RoNeR

http://www.ebay.com/itm/Car-Digital-Music-Changer-USB-SD-MP3-for-2005-2011Toyota-and-LEXUS-series-/280861072946?pt=Car_Audio_In_Dash_Receivers&hash=item41649fde32 אני לא יודע עם זה המוכר הכי זול, אבל זה מה שאתה מחפש

היה לי את זה בסאב של קיקר, בסוף התברר שהתנתק לי אחד הטינסילים שמובילים מהטרמינל לסאב. תוציא את הסאב מהתיבה אולי זה המצב אצלך. פתרתי את זה עם הלחמה וקצת סיליקון RTV.

Genesis?

אולי יום אחד גם יצא לגעת קצת בעולם האבטחה ואני יסכים איתך, נכון לעכשיו אני מגיע מעולם שאין דבר שאין לו פתרון מעשי.

אני משתמש בRCA אין חיבור אופטי בMS8. תנסה להאריק את הRCA ישירות לגוף הרכב, היתה תקופה שניסיתי להשתמש בליין דריבר שהכניס לי רעשים וזאת הדרך היחידה שעזרה לי לפתור את הבעיה של הרעשים שהתגברו. ואדי בקשר לארנק הסלולרי, אתה יכול להכניס סיסמא בפתיחה של הטאבלט שמקסימום יאפסו אותו, אתה יכול לסמן שרכישות יתבצעו רק על ידי סיסמא וכנל מייל ודברים כאלה, או בכלל לפתוח חשבון נפרד ולהשתמש רק בPAYPAL לרכישות, תמיד אפשר להתקין תוכנות הגנה שידעו לשדר ולמצוא את הטאבלט את הרכב בכל מקום, ולעשות איפוס הגדרות יצרן מרחוק. או שהכי פשוט נגנב הרכב תשנה סיסמא בחשבון גוגל.

במקרה הגרוע אתה תמיד יכול להשתמש בזה. http://hifimediy.com/usb-isolator אצלי אני משתמש בנקסוס 7 ללא בטריה, עם sabre u2 מחובר לjbl ms8 וכמעט ואין רעשי רקע.

במידה והנקסוס יהיה מותקן קבוע באוטו, ההיתי ממליץ בחום להוציא את הסוללה ולהשתמש בSTEPDOWN ישירות לטאבלט. התקנת בטרייה באופן קבוע בחום של הרכב זה סכנה.

poweramp תוכנה טובה עם אקולייזר ממש טוב 10 ערוצים. ועוד כל מיני אפשריות מעניינות לשיפור הסאונד.

אומנם פלסטיק באמת עולה 50 אבל משלוח 100. ואני לא חושב שיש טעם לטעויות אם תעבוד מסודר, זה לא כל כך מסובך כל ההתקנה.

התכוונתי לשקל 90 ולא 90 שקל, הכוונה היתה לכל קומפננט הכי זול שתמצא. אני חושב שראיתי מורל פולס פה לאתר למכירה, במידה וזיכרוני לא מטעה אותי יכול ליהיות שהסט הזה יתאים לך

הרץ החליטו שהלוגו שלהם יראה כמו נרץ, לך תתווכח איתם. תסתכל באינטרנט ככה כל הלוגויים שלהם נראים.

אני עדיין חושב שהJBL יותר טוב גם מהMBQUART כיום יש לי MBQUART DSC125.4 שקצת מאוכזב מהאיכות בנייה שלו, בעיות מגעים בכל הקרוסים, והחיבור של הRCA יוצא החוצה עם הכבל ו ההברגות של הרמקולים איך נגיד כבר לא מה שהיה פעם.

יכול להיות גם שאחד הכבלים של הרמקולים נוגע בגוף הרכב ורק שעולים בווליום נוצר הקצר. בקשר לGAIN אני חושב שהכי טוב לבדוק עם רב מודד, אומנם אתה צודק שהרדיו דיסק מוציא 4V והמגבר מקבל 4V, אבל כדי שהרדיו דיסק יוציא 4V כל ההגדרות כולל האקוליזר צריכים להיות על פול.

באיזה רכב מדובר? כעיקרון כדי שהמערכת תדלק 3 כבלים אחראים על זה. כבל מתח קבוע. כבל מתח סוויצ. מינוס. שחור אדום וצהוב.

ההיתי הולך על הJBL. מגבר מצוין ושלא יסנוור אותך 4X225 כמו שרשום בכל האתרים שמפרסמים את המקאודיו למכירה, בחוברת שלו רשום שהוא 4X80RMS. שים לב שאם עוד לא קנית את G1 תקנה את הגירסא שההתנגדות הסופית שלה הוא 4 ולא 2, רוב מגברי ה4 ערוצים לא יודעים להתמודד עם 2 אום בגישור.

אם באמת המטרה שלך רק ענייני יופי אני חושב שכל קומפוננט סיני בשקל 90 יעשה את העבודה. אם אתה רוצה גם לשמוע קצת ההיתי מחפש אולי סט יד שנייה.

אני בספק אם בכלל צריך לבדוק, מערכות רכב אוניברסליות מגיעות ב99 אחוז מהמקרים או ב1DIN או ב2DIN שזה תקן קבוע. הדבר היחיד שיכול להשתנות זה העומק שגם הוא בדרך כלל מספיק ב99 אחוז מהרכבים.

קודם כל אני חושב שרצוי שתדע איזה IGO ואיזה מפות יש לך בתור התחלה. תיכנס להגדרות > אודות > מפות, יהיה רשום לך שם ישראל ותאריך לדוגמא 04.2014

אין הגיון בזה שהוא יקפא אחרי העלת מהירות המעבד, כרגע המעבד שלך עובד בתדר דינאמי שמשתנה בין 100 ל1300, זה אומר שבמצבים שאין עומס הוא מוריד את המהירות שלו כדי לצרוך פחות חשמל. זה שהעלת את התדר ל300 לא אומר שאתה מגדיל את מהירות המעבד, פשוט אומר שהמעבד לא ירד כזה נמוך בתדר שלו. אודיו כדי שיתנגן חלק הבנתי שצריך לפחות 200. בהצלחה בכל המעברים חזרה.

כן במשענת ראש, כעיקרון המטרה שזה יהיה באזור שהאוזניים שלך נמצאות בדרך כלל. עד כמה שזכור לי בדגם הזה הכיול הזה עושה גם אקולציה קטנה, ככה שהסוף אתה לא צריך יותר מטאץ קטן.

המיקרופון כעיקרון מכוון את הTA תזמון אלמנטים למרכוז במה.

אני חושב שכדי שיעזרו לך תסביר לנו בדיוק למה את מתכוון שאתה אומר בעיה בשמע. לא שומעים כלום?, לא שומעים טוב?, לא שומעים בכל הרמקולים?.

לא כל כך סיפור כמו שאתה חושב. לפי דעתי תתחיל מכיוון HPF LPF אחרי זה תעשה כיוון עם המיקרופון. ואז בסוף קצת אקולייזר. לפי האוזן

אני כותב את ההודעה הזאת בפעם השנייה בתקווה שלא ישכח כלום. ( ככה זה שהקליטה של הWIFI חלשה ). אז לפני שאתה מתייאש מהרום ההיתי רוצה שתנסה עוד כמה דברים 1. תכתוב לי עם איזה תדר מכפלה מינימום של מעבד אתה עובד.. 100? או שהעלת. אתה מכבה את המסך בזמן שאתה שומע מוזיקה? אם כן זה יכול לגרום לך לקפיצות בגלל שהמסך כבוי התדר של המעבד עובד על מינימום ולא עולה בצורה דינאמית. אם אתה עובד על 100 תעלה ל300. ( כמו בUSBROM) 2. קיימת אפליקציה בשם SD TOOLS שנועדה לעשות בדיקות מהירות לכרטיסי זיכרון. אני משער שבגלל שהHDD נטען בתור כרטיס זיכרון אולי האפליקציה תעבוד גם עליו, במידה והיא תעבוד,באפליקציה trickster יש אפשרות גם להגדיל את הcache שמוקצה לSDCARD. הברירת מחדל הוא 2048, ההיתי מנסה 3072 או 4096 ורואה איך זה משפיע על מהירות הקריאת נתונים. 3. עוד בדיקה שכדאי שתעשה, תעתיק תיקייה אחת של FLAC שקופצת באופן קבוע לזיכרון הפינימי של הנקסוס. ותעשה בדיקה אם גם שהמכשיר מנגן מהזיכרון הפינימי שלו יש קפיצות, זה צריך לתת לנו אינדיקציה יותר טובה מאיפה נובעת הבעיה. 4. אני חושב שלפני שאתה מחליף רום אולי כדאי שאחרי כל הבדיקות אני ינסה לכתוב בשירשור הרשמי של הרום בXDA ולראות אם למפתח של הרום יש פתרון. בקשר לUSB PLAYER PRO הDAC שלי מופיע ברשימה, ואם אצלך אתה אומר שזה עובד סביר להניח שהבעיה היא שאני לא משתמש במערכת קבצים סטנדרטית. (F2FS)

נשמע קצת שקט. התקנתי USB player pro גרסאת ניסיון, לצערי אני לא מצליח להתחבר לDAC. שאני לוחץ play רשום לי הודעה שבגדול אומרת שלא זוהה DAC מחובר ואם אני רוצה לשמוע דרך האפליקציה צריך לאפשר את האופציה של שמע דרך אנדרואיד. אתה עובד דיגיטלי אצלך? יכול ליהיות שיש לתוכנה הזאת בעיה עם כרטיסי קול אנלוגים?