ramigt

הי, שמן נוזל לרוב דרך משהו שאמור למנוע את נזילתו! אותו המשהו כשל עקב בלאי של חום. אם אתה רואה את הנזילה מלמעלה.1נסה לפתוח את המכסה של הרצועת תיזמון ולראות אם על הגלגל המשונן העליון זה שאחרי לתזמן את גלל הזיזים יש שמן, אם כן זוהי נזילה מהמחזיר שמן של גלגל תיזמון השסתומים.2תסתכל על המכסה שסתומים, אם הנזילה היא בקו החיבור שלו עם הראש מנוע, אזי האטם מכסה השסתומים יבש ונוזל.3אפשרות נוספת (לא להבהל) שהנזילה היא מאטם מכסה ראש חטיבת הצלינדרים, אתה תראה את הנזילה בין ראש המנוע, ולבלוק המנוע עצמו. יש לתת לבעל מקצוע לאבחן את הנזילה. גם אם תעלה תמונות מאוד יהיה קשה לזהות את הנזילה, בכל אופן השמן יורד למטה בגלל כח המשיכה, אם היה לך רכב פחות אנמי הייתי אומר גם אחורה. בכל אופן תחפש את הנקודה הכי עליונה של הנזילה, בד"כ הנקדודה הזאת תהיה עם השמן ה"טרי" בהיותר, כלומר ריכוז גבוה של שמן על שטח אחד. השטח הזה יכול להיות אחד משלושת השטחים שמתוארים בפיסקה הראשונה.

תבדוק פלאגים (מצתים) תנקה עם מברשת פלדה, ותבדוק מרווחים תקניים של האלקטרודות

עבור בניה של סעפת יניקה אתה מספר דברים 1. לדעת באיזה קרבורטורים להשתמש, בכדי לדעת מהו הפלאנג' (עוגן) התחתון של הקרבורטור. 2. סוג החומר שממנו אתה מעונין לבנות את הסעפת (פלדה, נירוסטה, אלומיניום, טיטניום, פלסטיק) 3. מתכנן 4. רתך 5.בונה 6. מכוון 7. את הכיוון ניתן לבצע באמצעות הכנסה של חיישן למדה לאגזוז, ונסיון ותהייה ועוד נסיון וכיוונת. האוזן גם תחליף טוב. 8. לגבי החיבור של סעפת היניקה למנוע, אתה יכול להשתמש בסעפת שלך, כלומר כדי למדוד. תראה, ברמה העקרונית, אתה יכול להשתמש ב 2 קרבורטורין מקוריים של DL. אתה תכפיל את כמו הדלק והאוויר שתגיע לשסתום, השאלה היא עד כמה המנוע יוכל לקבל את מה שאתה נותן לו. תהיה גם צריכה מוגברת של דלק, כפולה כן... קיים יחוס כללי. אבל אני הייתי מעדיף להשען על האי וודאות. והיה והחלטת להשתמש ב2 קרבורטורים של DL. באמצעות האטמים אתה יכול לדעת את המידה של הפלאנג'ים, להעתיק אותם על לוח מתכתי ולגזור לחתוך לשפייף ולעצב. החיסרון בשימוש בפלדה הוא משקל, היתרון הוא שהוא נגיש וזול וקל לריתוך עצמי. רק תבדוק לאחר סיום הפרויקט שאין דליפה החוצה, באמצעות החדרת אוויר דחוס מקומפרסור וטבילה בגיגית עם מים, וחיפוס אחר בועות. 2 קרבורטורים וצינורות פלדה.

אם לא תמצא מיכל, אפשר לרתך פלסטיק

דפי זהב תחפש מקום בשם טכנו צינור! הם יבנו לך צינור. ועכשיו אני אסביר לך איך אתה עושה את זה לבד בלי אף אחד בדיוק כמו בימיי הביניים! אתה מחפש צינור מתחתי חלק עדיפות לנירוסטה או מפלדה מגולוונת סוג א' שיהיה עם פני שטח כמה שיותר חלקים. הצינור המתכתי אמור להיות כמו שנורקל, צד אחד ארוך לפחות 20 ס"מ והצד השני יהיה מעוקל בהתאם לעיקול שאתה צריך בכדי להתאים אותו למערכת המים ברכבך, כמובן שניתן לעצב בקלות אתהצינור המתכתי באמצעות חימום עם ברנר, רק תמלא חול בתוך הצינור בכדי למנוע עיקומים ועיווטים. הקוטר של הצינור המתכתי צריך להיות כמו הקוטר הפנימי של הצינור גומי. אתה משמן את הצינור בכדי להקל על ההחלקה הקרבה ובאה! 1. מלביש את הצינור גומי על המתכתי. 2. מתחיל לחמם קלות את הצינור גומי בצורה אחידה מעל גזייה כלשהי או מקור חום חיצוני. 3. ברגע שהגומי מתחיל להיות רך אתה מזהה את זה ונרגע! 4. מתחיל לדחוף או למשוך את הצינור גומי הישר במורד הצינור לכיוון העיקול. 5. כשהגעת לעיקול, אתה מוסיף כוח דחף מכיוון הידיים שלך ומעביר את הצינור בעיקול. 6. לאחר שהעברת את הצינור בעיקול וזיהיתה שהצינור קיבל את הדפורמציה (עיווי פני השטח) אתה נרגע שוב פעם כי הצלחתה 7. טובל בדלי עם מים לקירור 8. תחייך כי הצלחתה ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה

אל תהיה חכם מחכם כשאין חוכמה גם בצלינדר לא נוגע מים, אבל הוא מתקרר!

פלסטיק בווודאי!!!! בשנת 97 הותר לפרסום המונח הספק-משקל

היופי של הרכב בד"כ או לפי דעתי זה לא בחלקים שהרכבת עליו, אלא בהרמוניה הכללית הנראית! לא משנה מה שאתה עושה, תשתדל לשמור על קווים נקיים וללא שבירות. במילים אחרות שלא יראה שמראת הM3 נוסעת על הרכב שלך!

בנוסף למה שרפי אמר, אם תשתמש במראה ובחוש המישוש זה יקל עליך, וגם יוריד את העומס מהעין.

אתה לא נוסע על מרגרינה עם כל הכבוד! מי אמר שההיסטוריה חוזרת?! תהיה גם מתישהו C4 וחצי....

הלו! וערב טוב משאבת מים "לא אוהבת" להרעיש מכיוון המיסב. כיוון שישנו קירור מהנוזל, והאנרגיה שכביכול אמורה להרעיש "נספגת" במים. לגבי מיסב המזגן, או יותר נכון המצמד האלקטרומגנטי. אם הרעש קיים כשכפור ה AC בתא הנוסעים כבוי, תשכח מהמזגן. ידידי בעל הניסן, הרכב שלך מצטיין באמינות, ובחסינות בפני מחלות הזויות. לכן אני ממליץ לך לפתוח את מכסה המנוע ולאבחן את הרעש, אם הוא מגיע מצד הרצועות והחלקים הנעים החיצוניים. או שהרעש מהמרכז... ברמה העקרנית דרוש לך סטטוסקופ, כדי להאזין לרעש בזמן האצת המנוע. תשים לב, למוסכים יש נטייה להחליף את כל המכלול, אף על פי שהוא תקין ועושה את היעוד שלו, מה נעשה שאנו בני אדם ורגישים לרעשים ומשלמים הרבה כסף עבורם/להפתר מהם. הנימוק בד"כ יהיה תקדים תרופה למחלה, או תזרים לנו כסף למחזור. בהצלחה מקווה שתישן טוב הלילה

אולי אתם חושבים שעניתם על השאלה. אבל כמו שאתה אמרת, פה זה רק יעוץ להחלפת פילטר שמן, ולבעיות שנתקלתי בהם שלשום. אז אנחנו נחפש מקום שיכול להתעמק בבעיה, ולא לחפש את התשובה הפשוטה, כדי לקבור את הראש בחול.. מצצטער, על הזמן היקר שלכם, בהצלחה לכם

אני שמח שאתה מבין שאני לא מבין, לכן אני שואל. ולא "סתם" צופה בזמן. הטורבו בנוי עם מקדם בטחון בפני פריצת שמן. כמו כל משאבה אחרת. כמה שאני מאמין בגדולתו של כח, אני מניח בצד את כל ההשערות שהעלנו, ועדין מחפש את התשובה לשאלה, מדוע יש כשל במגדש הטורבו ויש חדירה של שמן? לא מה שמושך את השמן החוצה, לא מחפש לתת שם לאותו כח. אלא לדעת מה מאפשר לאותו כח להתגבר על התכנון של המגדש. אין צורך להחזיר אחורה, לחופשים, בלאי וכו' בדיוק כמו שאני רואה משאבת מים שנזלה מהציר, אני לא יכול בדיוק לדעת מה גרם לנזילה. אם מישהו יודע אשמח לדעת

אתה יכול לפגוע בחיישנים באמצעות ספרי קרבורטור, תשאיר למקצוענים את זה, הם יפרקו את המצערת וינקו אותה.

דניאל אני רואה שאתה מבין, אז מה אתה לא מבין? יש משהו אחד שגורם לשמן לחדור לטורבינה, ואני רוצה לדעת מהו!

בשום פנים ואופן אין לעשות בדיקת נפילת לחץ במערכת מים סגורה. הרכב בן 17, המערכת חלשה גם ככה, כדי לדמות מצב של גבול רתיחה (במיוחד כשאתה משתמש במים רגילים) יש לנפח כ2 אטמוספרות. למרות זאת יש לחמם את המנוע ולבדוק אם נוזל מהמערכת. אני במקומך הייתי מהדק את כל הבאנדים, ומנקה את המיכל עיבוי, אם יש באפשרוותך תחליף פקק לרדיאטור/מ.עיבוי, (הפקק בעל השסתום הדו כיווני. לגבי איבוד מים באופן כללי, זה טבעי שמדי פעם יעלם מים, כי אם אני אחפש ממש עמוק, יכולה להיות חדירה אל תוך תא השריפה. השאלה היא עד כמה אתה מעונין לדעת, במיוחד אם זאת לא תופעה קבועה. בהצלחה

אם לא המצאתי את הגלגל, איפה אני קונה מחר ב7:30 בבוקר, קיט כזה שאני יכול להרכיב על הרכב והרכב שלי עד הצהרים יסע. אין צורך לזלזל, אני יודע מה קיים בשוק ומה לא. האם התקנת ברכב שלך מערכת כזאת, וזה פתר בעיות מהסוג שתיארנו? רמי

שמע ידידי בעל הכריזמה. אתה צריך להבין שזה מאוד טבעי שהמנוע יעלה את הסל"ד שלו כשתפעיל מזגן, אל תשכח שמזגן צורך עד 5 כ"ס (תלוי בסוג המדחס). לגבי הסל"ד סרק, כן צדקת. יש אפשרות להעלות את הסל"ד של המנוע, דרך אגב, מה שהמד סל"ד מראה, זה הסל"ד של המנוע, כיוון שכל המערכת הממוחשבת במנוע שלך עובדת על החיישן שבודק את הסל"ד. אתה חייב להבין שיש צורך לבדוק את המנוע, ולבדוק את התערובת (למבדא) על מנת לדעת את הסיבה. כיוון שיכול להיות שרק הכבל מצערת התרפה עם הזמן, ויכול להיות שהחישן מצערת שלך לא תקין, או הוסת לחץ דלק משחרר לחץ מוקדם מדי ואין מספיק ספיקה במערכת ההזרקה בסל"ד סרק. וזה ממשיך וממשיך. ברמה העקרונית, אם תפתח אתהמכסה מנוע אתה תראה את המצערת, המקום שמשם אתה לוחץ גז. תראה שיש *או מוט הברגה עם 2 אומים שבהתחלה אתה פותח את האוממים, ואח"כ סוגר לכיוון המצערת, וכך באמצעות האוזן תשמע הבדל, ותאמת עם הצג של המד סל"ד. *או כבל פלסטיק עם מגרעת בהיקפו לכל האורך שלו, וישנו כקליפס(תפס) שפשוט אתה שולף ומעביר מגרעת אחת קדימה לכיוון המצערת כמובן. זהו תהליך פשוט, שנהוג לבצע אחת לשנה, בין המעבר לקיץ ולחורף. בהצלחה

אני עדין לא "שקט". למעט אקויטציה, ותת לחץ בכניסה למגדש היניקה. למרות שגם 2 אלו קשורים אחד לשני. שאר הגורמים להופעת שמן בסעפת היניקה הם תוצאה של פגיעה במיסב/ספייסר וחלחול שמן דרך החריץ הנוצר. עדין יש המון גורמים! נכון שכל מקרה לסוגו, איך מצילים את המגדשים??? נעזוב את כל המשופרות המטורפות, ששם הטורבו מסתובב בסל"ד שלא נתן לספור. למה רכבי דיזל גומרים טורבויים במשקל? המנוע בישראל עובד באותם תנאים לרוב. צר לי שישנה הענות כ"כ נמוכה לבעיה כ"כ גדולה. האם ישנה סיבה אחת גורפת? שהיא הבוס של הצרות של הטורבו. אני חשבתי על משאבת שמן חיצונית לטורבו. שתופעל ע"י חשמל, על מנת למנוע הספק טפיל למנוע. אותה משאבה תעבוד במערכת סגורה, ללא קשר למנוע. וכך כבר אין צורך בטורבו טיימרים וכל ההמצאות השטוטיות האלו. אשמח לתשובות רמי

צד היניקה במגדש. הטורבינה שדוחסת אווויר. אם נחלק את הטורבו ל2 חלקים. יש חלק חם היצוק פלדה, ויש חלק קר, שיצוק מאלומיניום. כמובן ששניהם חמים, אבל הכל יחסי. מקווה שהובהרתי ושאקבל תשובות ולא שאלות.

אם זה הופיע לאחר החלפת הבולמים. אני כמעט בטוח שישנה אפשרות שהקפיץ לא הוחזר הביתה, אלא הורידו אותו בכניסה. הבום כרגיל מגיע מהמון מקומות, כמובן שאם תקפוץ עם רכב ישן אתה תסגור מהלך מתלה ותשמע בום. הזדקנות מערכת המתלים זה דבר מאוד טבעי ונפוץ בעולם הרכב, במיוחד של חלפים חד פעמיים שנועדו לגלגל עוד כסף. כל ממוסך שמחזיק לומיק יבדוק לך את הרכב. תשאל מה המצב של ה: -בוקסות המשולש/זרוע -המפרק הכדורי המרכזי -שיבדקו את הקפיץ. אם אתה מהמשקיעים ישנה בדיקה שזורקים את הרכב מגובה של 40 ס"מ ומתרגמים את התדר ספיגה של מערכת המתלים לפס ירוק זוהר, שמאפשר לתת אינדקציה לגבי אופן הפעולה של המערכת הנ"ל. כמו כן ניתן לבדוק את קבוע הקפיץ, שזה בעצם האנרגיה שקיימת בו. בהצלחה

שלום לכם אני רוצה לדעת מהי הסיבה הגורמת לשמן לחדור לטורבו ה"קר". חשבתי המון על הבעיה הנ"ל והגעתי למספר מסקנות: 1. תופעת אקויטציה בשמן הנגרמת ע"י הכח המגיע מהסל"ד הגבוה של הציר. המיסב "נאכל" ואני בטוח שמספיק סד"ק מיקרוסקופי. 2. פגיעה בציר ע"י הלחץ החוזר הנגרם עקב אי שחרור הגדישה. וכתוצאה מכך הציר מאבד את המרכוז שלו ומתחיל ל"חפור" קונוס במיסב. 3. חוסר שימון, שגורם לציר "לשחוק" את המיסב, ומשם קצרה הדרך... החוסר שימון נגרם ע"י: -שמן שלא מתאים לסל"ד הגבוה של הטורבינה. -סתימה בפתח כניסת לחץ השמן. שני טיעונים אלה גורמים לציר לשקוע ביחס למיסב בזמן שהוא מסתובב וגודש לו ללא הפסקה, ומכאן זה טיעון 3. אשמח אם תחלקו בידע, ותעזרו להבין את הסוגיה הזאת יותר לעומק, לכל הטיעונים יש דרכי פתרון שינמיכו את ההסתברות להופעת שמן בטורבו ה"קר". זאת בעיה שאנשים עושים עליה המון כסף, ויותר גרוע האזרח משלם יותר על ריק!!!! רמי מינץ

WILL מה הקשר לבדיקת קומפרסיה? או שאתה מתכוון לנפילות לחץ (2 בדיקות שונות). בכל אופן זה לא יתן כלום. אני הייתי חושש יותר לתיבת ההילוכים מאשר למנוע. שילוב מהיר, בסל"ד גבוה, טוחן את האמא של המיסבים בת"ה. כמו שאומרים אין להחזיר את החלב לפרה! רמי

לזה שמתחתי.... כסף זה רק מספר, ואין סוף למספרים עדין! אז כן, תחפש מישהו שיגבה מחיר נורמלי, ויעשה עבודה טובה. אני ממליץ גם להתחבר לסורק תקלות, על מנת לבצע דיאגנוזה לגיר בשביל עוד נתונים. אני לא ממליץ על גיר מפירוק/יבוא, יותר מפחיד אותי חתול בשק מאשר חפר, אותו לפחות אתה רואה! רמינץ ומאיפה הבאת פושטים עור, אני בתחום המקצועי של הרכב כבר 3 שנים, וכרגע אני עוסק בצד הניהולי של התחום, אז בבקשה ממך. שעת שעתון זה 300 ש"ח והכסף הזה מתחלק בין הרבה כיסים. שיפוץ לא לוקח יותר מ3 שעות, בחיי שלא! גם במקרה הכי גרוע שאתה עובד עם מפתחות מצ'וקמקים תעשה את זה ב 3 שעות. ו2000/3 זה665 ש"ח לשעה, יותר מרתך יוצא קומדנו, שמרתך נירוסטה בעומק 30 מטר. זה ההבדל בין להתפרנס בכבוד, ולבין לגנוב. אף אחד לא יגיד מזה טוב ורע, או מה נחשב גנבה. בגלל זה הפערים במדינה שלנו כ"כ גדולים, כל אחד רוצה להרביץ מיליון ראשון, ולשכוח מה היית!

שלום אם הילוך מסוים אינו משתלב זה נובע 3 סיבות עקריות: תיבת ההילוכים שלך דורשת ניקוי, עקב כך שהשמן נושא שבבי מתכת, קיימת תופעה של סטימת מעברי שמן ותקיעת סלונואידים על ידי אותם שבבים מיקרוסקופים, במיוחד כמו שאתה מתאר, כשהרכב קר, השמן צמיגי ולכן יש לו חיכוך פנימי גבוה יותר משמן חם. בשילוב עם לכלוך של שנים, יש את הבעיה הקיימת אצלך לפי דעתי. *לא מגיע קלט אלקטרוני למחשב הגיר, או ממחשב הגיר לסלנואידים, שקובעים את כיוון התנועה על ידי המערכת הפלנטרית בגיר. הסיבה השלישית היא, בלאי בדיסקיות המצמד ובסרט הבלימה, למרות שאם הבעיה היית בהם, הרכב לא היה נוסע כלל. ברמה העקרונית עבודה עם גיר אוטומטי לא דורש מיומנות מדהימה! דורשים מספר כלים בסיסים, בוקסה 10 12, 17, 19, ופלייר הפוך לאבטחות רינג, ומברג. קיט שיפוץ לתיבה אוטומטית עולה כ 250-400 ש"ח תלוי מה כלול בו. מה שחסר לך זה ידע, לכן אתה תשלם 2000 שח ל 3 שעות עבודה, אם הוא גבר איתך. בהצלחה. רמי