stolercom

האמת שזה דיי מוזר שכל רדיו ב100 שקל יכול לקלוט בצורה טובה וכמעט שום כרטיס רדיו שמתחבר למחשב לא יכול, אבל זה המצב .. אשתך לא צריכה אייפון , ולא חבילת אניטרנט, אתה צריך דונגל USB שהוא מודם סוללרי (על החשבון פלאפון שלך) מחובר למחשב וזהו, יש לך אנטרנט זמין ברכב. אם לשניכם היה אייפון אז גם את זה אתה לא צריך, אתה יכול להגדיר את האיפון כ HotSpot (מגרסה 4.3 ומעלה, או עם MYWI אם הוא פרוץ בכל גרסה), וברגע שהאייפון באזור של הרכב אוטומטית יש לך רשת אלחוטית (אין צורך לחבר כל פעם). אבל ,בשביל זה צריך שהאופציה של הHotSpot תהיה פתוחה כל הזמן , ואם זה לא עובד באופן הבסיסי של ללחוץ על כפתור במערכת ולשמוע רדיו, זה לא מתאים לכולם . זה הסיבה שאני יכול להבין גם את הצורך שלך ברדיו FM פשוט, גם חברה שלי "לא מחבבת" את הcarpc בגלל הסיבה הזאת. (למרות שיש לה אייפון).

לא צריכה להיות בעיה גם ב 11.5V, ואתה גם לא משתמש במחשב כאשר הרכב מכובה אז בכלל אין בעיה. בקשר לבעיית הרדיו ב carpc , זה באמת אחד החסרונות שיש למוצר הזה לכאורה, אצלי ניסיתי לצאת מזה בזול בקניית radio shark , ומספר נסיונות קיסטום לחיבור לאנטנה ברכב, אבל ללא הצלחה בכלל. למעשה אם לוקחים בחשבון את כל מה שהוצאתי על מתאמים, מגברי אנטנות, זמן וכאלה , אז היה עדיף לי לקנות מראש מקלט רדיו HQCT ולסגור את הפינה הזאת . אבל, אם היית יכול להחזיר את הגלגל אחורה, הייתי מוותר מראש ולא מנסה בכח לקלוט רדיו FM בcarpc שלי, הייתי פשוט מנצל את ההזדמנות להתקדם לשידורים אינטרנטים, היום אני לא משתמש ברדיו FM בכלל, כל הרדיו שאני שומע ברכב זה מחיבור אניטרנטי בלבד. עם חבילה של 2GB ואייפון או מודם סוללרי, אפשר לשמוע רדיו יותר משעה ביום בממוצע, וכל זה במחיר שווה לכל נפש .

קח בחשבון שהרגולטור הזה יכול לספק מקסימום 1.5V פחות מהמתח כניסה שלו, כלומר כשהמתח ברכב עומד על 12V אתה תקבל מקסימום 10.5V ביציאה של הרגולטור. אני משתמש באחד דומה לזה כדי להפעיל את המסך ליליפוט שלי (לאחר ששרפתי את הספק שמגיע עם המסך). מכיוון שהמסך מחובר רק אחרי הסוויץ , ונדלק רק כאשר המחשב נדלק, זה מבטיח לי שבמצב הנורמלי שהרכב מונע והמסך דולק אני מקבל בסביבות 12.5V , ובמצב הלא נורמלי, שהמסך דולק כאשר הרכב לא מונע אני מקבל בסביבות 11V, שזה גם בסדר אבל גבולי . ישנם רגולטורים שגם מגבירים את המתח לפני ההנחתה ורק אלו יכולים לשמור לך על מתח קבוע ללא קשר במתח הכניסה.

הטראק שמשתמש בו ה MS-8 לכיוון המערכת . B1BdQcJ2ZYY דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

:-P חזק.. איך אפשר לכוון את המערכת לפניי שרואים את הקליפ הזה : fN-xq7t6pKw דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

עזבו, מי צריך מערכת באוטו MejbOFk7H6c דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

70 בסלופ 18 עריכה : bandpass 20 - 70 בסלופ 18

זה לא שהמידבאס מנגן את התחום הנמוך יותר חלש שאני מעלה את נקודת החיתוך, הוא פשוט מנגן אותו עם יותר עיוות, ופתיחת גיין לא פותרת את הבעיה . זה בדיוק נקודות החיתוך שיש אצלי , 70 ב 12 , ו80 ב 6 , המיד באס הוא הייבריד אובישן, והסאב W3.

אדי, זה נכון חלקית, בנסיונות שעשיתי במשך הזמן בנקודות חיתוך שונות (בסלופ 12), מצאתי שהמידבאס שלי מנגן טוב את התחום העליון בחיתוך עד 2250HZ. בין 2750 - 2250 הוא באמת צורם ונשמע כאילו הוא מנגן תדרים שמעבר למגבלות שלו, אבל כאשר עוברים את התחום הזה ומגיעים ל 3250 - 3000 , הוא מתאזן ומנגן טוב יותר את התחום העליון, הבעיה שבחיתוך כזה הוא מאבד מהיכולות בשאר התדרים שהוא מנגן(בעיקר בנמוכים). ואללה, בכיוון הקודם באמת הפכתי פיזית את הפאזה של הטוויטרים כי מצאתי שהם נשמעים כך טוב יותר, שכחתי מזה אבל אני חושב שאני ישאיר את זה ככה . המידבאס שלי לא מסוגל לרדת מתחת ל 65 בסלופ 12, וזה כנראה מגבלות האלמנט . זה אחד הדברים שאני מנסה "לפתור" בעזרת איקולזציה, בכל מיקרה גם בחיתוך בסלופ 12 במיד ובטוייטר באותן נקודות נוצר בור, רק בתחום טיפה שונה שיותר גורע לדעתי, במגבלות הקיימות זה הרע במיעוטו. בובי, במערכת 2WAY ברכב ההבדלים בין סוגי הקרוסים השונים שמיעים בהחלט, אם זה מוסיף או גורע זה כבר עניין של טעם לדעתי, כי אם זה נשמע יותר טוב בBW, אז כנראה שאפשר לחתוך בLR בנקודות חיתוך טיפה גבוהות יותר (בחיתוך עליון) או נמוכות יותר (בתחתון) ולהגיע לתוצאה דומה מבחינת כיסוי הספקטרום אך שונה באופי הסאונד. כמה שאלות : למה בליטה בנקודת החיתוך משפיעה על המופע ? אדי, דיברת על ההגבלה של הbit 1 שהוא לא מאפשר חיתוך בסלופ 6 ב LR , למה בעצם יש את ההגבלה הזאת, האם אי אפשר תאורטית לייצר קרוס אנלוגי מסוג LR מדרגה ראשונה ? עריכה : עכשיו ראיתי את התגובות האחרונות, ובובי ענית לי על השאלה השניה, תודה

היי, תודה על העצות , נסיתי את ההצעה הראשונה לחתוך ב4K, וזה נשמע לא טוב, לא משנה עם כמה גיין, זה גם תחום תדרים שכנראה המידבאס הזה "לא מצטיין" בו, וגם תחום התדרים כולו רחב מידי , 70-4K , וזה כנראה פוגע בביצועים בשאר התדרים. נסיתי לחתוך שוב את המידבאס 2250 בסלופ 6 , וזה לא נשמע מושלם עדיין אבל היה בצליל פתאום משהו מאוד טבעי שמשך אותי להמשיך ולנסות לזרום בכיוון זה. שינתי את החיתוך של הטוויטר (שחתוך ב3200HZ) לסלופ 18 , הטוויטר השתלב נהדר עם המידבאס ומשהו שם פשוט עבד. קצת משחק עם הגיינים לאיזון מחדש בין הטוייטר למידבאס , איקוליזציה מינימלית ,שינוי נקודת החיתוך התחתונה של המידבאס ל80 במקום 70 (בגלל הקטנת הסלופ) וממש אהבתי את התוצאה, קיבלתי צלילים יותר רכים, ויותר עומק בבמה. לבסוף ביטלתי לגמרי את ה Delay של הסאב וגם את החיתוך של הסאב העברתי לסלופ 18. לאחר כמה ימים של הקשבה למוזיקה, ופה ושם שינויים מינורים באיקוליזר, השוותי לסטאפ הקודם ששמרתי בביט 1, וזה הבדל של שמיים וארץ, הגעתי לתוצאה הרבה יותר טובה . בכלל אני חושב שאחד הייתרונות בביט 1 זה יכולת ההשוואה, שזה מתחבר למה שBobby אמר לגבי שהרבה יותר קל לשמוע הבדלים בסאונד מאשר לשמוע בערך מוחלט. את רוב הכיוונים שלי אני שומר בזיכרון נפרד בשביל יכולת ההשואה. לאחר מספר ימים עשיתי עוד שינוי קטן ובטעות (לא יודע איך ) אפסתי את הביט 1 שלי לגמריי.. בהתחלה קצת התבאסתי (בכל זאת הגעתי סופסוף לתוצאה שאהבתי) אבל ידעתי שזה תמיד טוב להתחיל מאפס. את נקודות החיתוך כמובן זכרתי, אבל לקח לי קצת זמן לאזן מחדש את האלמנטים מבחינת עוצמה ומבחינת איקוליזציה. נסיתי להשתמש גם ב RTA באייפון, זה נתן לי שיפור מסויים אבל זה משהו שאני צריך להשקיע בו קצת יותר זמן (שיהיה לי). נכון להיום המערכת שלי מכוונת לטעמי, אבל אני יודע שיש עוד פוטנציאל שאני יכול להוציא ממנה, השאיפה שלי היא לעבור בקרוב ל 3Way אבל בנתיים אני מסתפק בלקבל יותר הנאה בעזרת כיוונים בלבד, ללא שינויים פיזים במערכת .

לחבר את 2 המגברים האלה עם כבל של 8G מפוצל זה גבולי לדעתי, האופציות שיש לך הן או להחליף את הכבל ל4G ולקנות מפצל או להעביר עוד כבל 8G מהמצבר למגבר השני. באופציה השניה אתה תצתרך גם עוד פיוז ליד המצבר. את ה GND אין צורך לפצל, כי הנקודה שהוא מחובר לשלדה ברכב, קרובה יחסית ואפשר למשוך אליה כבל נוסף. בכל מקרה שים לב שהGND שלך עבה לפחות כמו ה +.

קשה לעזור לך בלי לדעת יותר פרטים על הציוד שיש לך כמו : איזה מגבר יש לך, איזה סאב , איזה מגבר אתה רוצה להוסיף , איזה חיוט יש לך , ובאיזה רכב מדובר. בכל מקרה אתה לא חייב לקנות מפצל באיביי, אתה יכול לקנות גם אצל מתקינים בארץ. מזאת אומרת תריץ Power מהפלוס של המערכת, אתה מתכוון מהפלוס של הרדיודיסק ?

אין בעיה לבצע עיבוד קול בכטיס קול בסיסי, בתוכנה בלבד, ואני לא חושב שזה יפגע לך באיכות. אתה צריך : א. VST Host - תוכנה ל"אירוח" פלגינים VST, אני ממליץ על Audio Mulch אבל יש גם מלא אחרות. ב. VST של Time Correction , אתה יכול להשתמש בכל delay בסיסי או להשתמש במשהו יותר רציני (תעשה חיפוש על VSTs דיברו על זה הרבה). ג.תוכנה לדימוי internal routing ,כלומר תוכנה שתנתב את כל הסאונד ממערכת ההפעלה לתוך הVST Host, הכי נפוץ זה להשתמש בתוכנת Virtual Audio Cable בשביל זה (VAC). עריכה: לאחר שתתקין את הכל, ה winamp / foobar ינגן רגיל למערכת ההפעלה שמכוונת לנגן ל VAC. בVST Host תכוון את הVAC כ Input ואת הכרטיס קול כOutput, כשבניהם עובד הTime Correction Vst.

בקשר לסאב, זה נכון שהתדרים הנמוכים מתבשלים לאחר כמה מטרים , הבנתי את זה דווקא במערכת שלי בסלון, בבית הקודם שלי (שהיה בית קרקע) בדקתי איפה שומעים את הבאס הכי חזק וברור, וגלתי שזה מחוץ לבית , ברחוב . בקשר לשינוי הסלופים , נסיתי בעבר לחתוך את המידבאס בסלופ 6, את הטויטר בסלופ 6, ואת שניהם. האפשרות היחידה שנמעה לי טוב היא חיתוך המידבאס בסלופ 6 2200HZ, והטיוטר בסלופ 12 HZ3250, אבל עדין זה פגע לי בבצועי המיד באס בכל תחומי התדרים שהוא מנגן. נסיתי גם סלופים שונים (18 ו 24) וזה נשמע פחות טוב. אולי אני טועה פה, אבל זה נראה שהרכיבים של מורל פשוט תוכננו להחתך בסלופ 12. יכול להיות שבאמת הוספה של התדרים החסרים עם האיקוליזר יפתור את הבעיה, אני ינסה וידווח .

אז לפי מה שאני מבין (וגם עושה בפועל) למעשה צריך לתת זמן השהיה לכל הרמקולים חוץ מהסאב (שהוא הכי רחוק) , ולכן לא יעזור להסיט את הרמקול הקרוב ביותר וזהו. בכל מקרה, הבעיה שלי בכיוונים היא בנקודת החיתוך בין המידבאס לטוייטר, כאשר חתחתי את הטויטר מלמטה ב3250HZ ואת המידבאס באזור 2200HZ , התדרים בתחום הנמוך ובתחום הגבוהה נשמעו נהדר, ונוצר חוסר משמעותי בתחום המיד. נסיתי לחתוך את שניהם ב 2200HZ, ואבדתי הרבה מהפירוט והדיוק של הטיוויטר,ועדיין תחום המיד לא נשמע טוב. הנסיון האחרון היה לחתוך את שניהם ב3250HZ, בצורה הזאת הטויטר נשמע טוב, תחום המיד נשמע סביר, ויש ירידה בדיוק ובעוצמה בתחום הנמוך, זה הפשרה שנשמעת יחסית הכי טוב שהצלחתי להגיע אליה . אני בטוח שמעבר ל 3WAY יפתור לי חלק מהבעיות אבל עד אז אשמח לשמוע דעות נוספות בנושא.

היי, מעניין לקרוא את מה שכתבת, בימים האחרונים גם שיחקתי קצת עם הפאזות, גם בביט 1 וגם היפוך פיזי, ובאמת הגעתי לתוצאה טובה יותר לטעמי כאשר כל האלמנטים (2 Way וסאב) בפאזות ישרות. אבל אני לא מצליח להבין איך זה הגיוני שיש הבדל בין מצב בו כל הפאזות ישרות לכל הפאזות הפוכות ?(אם זה רק עניין של הסטה בזמן) דבר נוסף זה איך אפשר לכוון TC רק לאלמנטים בצד הנהג, מה קורה בין הסאב לקומפוננט ? הרי באופן אוטומטי הביט 1 לא מבצע השעיה לרמקול שמוגדר כרחוק ביותר, ומבצע השעיה יחסית אליו לכל השאר.

אני מציע לך לשמוע את שניהם ברכב שלך ולהחליט, אישית הייתי לוקח את ה W7 .

הדרך הכי ״קומפקטית״ זה להשתמש במתאם אייפון לusb (קיט מצלמה), ובמתאם usb ל spdif בדיוק כמו שעושים בסרטון (הלינקים הראשונים), שזאת לדעתי גם הדרך העדיפה , אבל אם אתה רוצה משהו כמו הxtrimer בלינק האחרון, אתה יכול להחביא אותו בכל מקום (מתחת לכסא/ מאחורי תא כפפות / מקומות יצירתיים אחרים..) ולמשוך ממנו כבל לאייפון .

אי אפשר כבר לערוך אז אני יוסיף פה שקראתי כמה ביקורות ב mp3car ספציפית על המתאם שבלינק האחרון , ועדין לא מצאתי מישהו שטוען שהוא הצליח וזה בטוח עובד . עוד מוצר מעניין(וקצת יקר) שמצאתי זה : http://shop.xtreamer.net/products/iXtreamer.html?setCurrencyId=2

היי בן, גם אני בוחן כרגע דרכים לחבר את האייפון ל BIT 1 בשיטה יותר איכותית מיציאת PL שלו, האיכות של היציאה הזאת היא לא נוראית, אבל שאני משווה אותה לאיכות שאני מקבל מהחיבור אופטי של הCAR PC שלי, זה באמת הבדל משמעותי. בסרטון ביוטיוב של soundman הוא לא משתמש בחיבור HD, הוא משתמש בחיבור USB לאיפון / אייפד (camera adapter) http://store.apple.com/us/product/MC531ZM/A משם הוא מחבר מתאם USB ->Optical , כזה : http://www.hdtvsupply.com/usbtoopauad.html בכל מיקרה אפשר גם עם מתאם HDMI , אתה תצטרך חוץ ממתאם הHDMI לקנות גם מתאם כזה : http://www.amazon.com/SPDIF-Component-Ypbpr-Converter-v1-3b/dp/B002SFT3ZI ולהשתמש רק ביציאת הSPDIF שלו. תהדכן לגבי ההמשך דביר.

הרבה זמן לא ראיתי חידוש מעניין כזה בפורום.. מדהים !

תודה על הפרס הנדיב, תמיד רציתי קונדום old school . תתחדש על הרכש החדש, בהחלט יהיה מעניין לשמוע חוות דעת מקומית על המכשיר, אתה יודע אולי מה המתח יציאות שלו ?

minidsp ?

ת'אמת, לא נעים לסיים את השירשור בזמן כלכך מינימלי (למרות הפרס המובטח), אבל נראה לי שאני יודע.. .

קודם כל אם אתה מרוצה אז הכל בסדר, הביקורות פה הם חוות דעתם של אנשים שראו כמה התקנות בחייהם, ואין מה לעשות, ההתקנה הזאת לפי איך שהיא נראת בתמונות היא לא התקנה ברמה גבוהה, גם מבחינת הביצוע (לי הפריע החיתוך של הפנל במצב אנכי בתוך הרכב), ובעקבות זאת גם התוצאה. המתקין שלך באמת אוהב להכנס להרפתקאות, כמו שכתבו לפני, פנל יעודי זה הפיתרון הכי קל / אסתטי, ומשאיר פחות מקום לטעויות.