Gauss

אם ההברגה שלו לא חרושה והוא נסגר רגיל, אין צורך להחליף אלא אם ממש בא לך.
 
בגדול מה שמשנה בבורג ריקון זה שההברגה שלו תהיה זהה למקור, איזה ראש יש לו זה די זניח כל עוד יש לך את הכלים לפתוח ולסגור אותו.

הבורג עם הריבוע שהעלית נפוץ בדגמי רנו ( יש לכך מפתח ייעודי שניתן להזמין בכמה גרושים - ויתכן ויש מתאמים גנרים שגם מתאימים למשל מתאם בין 1/2 ל3/8 אולי יתאים פה - לא בדקתי אישית,הזמנתי את המפתח מאלי פשוט).

גיגול קצר מראה שרוב הסיכויים שהמשאבה עשתה את שלה.
 
 

https://priuschat.com/threads/check-engine-light-on-code-p261b.242895/
 
#6 ChapmanF, Aug 16, 2023
עד שתשלול את זה או תטפל בזה,
הייתי מקדיש אקסטרא תשומת לב לחום מנוע, שהרכב לא יתחמם בטעות אם היא באמת גוססת.

אעדכן את פתרון הבעיה,

אחרי אי אילו חפירות גיליתי שמקור הרעש הוא צינור קטן ונסתר שנמצא בין קיר האש לחלק העליון של המנוע סמוך לטורבו ומוסתר על ידי צינור הטורבו העליון( יוצא מתיבת האוויר ועובר מעל המנוע ויורד למטה לטורבו).

הצינור יושב על קו מתכת קוטר 6 מ"מ כאשר על קצהו של הצינור מולבש חיישן שמודד את הלחץ בממיר החלקיקים(צרפתים..🙈)
מק"ט 223211229R :




זה המיקום במכסה המנוע של הצינור השרוף -

 
כך הוא נראה בפרופיל מהצד:

(התמונה לא מהרכב שלי אלא מרכב זהה שיש לי לחלקים שם הצינור היה שלם, אצלי הוא התבקע לגמרי לכל האורך).
אגב
הסיבה שלא העברתי את הצינור הזה( כי זה מה שתכננתי במקור..) היא כי הגישה שם היא סיוט, צפופה מאוד( והתעצלתי לבצע את הפירוק הדרוש בשביל לקבל גישה קצת יותר נורמלית).
 הבאנד התחתון שלו הוא באנד נעילה מהמפעל שמאוד קשה לשחרר במיקום כזה ,ובנסיונות שלי הצינור נגזר מהבאנד ומעלה.

מדובר בצינור סיליקון עמיד לחום עבה במיוחד ( קוטר פנימי 6- חיצוני בערך 15) אבל עדיין עם הזמן הצינורות האלה מתבקעים מכיוון ששורר שם חום רב.
 
מתברר שזה בעייה מוכרת בK9K 836 עד כדאי כך שבדגם הבא של המנוע - 837 שינו את המיקום של הצינור.

כך זה אמור להראות כשמזמינים חדש:

יש גם מגוון תחליפיים באיכויות שונות.
 
בדקתי שלל אופציות כולל сars245 וגם את הפולני.
המחירים נעו
החל מאיזור ה40 כולל משלוח בדואר רגיל להכי פשוטים וזולים,
ועד לקצת פחות מ200 לתואם מקורי גרמני איכותי.

בארץ מקורי מהחברה 200 לפני מעמ, אבל היה צריך להזמין מהמחסן בתא - לא היה במלאי באיזורי.

אחרי שקלול האופציות כשכבר רכשתי בחנות צנרת הידראולית באיזורי צינור זמני שעמיד ולשמן וחום עד 100 מעלות ב10 שקלים(הכי עמיד שהיה להם:
 
 


רואים את ההבדל המשמעותי בינו לבין הצינור המקורי:

והוא גם לא עשוי מסיליקון אלא משהו לא ברור.
 
בקיצור ידעתי שהוא לא יחזיק הרבה זמן, אבל זה בטח עדיף כרגע מאשר לנסוע עם צינור פרוץ לגמרי ..שזה המצב שהיה לי.
 
אחרי שקלול האפשרויות , הזמנתי לבסוף צינור סיליקון איכותי עמיד מרובה שכבות(שהומלץ על ידי מישהו ביוטיוב שבאמצעותו גיליתי בכלל על זה  שהצינור הזה קיים,
הבחור הראה בסרטון כיצד להחליף את הצינור ושהוא הזמין את סוג הצינור הזה וזה אכן צינור איכותי ועמיד):




בנוסף הזמנתי גם שרוול עמיד לחום בקוטר גדול יותר בשביל לתת לו אקסטרא הגנה:


 
 

הסרטון מהיוטיוב שמראה את העבודה מא' ועד ת' :



 
עד שהצינור האיכותי יגיע, הרכבתי את הצינור שקניתי באופן זמני בשביל שאוכל להמשיך לנסוע  בלי לסתום לעצמי את ממיר החלקיקים.
(החיישן שיושב על הצינור מודד את הלחץ בממיר וברגע שהלחץ נהיה גבוה מספיק הוא נותן אות למחשב להפעיל רגנרציה ולשרוף את תכולת הממיר - מן הסתם שעם צינור פרוץ הלחץ אף פעם לא יגיע לנקודה, ולאט לאט הממיר יסתם).
 
הצינור הזמני מורכב:

 
 
יש לציין שבשביל גישה נורמלית לביצוע העבודה יש להרים את הרכב על בוק, לפרק גלגל נוסע, לפרק רתמת בוץ, לפרק את הצינור שיושב על הטורבו( שני ברגים) בשביל שניתן יהיה להסיט אותו הצידה ולאפשר גישה לאיזור העבודה.
 
מכיוון שידעתי שאני אצטרך לעשות את זה שוב, התעצלתי וביצעתי את העבודה בלי כל הפירוק הנ"ל.. והגישה היא מהגהנום למען האמת - הצלחתי , אבל זה היה צפוף מאוד.

 
 
ולבסוף אחרי ההחלפה הרעש נעלם כלא היה , והתקלות לא חזרו-

video_2025-08-23_16-14-56.mp4  
** מנהלים מומלץ לעדכן בכותרת:

 נפתר: תקלת צינור חיישן לחץ ממיר חלקיקים שהתבקע ( מלווה ברעשי שריקת אוויר + נורות תקלה )
 
 
 

זה עוד סימן לאטם ראש פרוץ..
 
הייתי בודק המצאות של גזי פליטה במערכת הקירור.

לפי מה שאתה מתאר ככל הנראה המפוח עצמו-
שחיקה בפנים(פחמים/ארמטורה..).
 
בדיוק החלפתי אותו אצלי בפלואנס 2013, פתחתי היה שחוק מת בפנים.

הישן שלי כרגע אצלי, נראה בהמשך מה הלך שם.

קניתי בצפון צפון הארץ.. ממישהו שהוא בעל מוסך, במקרה יצא שהוא היה הכי זמין ונגיש ,ומכל האופציות האלטרנטור שלו היה הכי מתאים מבחינת מקטים לשלי.
בנוסף הוא הביא לי את זה לעבודה וחסך לי זמן והתעסקות של ללכת להביא בעצמי כשאין לי טעינה ברכב, אז היה לי שווה לשלם קצת אקסטרא.

מעבר לזה היו לי אופציות נוספות למשופצים:
 
500 ש"ח אחריות חצי שנה(דרך הנחה של חבר אבל במרכז הארץ).
700 לא כולל מעמ עם ווסת מקורי ואחריות לשנה,אבל במרכז הארץ.
600-650 אבל כרוך באקסטרא התעסקות,זמן וכאב ראש(להעביר פולי קלאץ' מהישן לחדש+ לשנע/לאסוף /לחכות וכו').
800 - לא ברור בדיוק מה מו מי ולכן לא טרחתי להתעמק.
 
אני יודע שהפולי קלאץ' חדש, אבל שכחתי לשאול ספציפית מה עוד שופץ למרות שתכננתי - כך יצא( אנסה להשלים בהמשך).

הנה תמונות להשוואה:

 

 

 
בנוסף... שמתי לב לרעש מסויים, באלטרנטור החדש המשופץ - שלא קיים בישן שלי.. וזה די מטריד אותי עד עכשיו. 
אבל מכיוון ששישי בצהריים וכל האוטו כבר היה מפורק- לא באמת היה לי מה לעשות מעבר ללהרכיב אותו ולקוות לטוב.
 

video_2024-03-15_21-05-01.mp4  
 
להלן סקירה  דגשים לגבי העבודה למעוניינים
(אני עשיתי את המחקר שלי באמצעות מס' סרטוני יוטיוב שאכן הקלו עלי משמעותית - הסרטון המומלץ ביותר כפי שצויין בשרשור קודם לכן
זה זה:)


צריך להוריד את רוב הפרונט בגדול.



 
 
זה התקציר שלי:

video_2024-03-15_21-50-28.mp4  
לא ציינתי בסרטון את כל הדברים שצריך לנתק כגון  צינור טורבו,קונקטורים של פנסי ערפל,מגיני בוץ גלגל ועוד אבל הרוב מוסבר בסרטוני יוטיוב- אז מי שזה חשוב לו ימצא את הפרטים במידת הצורך.
 
 
 
 

video_2024-03-15_21-56-27.mp4 המשך
 

video_2024-03-15_22-05-47.mp4  
 

לכל המעוניין,
פתרתי את העניין הזה לפני איזה שתי שבתות, מעלה כאן עדכון בדיליי.

לפני שניגשתי להתעסק,
מכיוון שמנגנון כזה באליאקספרס עולה 500 שח, ומקורי אפילו יותר-
 
ראיתי כמה סרטונים בנושא, וגם הזמנתי את המנוע החשמלי שאנשים טרחו להחליף בסרטונים מאליאקספרס.
לבסוף במקרה שלי - התקלה הייתה נטו מכאנית ולא הייתי צריך להחליפו.
 
ראשית יש לפרק  כיסוי דלת פנימי(ולנתק קונקטורים וכבל).

 
 
צריך להסיר את הכיסוי המודבק החד פעמי שכאן בשביל לקבל גישה לפנים הדלת.

 
 
 
כאן בלי היוטיוב ממש קשה להסתדר כבר,

כי השלב הבא זה לשלוף את הצילינדר של הדלת ואת הידית - וגם אחרי שהבנת איך עושים את זה, זה לוקח כמה נסיונות וקצת רגש.
 
יש שם מעין צ'ופצ'יק קטן בחור הזה שקשה לראות, וצריך למשוך אותו אליך בשביל לשחרר לשונית שתופסת את הצילינדר (עם איזשהו אלתור של וו או במקרה שלי כלי הוק שהיה לי מסט של פלסטיקה).
 

 
 
ברגע שמשחררים את הצילינדר, ניתן למשוך את הידית מחוץ לדלת( גם לכך יש טכניקה מסוימת שמפורטת ביוטיוב).

 
המקט של המנגנון צד שמאל של דלת הנהג.

 
 
יש לציין שבתור מישהו שעשה משהו כזה פעם ראשונה,
זה לקח לי הרבה שעות.
 
למעשה שבת שלמה של התעסקות שבשלב מסויים ,אחרי שכבר איבדתי את כל סבלנותי (בנסיון ראשית לחלץ את המנגנון, אחרי זה לפתוח אותו, לאחר מכן להבין איך הוא עובד, ובסוף גם להרכיב אותו חזרה ולבסוף לבסוף גם להתקין אותו חזרה ברכב) הפכה למצב של איזשהו פלואו סמי מדידיטיבי אחוז תזזית ואמוק לסיים עם העבודה הזו.
 
כן אני יודע שזה שילוב מוזר אבל זו פחות או יותר הייתה ההרגשה.
 
 
בכל מקרה, כל זה בשביל להגיד
שמכאן ואילך תהליך התיעוד נדחק לשוליים, ולכן אני אנסה לתאר במילים את החוסר בתמונות.
 
 
מכיוון שהמנגנון לא נועד למעשה להתפרק, יש להפעיל עליו כוחות מסויימים בשביל לפתוח אותו, ויש לציין כי רצוי לעשות זאת בסבלנות בשביל לא לשבור שום דבר(או יותר מדי לפחות).
אני קדחתי אותו בכמה נקודות והשתמשתי במברג שטוח בשביל לחצות אותו בהדרגה.
 
בשלב מסויים התחלתי לאבד סבלנות אחרי זמן נכבד, ולכן לבסוף הפעלתי קצת יותר אלימות מהרצוי, אבל הצלחתי לפתוח אותו בלי יותר מדי נזק. 
 

 
זו התמונה האחרונה שיש לי ולכן מכאן אנסה להסביר מה הלאה- 
זה לא תמונה של המנגנון מורכב מושלם למעשה, בתמונה הבאה אתאר מה חסר:
 

 
ראשית
הבעיה אצלי הייתה בלשונית שמסומנת בריבוע הירוק.
זו הלשונית שמנתקת את הנעילה החיצונית, ברגע שהיא לא במקום, אין פתיחה מבחוץ. ובמקרה שלי היה צריך להחזירה למקום.
כמו כן כמובן ניקיתי את הפנים עד כמה שיכולתי מג'יפה שהצטבר עם הזמן, לא היה מצב קטסטרופה אבל היה לכלוך.
 
שנית
אצלי גם הייתה בעיה בנעילה המכאנית של הדלת- על זה אחראי המנגנון שמסומן בריבוע צהוב. לא אכנס לפרטים כי בלי לראות זה די חסר פואנטה, אבל יש שם קפיץ שיושב עליו מעין בורר פלסטיק שמשנה את מצבו, ועליו מתלבש גם הקצה של המנוף שמסומן בעיגול אדום(ולא מורכב כרגע בצילום).

המנוף הזה מקשר בין המנגנון של המנוע החשמלי שמסומן בריבוע כחול, ובין הלשונית של הנעילה החיצונית(שמסומן בריבוע ירוק) ולמעשה אחראי על הפעולה של כל המכלול.
 
יש לציין שהסגירה של המכסה של המנגנון צריכה להתיישב בדיוק על נקודה מסויימת שתתפוס את המנוף הזה ותקבע אותו שלא יצא מהמקום ברגע שהמכסה סגור.(המנוף יהיה ממוקם על הסימונים האדומים עם העיגול הקטן במרכז ויסנכרןן את הפעולה של שלושת המכלולים שתיארתי מעלה.
 
הכבל בפינה התחתונה הימנית שיוצא מהמנגנון זה הכבל שהולך לידית הפנימית(בתמונה השנייה בשרשור) - והוא למעשה עוקף את המנגנון ולכן תמיד ניתן לפתוח את הרכב מבפנים.
 
 
אחרי שהבנתי את אופן הפעולה , גיליתי שאני לא מצליח לסגור את המנגנון כמו שצריך בלי שיתפרק(כנראה בגלל שפתחתי אותו קצת באלימות בהתחלה וגם בגלל שלא ניתקתי ממנו את הכבל שיושב עליו- מה שכנראה היה מקל עלי מאוד).
 
בכל מקרה כשכבר התייאשתי וראיתי שאני לא מצליח לסגור אותו, קיצצתי ממנו כמה נקודות פלסטיק של המעטפת עם דרמל, בשביל שיסגר כמו שצריך ולאחר מכן נתתי לו כמה חיזוקים בכמה נקודות עם אקדח הלחמה לתיקון פלסטיקה(שיש באליאקספרס שמחדיר פיסות מתכת דקות בתוך פלסטיקה לצורך חיבור).
 
זה לסיכום זה הכל,
כמובן שיכולתי לעשות זאת בצורה קצת יותר נכונה, אבל במגבלות הזמן והסבלנות שהיו לי לפרוייקט הזה, זה מה יצא.
 
 
כמה דגשים למי שחושב על העניין-
 
סבלנות והרבה.
תשבו על כמה סרטונים לפני(המנגנון שלי לא היה בדיוק מה שהיה בסרטונים אז הייתי צריך לשבת עליו ולהבין בעצמי מי נגד מי).
בשלב הפירוק להזהר בפתיחה- בשביל שהכל לא ישפך לרסיסים ואז יהיה קשה מאוד להבין מה הלך לאן, תנסו לבצע את הפתיחה בעדינות ולצלם את המצב הקיים לפני שאתם מתחילים להתעסק שם.
 
בדיעבד אחרי שבזבזתי על זה שבת שלמה, הייתי דואג שיהיה לי מנגנון בצד מראש ואחרי שהייתי מתייאש הייתי פשוט מחליף.
יש לי את אותו סיפור שבא והולך בדלת נוסע קדמי, ואני לא מתכנן לחזור על התענוג בקרוב.
 
 
נכון לכתיבת שורות אלה המנגנון עדיין עובד תקין מאז האופרציה.
 
 
 
            ככה זה נראה בתוך הדלת לפני ששולפים אותו החוצה(יש פירוט כיצד בסרטוני יוטיוב רלבנטים - 3 ברגים ).
         
דגש להחזרה(ולפירוק) - לשים לב כיצד עוברים הכבלים והחוטים , שלא יגזרו על ידי החלון אם ימוקמו במקום לא נכון בהתקנה חזרה.
           

video_2024-02-19_20-09-28 (2).mp4 video_2024-02-19_20-09-28.mp4