחרי שראיתי את זה: החסכן המופלא הזה אגב, קיבל ציון של 6 מתוך 6 אצל הבחור הזה.

במקומך הייתי הולך למוסך (מורשה משרד התחבורה) ולא מורשה יבואן. כדי לתת לך אומדן מחירים: בפונטו שלך כ3 ליטר שמן, שמן חצי סינטטי 10W-40 טוב יעלה לך בין 100-160 ש"ח ל5 ליטר. כלומר כ70-80 ש"ח לשמן. מסנן שמן מקורי עולה כ40-50 ש"ח. שווה להשקיע עוד 15 שקל ולא ללכת על תחליפי. מנסיוני זה לוקח מקסימום חצי שעה עבודה..אני לא מעודכן לגבי מחירון שעת עבודה במוסכים אבל לדעתי יותר מ250-300 שקל כולל חלקים על ההחלפה הפשוטה הזאת זה מוגזם.

ביצעתי על פונטו 2001 ידני מנוע 8 שס'. אני מניח שהתהליך זהה לכל הפונטו ספייסים. קחו בחשבון שמערכת המשאבות של הקלאץ' ומשאבות הבלמים משתמשות באותו מיכל נוזל בלמים, לא צריכה ליהיות בעייה אבל אם יש ספק לגבי הפעולות וניקוז האוויר עדיף לתת למישהו שמבין לבצע. תמונות שמצאתי באינטרנט: משאבה ישנה (פלסטיק) משאבה חדשה (מתכת) תרשים של המערכת, 4 הינה משאבת הקלאץ' התחתונה שדורשת החלפה בשביל גישה נוחה למשאבת קלאץ' תחתונה צריך לפרק את מגש המצבר: 1) ניתוק קוטב מינוס מהמצבר (מפתח\בוקסה 8 על הנועל), ניתוק קטוב פלוס, פירוק פלח מתכת שיושב מעל המצבר, הוצאת המצבר עצמו. 2) פירוק מגש המצב ע"י 3 או 4 ברגים בתחתית (13 אני חושב, תצטרך בוקסה עם מאריך). בשלב זה אמורה ליהיות גישה נוחה למשאבה שיושבת מתחת למגש המצבר. החלפת המשאבה: 3) בהיינס כתוב לפתוח את מכסה מיכל נוזל הבלמים, לשים חתיכת ניילון או משהו אוטם אחר על הפתח, ולסגור עליו את המכסה, כדי למנוע בריחת נוזל בלמים לאחר שמנתקים את צינור הנוזל מהמשאבה. 4) פירוק המשאבה ע"י שני ברגים (13) וניתוק צינורית הנוזל שתמחברת אליה. 5) הרכבת המשאבה החדשה עם שני הברגים שפורקו, חיבור צינורית הנוזל. 6) ניקוז אויר - הוצאת הניילון מפתח מכסה נוזל הבלמים, בקש ממישהו שילחץ על דוושת הקלאץ' עד הסוף ויחזיק אותה ככה, פתח את פתח את פיית ניקוז האוויר על המשאבה (מפתח 8 ) כמה סיבובים (לא עד הסוף) עד ליציאת נוזל בלי בועות, סגור את פתח ניקוז האוויר, שיחרור דוושת הקלאץ'. חזור על הפעולה עם הדוושה עדיין לא מתפקדת כרגיל. בדוק שאין נזילה מחיבור צינורית הנוזל למשאבה. מלא את מיכל נוזל הבלמים עד לMAX אם יש צורך (DOT4 למיטב ידיעתי). 7) הרכב את מגש המצבר והמצבר עצמו בסדר הפוך מהפירוק, חיבור פלוס ולאחר מכן חיבור מינוס. בהצלחה

מניסיון מר אצלי, המוסך לא עלה על הבעייה, אולי אצלך יהיה שונה. בכל מקרה שלא "יעבדו" עלייך שצריך להחליף את שתי המשאבות, אם הבעייה היא אותה בעייה (סביר להניח שכן) צריך רק להחליף משאבה תחתונה. מחירה כ200 שקל (תחליפית - מתכת, המקורית מפסלטיק ומכאן מקור הבעייה), אין לי מושג כמה אמורים לקחת על עבודה, אבל לי לקח פחות משעה לסגור את כל הסיפור, אז למוסך בטוח צריך לקחת פחות זמן.

קרא כאן: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=389895 אני מאמין שזו אותה בעייה שהייתה אצלי..אם זה המצב אין לך מה לדאוג לגבי הקלאץ' עצמו, אבל כדאי לך לתקן את זה לפני הקיץ החם, כי אז המצב רק יחמיר.

כמה בערך אמורה לעלות בדיקת טעינה, זרם פרזיטי וכו'? והאם מישהו יכול להמליץ על חשמלאי רכב הגון בבאר שבע?