stolercom

אדי, כמו שציינת בשני המקרים, במחשב ובטאבלט, הביט סטרים עובר עיבוד של פילטר ווליום. במחשב במערכת ההפעלה (xp) הווליום מוגבל אאל"ט ל 6db - כדי למנוע קליפינג בווליום גבוהה וכנראה שבאנדרואיד זה שונה, משם כנראה מגיע ההבדל. אתה יכול להנמיך את הווליום בביט 1 , להגביר את הטאבלט לווליום כמעט מקסימלי, ולוודא שהטאבלט לא מוציא אות בקליפינג, אם כן, תוכל להוריד לאנדרואיד Volume Limiter שיפתור את העניין. כדאי מאוד לחבר כל דבר שנדלק עם הסוויצ' מאחורי ממסר עם טיימר, כי כשהרכב מונע יש נפילת מתח רצינית שהרבה מכשירים אלקטרונים לא מתמודדים איתה. לדעתי כפתורי שליטה מההגה זה אחד הדברים שהכי תורמים לשיפור נוחות התפעול במערכת ברכב בזמן נהיגה, ולשיפור הבטיחות (גם חשוב) . השאלה אם אפשר להשיג לוח כפתורים (מאיביי לדוגמא) ולהרכיב אותו על ההגה שלך, או שבכלל ההגה עצמו שונה ?. אם זה אפשרי בלי יותר מידי סיבוכים, אני ממליץ בחום .

לא יודע מה מצחיק יותר, הנפילה עצמה, או שלוש שניות אחרי זה שאתה מתפוצץ ברקע . כל הכבוד, נראה שזה עובד מעולה בנתיים, ואם גם שומעים מעולה , אז.. +1 לפרספקס השחור .

בדיוק !, כמו שאדי הסביר אין פה בריחה או שינוי של מידע בכבלים כמו שקורה בהעברה של מידע אנלוגי, אבל יש הרבה חישובים מתמטים שנעשים עם המידע בדרך, שמלווים בעיגול תוצאות ושינוי המידע בעקבות זה. במקרים מסויימים יש שינוי של המידע במעברים בין קצבי דגימה שונים , ותמיד יש שינוי במעבר הסופי לאנלוגי. קח לדוגמה את הכרטיס קול on board שיש לי על המחשב , מסיבה לא ברורה הוא ממיר את כל המידע הדיגיטלי שנכנס אליו לקצב דגימה של 48kh ב 24 ביט(קצב דגימה של סרט DVD) , מכיוון שכמעט כל הטראקים שמוקליטים לאודיו הם בקצב דגימה של 44.1kh ב16 ביט הוא עושה המרה מ 44.1/16 ל 48/24 ע"י הכפלה במספר מאוד לא שלם ושימוש בשני מקומות בזיכרון של 16 ביט (32 ביט ביחד) והשארה של 8 ביט ריקים כדי להתאים ל 24 ביט, במקרה כזה עיבוד המידע הוא גדול ולדעת הרוב גם שמיע . במקרים אחרים ההמרות הם פחות אובדניות ולכן גם לא שמיעות . מצד שני אנחנו שומעים mp3 באיכות "גבוהה" ששם הסירו בסביבות 50% מהמידע ועדיין אנחנו (או לפחות אני) לא שומעים את ההבדל . חוץ מכל זה יש את עניין הjitter שבעצם נפתר ברגע שמשתמשים ב DAC עם שעון פנימי. ו הbit error שזה טעיות שכל מחשב עושה ומתקן כל הזמן אבל לא גורם לירידה באיכות אלה להפרעות או הפסקות.

היי, אני לא מאמין שתרגיש בהבדל בין המקורות הדיגיטלים השונים למרות שהוא כן קיים, הבדל יכול לנבוע מ sample rate שונה בין המקורות שמביא לעיגול שונה בחישובי ההמרות לאנלוגי, ולjitter בגלל בעיות תזמון. ההבדל יכול להיות לטובה או לרעה אבל שוב, לדעתי לא שמיע בסביבת הרכב, וגם לא בטוח שיבוא לידי ביטוי בבדיקת RTA עם pink noise קבוע. התקלות שקורות לך במחשב זה טבעי, בכל זאת מחשב בן שש ועוד בתוך רכב במדינתנו החמה, יפה שהוא עוד עובד בכלל. המחשב שלך כנראה זקוק לתחזוקה אבל אני מניח שהוא דיי עשה את שלו, וזה זמן טוב להתקדם. השדים הקטנים הגיעו גם אלי וגורמים לי גם לרצות להחליף את הpc שלי, אחת הסיבות העיקריות שזה לא יקרה בקרוב זה הפרוססור . לצערי אין עדיין עדין פרוססור שנשלט במלואו ע"י אפליקצית אנדרואיד או אייפון , הפרוססור היחיד שבכיוון הוא מוסקוני, שיש לו אפליקציה אבל היא מוגבלת מאוד ומתפקדת יותר כמו הDRC של הbit1. בכל מקרה הולך להיות מעניין, וכבר מעניין

איזה יופי !!!, חיכיתי שהפרוייקט הזה יצא לדרך. מבחינת התוכנה עשית עבודת מחקר מרשימה וכיסית את כל הפינות. אם כמה שאני אוהב את הcarpc שלי ואת האפשרויות הבלתי מוגבלות שהוא מביא איתו, אני מאמין שזה צעד מתבקש לעזוב את הcarpc לטובת טאבלט , סה"כ זה הרבה יותר מתאים מבחינת gui , יותר קומפקטי, מסך מגע קפסטיבי הרבה יותר איכותי מהלליפוט הפשוט , ולדעתי כשזה יעבוד, זה ישאר מאוד יציב. למה דווקא BT Tethering , ולא wifi Tethering ? זה יהיה הרבה יותר יציב , מהיר, והחיבור מתבצע אוטומטית . איך אתה מתכנן את ההתקנה עצמה, (משהו קבוע / נשלף) ? שיהיה בהצלחה בהמשך

התקנה יפה מאוד, עבודת הפיבר נראת מעולה, והגימור ממש מקצועי . הפלטה נראת טוב, אהבתי שהשקעת בריפוד החלק הפנימי, והעברת את הכבלים מלמטה למרות שהכל מחוסה בפלטה נוספת . כמה הערות/המלצות ברשותך : מידים אגרסיבים כמו המיילה כדאי שיהיו מחוברים לדלת ולא לדיפון , תבדוק אם אתה יכול בדרך כל שהיא לחבר את הבניה גם ישירות לשלד של הדלת עצמה, השיפור שתקבל שווה את המאמץ . עשית בחוכמה שלא קיבעת את הטוויטרים לפני שבדקת אותם בפעולה במספר זויות, ממליץ לך לנסות אותם גם בגובה נמוך יותר, צמוד לדשבורד , שוב בכמה זויות. חוץ מזה, באמת שאפו, נראה מעולה !

DIY לפנים !!! , באמת עבודה יפה , אני בטוח שנהנת מהדרך ותהנה מהתוצעה. אין עינית לשלט אלחוטי בפיוניר הזה ?

מנסיון עם הסט הזה , הוא באמת קשיח אבל די שביר, אך זה שהוא שביר זה יתרון לחובבנים כמוני, כי איך סיכוי לשבור קליפס או פלסטיק מבלי שהכלי ישבר לפני. אני מעדיף להזמין עוד סט שלם בדולרים בודדים (אם ממש לא הייתי זהיר) ולא להתחיל לחפש עכשיו קליפסים לרכב, או לחבר חזרה את הדיפונים עם פחות קליפסים (לא עלינו ).

עבודת בידוד מעולה, כל הכבוד ! כייף לראות עוד התקנות DIY בפורום , כן ירבו. אתה צריך לבקש תגובות מעצבנות ולא לבקש לחסוך בהן , כל עוד לומדים משהו זה שווה הכל . חוץ מזה זה נראה טוב, הרבה יותר טוב מהבידוד הראשון שלי (בגולף שמבנה הדלת שם דומה מאוד לשלך). נראה שנדבקת בחיידק , ואני מאמין שעוד יהיו כמה התפתחיות עם המערכת שלך, תהנה.

הבאג שנתקלת בו באמת הזוי, חשדתי בעבר שיש הבדלים באיזון בין האלמנטים בין הפריסטים בביט 1, אבל אחרי כמה נסיונות הגעתי למסקנה שלא, ושההבדלים נבעו משינוי במסטר גיין (גם קצת מוזר) , ברגע שהמסטר גיין קבוע כל הפריסטים נשמעו לי זהים. חוץ מזה ההנחתות כן נשמרות פר פריסט , שני הדברים היחידים שלא נשמרים פר פריסט , אלה נשארים לפי השינוי האחרון (גם בלי לבצע שמירה) , הם המאסטר גיין, והגיין של הסאב , אולי זה מה שגרם לשינוי אצלך . אני מבין שאתה לא רוצה לעשות בניות בדלתות של רכב כמו שלך, אני באותו הראש, אבל אם בכל זאת בא לך להשתגע אני מאמין שאם תחפש קצת תמצא דיפונים לרכב שלך , ומספיק לא שפוי .. תלוי את מי שואלים

היי אדי, תוצאות המדידות מרשימות מאד! בגרף המפל אפשר לראות שהרכב שלך "סופג" צלילים ומונע החזרים של צלילים בצורה טובה מאוד . אני בטוח שאם הייתה מבצע את אותה המדידה ברכב ללא בידוד מקיף כפי שעשית אצלך, הייתה מקבל גרף שהוא הרבה פחות לינארי ככל שתדר הבדיקה יורד. מעניין לעשות את הבדיקה הזאת ברכב לפני אחרי עבודת בידוד. במדידת הtc , זה נכון שכמו שאמרת הטעם האישי הוא זה שקובע, אבל ישנם חוקים של פיזיקה בסיסים, שמצד אחד לא יכול להיות הבדל כלכך דרמתי בין התאוריה והפרקטיקה. אני מהמר שכאשר תבצע את הבדיקה באופן שונה אז באמת תקבל תוצאה יותר הגיונית. לפי התוצאה שקיבלת בבדיקה, 6 מילי שניות הבדל בין הוופרים , מרכז הבמה צריך להוית מוסט ב 2 מטר שמאלה מהמרכז. (לפי חישוב שכל מטר זה בערך 3 מילי שניות ) . מצד שני גם הערכים שכיוונת לפי שמיעה לא מתאימים לתאוריה(0.33 מילי שניות דילי), זה היה צריך להיות התיקון אם מרכז הבמה היה מוסט בערך ב7 ס"מ שמאלה, אז לא יודע כמה אפשר לסמוך פה על המדע, נראה לפי המדידה הבאה .

בכייף , האמת שהדוגמה שנתתי היא לא מקרית, אצלי שמתי לב לתופעה של פיק קטן באזור ה2000 הרץ כאשר אני מנחית את אזור ה500 הרץ, וזה עובד גם הפוך , כאשר אני מגביר סביב אזור ה הרץ500 אזור ה2000 הרץ נחלש , לא הייתי בטוח אם זה פסיכולוגי אבל עכשיו אני כמעט בטוח שזה משהו שאפשר לראות ב RTA . אני מתאר לעצמי שזה לא קשור לזלילת אנרגיה כי כל זוג אלמנטים אצלי מוגבר ע"י מגבר נפרד, אבל זה כנראה באמת עניין של ביטולים כמו שכתבת , האם לדעתך זה קשור לזה ש 2000 הרץ זה כפולה של 500 הרץ (שני אוקטבות מעל) ? לאחר שקיבלת גרף כמעט ישר (אחרי שתנחית קצת את הטוויטרים) יש עוד שני דברים שלדעתי מעניין לבדוק: הראשון הוא האם בעוצמות קול שונות הגרף נשאר ישר או שיש שינוי באלמנט מסויים או בייחס בינהם. והשני זה להפעיל את הrta הפשוט של האייפון ולאמוד את ההבדלים .

כל הכבוד על הניסוי המדעי , זה נכון שיש הרבה גורמים לשינויים בהענות בתחומים מסויימים, כמו הבור הקטן בין 300 הרץ ל800 הרץ שנוצר כנראה בגלל אופן ההתקנה , השאלה שלי: האם ישנם שינויים כאלה שנוצרים בגלל תיקוני איקוליזציה בתחום תדרים אחר, כלומר האם לדוגמה הנחתה סביב 500 הרץ יכולה לגרום לפיק (שלא היה לפני) סביב אזור ה2000 הרץ ?. ועוד משהו, זה בעייתי לבדוק מוזיקת רפרנס עם RTA ולצפות לגרף ישר, גם כאשר אתה בודק את ה peak של כל תדר. לא למדתי הנדסת סאונד, אבל לפי מה שאני יודע רוב הדיסקים כיום מועובדים ו"מיושרים" לפי גרף פלאצ'ר מונסון שלמעשה נותן את הגרף שישמע לאדם הכי טוב בהתחשבות במבנה ואופן פעולת האוזן, לכן בבדיקה של מוזיקה כזאת המצב התקין הוא לא גרף ישר, אלה משהו כמו בלינק : http://en.wikipedia.org/wiki/Fletcher%E2%80%93Munson_curves אשמח לחידוד בנושא ממי שלמד או יודע יותר.

צודקים, טעות שלי , זה כנראה רק mini usb , אני מתאר לעצמי שאם היה חיבור HDMI אז היו מציינים את זה כמו משמפורט שיש av out . אדי , אתה לא מבזבז זמן , חבל זה בטח לא .

בדר"כ אני לא בעד לדים וכאלה בהתקנות, אבל פה זה פשוט נראה טואאאוב, תתחדש !

נראה מעולה, האמת שזה נראה יותר מקורי מאיך שזה היה לפני . כייף לראות שיש עניין בפרוייקטים כאלה לאחרונה, כן ירבו. נראה שהמכשיר יושב בול במסגרת , איך מתבצעת השליפה שלו?

+ 1 , הדבר הראשון שבדקתי זה יציאת אודיו דיגיטלית כל שהיא, כנראה שאנחנו לא קהל היעד. חוץ מזה , נראה מכשיר נחמד מאד, מעניין כמה עולה . עריכה : דווקא hdmi יש שם (היציאה השלישית משמאל למטה )

דבר ראשון כל הכבוד על ההתמדה, וכמובן על המציאה של הפתרון היפה הזה. יש לך את הרבה מהתכונות שחשובות ל CarPC- סבלנות ואקשנות . היה מפגש מאוד מוצלח, והעברת ידע בפרוייקטים כאלו היא חשובה ונעשית בצורה טובה יותר פנים מול פנים מאשר מאחורי המקלדת. ישנם עוד דרכים לשתף אינטרנט מהאייפון , כמו דרך iphone hotspot , אבל שיש כזה פתרון לטעינה + data בחיבור פשוט אחד, זה באמת פתרון אלגנטי. לא הבנתי רק משהו אחד, איך כל זה משתלב עם הדיבורית שלך ?

היי, באיזה ספק אתה משתמש ?, אם ב M4-ATX או M2-ATX, אתה יכול לקנות מפסק לחיצה בסגנון הזה : http://www.ebay.com/itm/16mm-12V-BLUE-Led-Lighted-Push-Button-Metal-ON-OFF-Switch-for-Car-Boats-DIY-/281027071647?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item416e84ce9f או http://www.ebay.com/itm/16mm-12V-RED-Led-Angel-Eye-Push-Button-Metal-Momentary-Switch-for-Car-Boats-DIY-/271107002177?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f1f3c8f41 את המפסק לחבר עם כבל דו גידי לקונקטור של המפסק בלוח האם , ואת ה +- של הled לחבר לקו מתח שפועל שהמחשב דולק בספק.

flytomars , אין מצב לתקן את הDRC , הייתה לי את אותה הבעיה לפני שהמסך אצלי הלך לגמריי, ואי אפשר להשיג את המודול של ה lcd ליחידות האלו . פניתי גם ישירות לחברה באיטליה (elettromedia) ולטענתם הם החליפו את החברה שייצרה להם את הDRC ואין להם חלקים ליחידות הDRC הישנות. בקשר לבלנס , תמיד אפשר לאפס את הביט 1 , והבלנס חוזר לאמצע, ואז ולכוון בלנס לכל ערוץ בנפרד מהתוכנה. בכל מקרה לכוון לפי שמיעה זה מעולה, גם ככה מה שקובע בסוף הם האוזניים שלך ולא המד על הצג. אדי, מה שאתה אומר זה נכון אבל רק לגבי המסטר ווליום, א"אלט ו ת"אאאט (תקן אותי אם אני טועה ) על הבלנס הכללי (של כל הערוצים) ועל הפיידר במקרה שיש רמקולים אחוריים אי אפשר לשלוט מהתוכנה .

כל הכבוד !, האם אתה יכול באותה הדרך גם להעביר שירים , או להעביר בין אפליקציות ? וכמו שכבר שאלו .. איך ?

חח, הצחקתם אותי עם הבננה הרקובה יצא לי לחשוב הרבה לאחרונה על כל הנושא של android vs pc ברכב, ותכלס, זה נכון שלרוב האנשים android יספק את הסחורה במינימום סיבוכיות . רוב השימושים גם ככה הם gps, ו נגן מוזיקה סביר, ובשביל זה לא צריך CarPC . העניין שיש פה הרבה משתמשים שאיך נגיד את זה, הם לא בדיוק בנורמה של הרוב ,ובשביל אלו , אין תחליף לCarPC. הסיבוכיות פה, וכל התקלות שקורות בדרך זה חלק מהעניין, זה אחד הדברים שהופך את הפרוייקט לעוד יותר מהנה ומספק. זה לא שלא יצא לי לקלל את כל בנות המשפחה של הCarPC שלי, אבל זה תמיד נגמר טוב בינינו . זאת לא העבודה שלי, זה התחביב שלי, ומבחינתי אם אני צריך להשקיע יותר זמן כדי שדברים יעבדו כמו שצריך זה רק יותר הנאה שאני מפיק מהתחביב הזה. עוד דבר , רק CarPC מאפשר לך להגיע לרמת קסטומיזציה שזה פשוט תפור עליך , זה כמו להשוות בין חולצה שהוזמנה אצל חייט או חולצה שנקנתה בקסטרו. אתה יכול לראות פרוייקטים של שני אנשים שונים, אפילו כאלה שהחומרה בהם כמעט זהה, וכל אחד מהם יהיה יחודי בפני עצמו, וזה גם יוצר עוד איזשהו עניין.

אדיר! :lol:.

וואו ..נראה מעולה , המנגנון של ה eject השאיר אותי . כל הכבוד ליוסי שנכנס להרפתקאות כאלו (וגם יוצא) , תתחדש .

Fastgt כל פעולה כזאת היא Event במערכת ההפעלה , לא ניסיתי את זה בעצמי , אבל בלינק שצירפתי הכותב מדווח שהוא הצליח לשלוט בפלייר על הכל חוץ מהווליום, ואני בטוח שגם לזה אפשר למצוא פתרון.