Bobby2002

שלום בלינק שלך יש לך מידות מדויקות לתיבה. http://mobile.jlaudio.com/products_subs_enclusure.php?series_id=4 JL ממליצים להשתמש ב-MDF בעובי 19מ"מ מש עוד מעניין אותך?

אם יש לכבל RCA שלך חץ המראה כוון של סיגנל (ואתה באמת מאמין שאם תרכיב אותו הפוך אז זה לא זה) - אתה אודיופיל אתה יודע שאתה אודיופיל כשבידוד התחתון של כבלי RCA שלך עשוי מנייר קלף(פרגמנט) ובידוד עליון מכותנה כי אתה מאמין כי זה נותן לך סאונד טבעי לחלוטין אתה יודע שאתה אודיופיל אם הסכמת להתפשר על מגבר היברידי שמכיל גם טרנזיסטורים ברכב והתקנת את BUTLER475 אתה יודע שאתה אודיופיל כשאתה בטוח שיום 23 לדצמבר 1947 מסמן בשבילך תחילת ירידה בתחום הסאונד. (תאריך שבו הוצג טרנזיסטור עובד ראשון בעולם) אתה יודע שאתה אודיופיל כשאתה מאמין שבמערכות סאונד אין מקום ל-PCB, רק POINT-TO-POINT אתה יודע שאתה אודיופיל כשבגז' בשבילך זה קודם כל המקום של המגברים אתה יודע שאתה אודיופיל כשאתה בוחר עגלה לתינוק שתוכל להיכנס לבגז' ולא לפגוע בסאב\מגבר ולא אכפת לך שהעגלה לא נוחה לתינוק.

croc- VALVE DIODE - שם בריטי, וגם תצורה של שפופרת. RECTIFIER VALVE - שם פונקציונלי, וגם לא חייב להיות בקונפיגורציה של שפופרת דו-קוטבית. יש עוד שם לשפופרות כאלה (במיוחד להספקים גבוהים) KENOTRONE יאללה, עוד אחת - כשיש לך שלושה שנאים במערכת סטראו כשהזול יותר הוא של ספק ושניים האחרים הם ביציאה וואי אני יכול להמשיך לנצח עם זה

fsound אתה מפחיד אותי croc - VALVE DIODE - שפופרת שמתפקדת כדיודה ומשמשת ליישור מתח. יש הטוענים (אהההמ..) שדיודות שפופרת לא מייצרת רעשי מיתוג כמו דיודה ממוליך למחיצה עוד אחד: אתה יודע שאתה אודיופיל כשרמקולים שלך עם ממברנות נייר נמצאים בארון חנקן עם מערכת בקרת טמפרטורה (הזוי, קראתי באיזה פורום - לא יודע עד כמה זה אמיתי) ועוד אחת אתה יודע שאתה אודיופיל כשיש לך חדר השמעה בדירת ארבעה חדרים שלך וטמפרטורה בו ב-15 מעלות גבוהה מכל חדר אחר (קלאס A, חום - מקרה אמיתי של חבר לעבודה של אימא שלי - והוא נשוי + 2 )

Croc - My point exactly... אתה אודיופיל ואל תנסה להכחיש את זה ועוד אחת - אתה יודע שאתה אודיופיל אם אתה מחפש במזבלות ופירוקיות קבלי נייר מתקופה לפני שנולדת כי אז לקבלים היה צליל מיוחד וחמים. ועוד אחת - אתה באמת יודע מה זה VALVE DIODE

יש לי גם משהו - אתה יודע שאתה אודיופיל כשאתה מחפש בחוברות משנת 62 איזה סוג חדש של שפופרות יצא לשוק (מקרה אמיתי של חבר מעבודה)

לא תמיד שווה לתקן אצל היבואן, למשל אותו מגנט כבר לא מייצרים כמה? 5-6 שנים לפחות? והמחיר שלו? 650 לחדש? משומש 300-400? אולי פחות. והיבואן יקח על תיקון פשוט לפחות 300 ש"ח. אגב איך הROCK הזה נחשב? ומי יבואן שלו (עדיפות להודעה פרטית כדי לא לפוצץ לבן אדם את התרד סתם) אבל במקרה של DC ביציאה זה יכול להיות קבל או נגד דפוק במחיר של 3 שקלים בלחץ אבל גם מאוד יכול להיות שיהיה צורך להחליף 3/4 מגבר. ואז צריך להוציא 400-500 ש" אם לא יותר על מגבר שספק אם הוא שווה את זה. ואגב סכימה - היא עוזרת אבל ב50 שנה האחרונות לא המציאו עקרונית משהו חדש (פרט מקלאס D). אז, אוקי, יותר דרגות יציאה, מגבר מתח מסובך יותר או סכימה סימטרית - אין כאן משהו חדש. טוב, מתנצל בפני פותח הנושא על הספאם כאן, אנסה להמעיט. לפחות הסברתי איך לחפש את התופעה

אוי איזה סלט! קודם כל - התופעה: ב-0V כניסה, ביציאה קיים מתח DC כלשהו בין 0.5 וולט לבין מקסימום שמגבר מסוגל להוציא(בערך מוחלט, כלומר תופעה יכולה להיות גם עם מתח שלילי). כלומר במקום לרכב מסביב ל-0V, סיגנל יציאה רוכב מסביב למתח כלשהו. תופעה כזאת יכולה להופיע בכל מגבר לא רק מגבר של רכב. הסיבה הנפוצה ביותר היא בעיה בדרגת הגברת מתח (דרגה שלפני דרגת יציאה) למשל מקצר קבל ה-BIAS של הדרגה. סיבה נוספת היא הספקת מתח לא יציבה - מגבר הספק בד"כ עובד על מתחים כפולים (למשל MAGNAT ROCK600 שתיקנתי לא מזמן עבד על 27+- וולט) ואם במקום 27+ ו27- יהיה 27+ ו25- (זה יכול להיות אם דיודות בספק כוח לא מתפקדות כמו שצריך) אז נקבל 2+ וולט ביציאה. (אנשי אלקטרוניקה - אני יודע שאני מפשט). יש עוד כמה סיבות, למשל דרגת יציאה שהולכת למות או דרגת כניסה נדפקה איך בודקים שהמגבר שולח DC? פשוט מקצרים את כל הכניסות לאדמה ומודדים מה יש לנו ביציאה, עד 0.5 וולט - בסדר איך מתקנים - לא כ"כ פשוט. לוקחים את המגבר למעבדה - מתבקש מין הסתם מה שכן תיקון יכול להיות דיי יקר מי שצריך לתקן סומך על ניסיון, מדידות וכמה דרכי פעולה, אני מתחיל ממדידת מתחים. ואז בודק את דרגת הגברת המתח.

טוב, אני ממש אבל ממש מצטער שהגעתי כ"כ מאוחר. יוני תודה על השמעה. אני חושב שכדאי שתוסיף איזה בוכנה הידראולית לדלת בגלל המשקל שיש לך שם בפעם הבאה אנסה להגיע מוקדם יותר...

שמעתי על הרבה דברים אבל על מחבל פולני עוד לא שמעתי... בתמונה נראה כאילו לקחת חוטי חשמל לבית וחיברת אותם למהדקים של הלוסטרה. זה מה שנקרא אבטיפוס, עכשיו - בנייה אמיתית של הקרוס עם הדבקה של רכיבים. ועכשיו מעניין מה אפשר להוציא מטמפו למשל אם לבנות לו קרוס נורמלי בנגיד 3.8K ולא הצ'יקמוק שיש לו.

יש מצב שאגיע לחצי שעה לשמוע .

אגב, יש בלינק הזה מאמר מעניין בנושא. אולי זה יכול לעניין לא רק אותי

שלום אדי כל מה שאתה מנסה לעשות כאן הולך בניגוד מוחלט אם נורמות הסאונד וגם נגד כמה חוקים פיסיקלים וגם נגד דעות הקהל. אבל בכ"ז זאת החלטה שלך ואני לא נכנס לסיבות. אני מאמין שכן אפשר להגיע לתוצאה טובה עם קרוסים פסיביים, רק צריך לא מעט זמן למציאת נקודת חיתוך לרכיבים. בנוסף תהיה מוכן לשינוי אופי הצליל שאתה רגיל. קרוס פסיבי מכניס עוד התנגדות למסלול הסגנל המוגבר וזה יכול להשפיע על תדרים מסויימים. למה בעצם החלטת על 5 קילוהרץ ועוד דרגה ראשונה? אני חושש שהטוויטרים לא כ"כ יאהבו את זה, אתה צריך להתחשב גם בנקודת הרזוננס של טוויטר ולהרחיק אותה כמה שיותר. תיזכר במה ש-S3T אמר פעם על ה-MT11 שהיה לו. נקודת חיתוך של 8K לא נבחרה סתם ככה לטוויטר הזה. זה הכי בטוח מבחינת הנחתה מספיק חזקה לנקודת הרזוננס של טוויטר אם משתמשים בקרוס מדרגה ראשונה. לדעתי אם אתה רוצה לבנות קרוס פסיבי, תחשוב על דרגה 2 או 3 של קרוס... בוא נתחיל משאלה כזאת: מה נקודת הרזוננס של הטוויטרים שלך?

קודם כל מה הרכב? אם אני לא טועה אתה מצפון ואני יודעה בוודאות על מתקין אחד באיזור מפרץ חיפה שעובד עם רשיון של כמה יבואנים (מכשירי תנועה בוודאות ואם אני לא התבלבלתי לחלוטין גם עם דלק מוטורס) שהוא גם מתקין ממש איכותי אם כי לא הכי זול שבעולם, אבל זה המחיר של רשיון ואיכות העבודה. יש עוד כמה עם רשיון של יבואנים שאני לא כ"כ מכיר אישית אבל שמעתי על עוד אחד שהוא בסדר, רק אם יושבים לו על הראש (באיזור של העיר התחתית)... כעיקרון, תלוי מאוד מה הגישה של יבואן. לפי מה שקראתי ושמעתי, צ'מפיון לא מתלהבים מרעיון שמתקינים ציוד כלשהו ובפרט אודיו שלא אצל מתקין מורשה שלהם, לובינסקי - תלוי מאוד בסוג העבודה שנעשתה ברכב וגם זה תלוי לאיזה מוסך אתה ניגש, מכשירי תנועה לא עושים בעיות מיוחדות למרות ששוב, זה תלוי באופי התקלה אם היא מופיעה.

מכיר את הדבק הזה, השתמשתי בו קבוע בתחביב אחר שלי - בניית דגמים מנייר. לא כ"כ אוהב אותו, הוא מצויין לגומי מחוספס, טוב לנייר, ספוג, עור ולחומרים סופגים אחרים (עץ, קרטון וכד') ולא כ"כ טוב לפלסטיק. עמידה בינונית פלוס נגד רעידות, חוזק ההדבקה נחלש אחרי כשנה בערך אם חשוף לחום ולשמש. אבל זול פי 2 אם לא יותר מUHU וBISON.

שלום בטח שאפשר להדביק אפשר עם דבק מגע איכותי (למשל של UHU או BISON). גם דבק 3 שניות בסדר רק לא להגזים אם כמות ולהדביק לפי הוראות סיליקון ודבק חם מתאימים פחות. דבק חם יימס לך מחום של רכב (אם אתה מתכוון להרכיב את הרמקולים ברכב) וסיליקון RTV גמיש מדיי. אפשר גם עם אפוקסי שקוף וזה כנראה ייתן לך תוצאה טובה ביותר

BEBENBEN אפשר צילום של פלטה? במיוחד החתך והלמעלה. יש מצב שקנית LDF או HDF. מ-LDF לא תצליח לבנות תיבה טובה - חומר לא יחיד HDF יותר טוב מ-LDF אבל שוקל המון

טוב, פתאום החתימה שלי נראת לי דווקא בסדר גמור מה שמוזר, זה שלמרות שהנצילות נקבעת כתוצאה של שילוב הכוח המגנטי של הסליל (זהו רשמית המורה שלי לחשמל הורג אותי אם יראה אותי) ומשקל הממברנה, איתמר מציין שעוצמת השמע נמוכה משמעותית. כלומר סביר להניח שסליל של אילייט קצת יותר חזק מבחינת הכוח המגנטי אבל נראה גם שהממברנה הרבה יותר כבדה. לגבי האנמיות - לא נשכח שמערכות מובנות בנויות כך שיאפשרו לרמקולים חלשים להישמע טוב. למשל לא שמעתי על מערכת מובנית (או רדיודיסק זול) שמסוגלת לשלוח לרמקול תדר מתחת ל60 הרץ בצורה סבירה. ואז רמקול פשוט יותר לא מייצר צלילים מוזרים (חירחורים) אבל חסר משהו עם רמקול טוב אולי גם הקרוס מפריע לצליל נורמלי ע"י זה שהקרוס מעמיס על הרדיודיסק המסכן. אולי אפשר לנסות לחבר את הוופר בלי קרוס לרדיודיסק ולראות אם המצב משתפר. אני לא חושב שרדיודיסק יהיה מסוגל להרוס את הוופר בלי קרוס. אולי שווה לבדוק...

שלום כאשר המורל מציגים את הנתון ב-2.83V/1M ולא ב-1W זה טריק ידוע של יצרני רמקולים. בעצם מדובר על 2W ברמקול 4 אוהם (2.83 בריבוע חלקי 4 = 2 וואט) 2.83V זהו המתח על נגד של 8 אוהם כדי לקבל 1W. בעצם אם לדבר על וואט אחד ברמקול של 4 אוהם אפשר להוריד 3DB בשקט מנצילות של רמקול ואז הנצילות של וופר של איתמר היא 86DB על וואט אחד ממרחק של מטר. כל הסיפור הזה עדיין לא מסביר את התופעה שאיתמר מתאר. אני מאמין שהבעיה מושרשת במקום אחר שהוא התגובה של האוזן האנושית שהוא קרובה יותר להענות לוגריתמית מאשר להענות לינארית. אבל זה רק הנחה. איתמר, אני יכול לשים בחתימה שלי את האימרה שלך : "היום עשיתי BIAMP עם אילייט על מגבר פנימי של רדיודיסק"

נשמע טוב! שאלתי האם המושבים פנאומטיים כדי לדעת אם אפשר להתקין סאב מתחת למושב, אבל מאחר ומושבים פנאומטיים, אין שם יותר מדיי מקום, אולי למגבר. בטח מתחת למושב כל הבולמי זעזועים וכל הפנאומטיקה. ב-FL12 היה מעט מאוד מקום (או שאני כבר מזדקן ולא זוכר טוב). בטח שאפשר לשים סאבים 6.5 בדלת, רק נראה לי שדלת היא תיבה קצת גדולה מדיי אבל זה לא כ"כ נורא( יתקנו אותי בטח אנשים עם קצת יותר נסיון ממני) בוא נראה. סאבים 6.5 בדלתות בחיבור סטראו , קומפוננט 5.25 או 4 בדשבורד, טוויטרים בקורות. קיבלנו מערכת 3WAY ביתית קלאסית. אין כאן בעיה להרים חיתוך של סאב מאחר וסאבים מקדימה אז דרישות לבאס מקומפוננט לא כ"כ גבוהות. יש כאן פוטנציאל חזק מאוד ל 3WAY אקטיבי אני שמעתי הרץ DSK 5.25 ולדעתי הוא מתאים למוזיקה שאתה שומע. סביר להניח שיש עוד סטים מתאימים. סאבים 6.5 אני מכיר רק של DLS לא יודע אם יש אחרים. אולי כדאי ללכת גם על קומפוננט DLS, יש מצב שתקבל הנחת חבילה, אבל לא יצא לי לשמוע קומפוננט של DLS. מגברים - שני מגברים 4 ערוצים לצורך בי-אמפינג אקטיבי (סאבים בגישור, טוויטרים ומידים על ערוצים נפרדים) אם לא אז מגבר 4 ערוצים חזק ואז כל סאב יישב על ערוץ משלו ומידים יחד עם טוויטרים מוזנים מעוד ערוץ. וגם יש מצב שלא תצטרך להזיז את המקרר רדיודיסק - משהו בסגנון אלפיין 9855 או 9887 (ואם יש תקציב, 117RI) או כל דבר אחר עם מערכת תיקון זמנים, בכ"ז צריך לפצות על הבדלי מרחק גדולים בין ימין ושמאל. אבל אתה כאן מה זה מעל התקציב... נחכה לתגובות של אנשים בקשר לציוד. אני לא ממש חזק בזה.

שלום לדעתי נשכח כאן דבר מאוד חשוב והוא הרוחב של קאבינה שזה כמה, 1.80 -2 מטר? זה בערך האורך של סלון המכונית הרגילה. הרמקול השמאלי יישב במרחק של 40-50 ס"מ והימני - 1.5 + מטר. לכן אם רוצים מערכת איכותית, אין מנוס מרדיודיסק עם TC ורק זה אוכל את מירב התקציב. (נניח, אלפיין 9887 משומש - 1700 או אלפיין 9855/3 בערך 1400, בחדשים המחיר עובר את ה-2000 ש"ח). אני פעם ב-1995 או 1994 עזרתי להתקין רמקולים ב-FL12, והרוחב של הקאבינה מאוד הפריע, אפשר היה לשמוע צד שמאל מנגן ואחרי זה צד ימין, פה מדובר על קאבינה עוד יותר רחבה. לגבי מגבר - אני חושב שאפשר להתקין את המגבר מאחורי המושב של הנהג על פלטה, יש שם יחסית הרבה מקום גם לכמה מגברים סאב - מתחת למושב המרכזי (אם יש, אם לא - יותר טוב, אפשר לדחוף תיבה 20-30 ליטר עם סאב בין המושבים). אגב, Kenworth Man, איזו משאית יש לך, בתצורת טלוויזיה או עם מנוע קדימה? הכיסא של הנהג הוא פנאומטי? כמה מקומות? איפו הרדיודיסק יושב, על הדשבורד או על התקרה? האם יש חוצץ בין הנהג לבין התא מצד ימין (כמו כיסוי מנוע למשל) ? Kenworth Man , תראה את ההתקנה הזאת, למרות שמדובר על משאית הרבה יותר קטנה, זה יכול לתת לך מושג מה אפשר לעשות. (אומנם ברוסית, אבל GOOGLE נותן תרגום סביר אם כי עקום משהו)

ג'ינו אתה רוצה תשובה מלאה או תשובה פשוטה?

איתמר לדעתי אתה יותר מדיי אופטימי. מוצרי צריכה הופכים להיות עם השנים לפחות איכותיים אבל גם ליותר זולים. למה זה טוב? ובכן, היום הרבה מאוד אנשים יכולים להרשות לעצמם רדיודיסק ברכב עם 4 רמקולים (אם כי באיכות מחורבנת כהגדרתך). אבל זה מה שרוצים רוב האנשים, משהו שינגן להם משהו שנשמע כמו מוזיקה. היום רוב המוזיקה מושמעת מרמקול מובנה של טלפון בכלל. אני לא יודע אם אתה זוכר מערכות סטריאו של אמצע-סוף שנות ה-90. הכל היה פשוט יקר ולא רק בארץ. רוב החברות בעלות שם אז פשוט נעלמו או שעברו לייצר מוצרים זולים (JENSEN, LANZAR MBQ אפילו BOSE ואני בטוח שאתה תיזכר בעוד כמה) והתהליך מתחזק מאז. לדעתי תהליך התחזקות הבינוניות בתחום אודיו לרכב יביא למצב שקורה היום בתעשיית מחשבים שאחת הדוגמאות מסבירה היטב מה צופן העתיד: הידעת שמעל 50% מפתרונות הגרפיים בעולם שייכים לאינטל? כן כן אותו מעבד גרפי מסכן שבקושי מצליח להרים WIN7 או VISTA. אבל מה? מחיר. כמה היום עולה כרטיס מסך הכי זול? באותו מחיר מקבלים לוח אם עם מעבד גרפי מובנה (אולי בתוספת קטנה). איך שאני רואה את המצב, יש כאן שתי אפשרויות. הראשונה - פיצול והפרדה. כלומר רוב המכוניות יקבלו מערכת מובנית זולה בטירוף (= לא איכותית) אבל המעשיגענה יוכלו להזמין מערכת משודרגת (שהיא בדיוק אותה מערכת מובנית שבה כל תכונות מאופשרות כולל RCA, יציאה אופטית, BT, TC והשד יודע מה). ועוד, מודל ה-פיוניר יתחזק ורוב החברות יעברו לשיטת 90% מהמוצרים הם מוצרים ברמת כניסה (אני מנסה להיות מאוד עדין) 8% מוצרים ברמת ביניים מינוס ו2% מוצרים ברמה גבוהה, כאשר הבדלי מחיר בין רמת כניסה ורמה גבוהה יהיו אסטרונומיים שניה - נצחון הבינוניות. עוד 5-8-10 שנים הסינים יבינו שהם יכולים לכבוש את העולם ללא יריה אחת רק ע"י סחיטת המדינות המתועשות בהלאמה. ואז חברות מובילות תהיינה חייבות לחפש מקומות ייצור נוספים ובכך המחירים יתחילו לעלות גם על מוצרים ברמה נמוכה. כמובן שאז הביקוש להיי-אנד יירד עוד יותר ועוד חברות ייסגרו וישארו רק קומץ חברות ממש חזקות כמו HARMAN על חוליותיה. אסור גם לשכוח שהסינים לא פריירים. כבר עכשיו הם שולחים סטודנטים מצטיינים להמשך לימודים במוסדות הידועים ביותר עם מלגות מלאות ושכר מחייה. עוד מעט הסינים יקבלו מוחות טובים מאוד ואז הם יתחילו לעשות חגיגת כיבוש העולם במודל יפני. ואיפה אוהב מוזיקה בכל העסק? הופך להיות חובב DIY כי לא יהיו לו פתרונות אחרים. עוד 10-15 שנה נוכל להגיד "היה לי פיוניר 2050 והוא היה בן-ז**ה של מכשיר עם פיצ'רים שלא מייצרים כאלה יותר" (אין לי שום דבר נגד פיוניר, סתם לצורך דוגמה לHU פשוט יחסית ). אני מקווה מאוד שאני טועה, אבל בקרוב נראה עוד הרבה הודעות סגירה.

שלום טוב, מה אפשר להגיד - נראה מעולה. פשוט מעולה. אהבתי במיוחד את תפירת הגל. שילוב צבעים מצויין לדעתי. בחירת רכיבים: יצא לי לשמוע אילייט ונראה לי שכאן הלכת על בטוח. שיהיה בהצלחה בכיוונים, זה הולך להיות מסע מעניין ועוד עם סאב פורטד. מה שכן, תכוון עם מנוע מונע. בד"כ הספק של מגברים עולה טיפה עם המנוע מונע ויש מצב שכמה מהנתונים של מגבר ישתנו טיפה. מה גם שעד שתצליחו לכוון את המערכת המצבר יילך לעולם שכולו טוב

יבגני אני מבין שאין לך בעיה עם רוסית אז הנה עם מדידות והכל. נפח מומלץ לאטומה - 14 ליטר נטו תהנה.