se7en

המילטון, כי יש לו מכונית יותר טובה. אלונסו אתה סתום ואני הולך להרביץ לך.

היה הכי טוב. מגיע לו. כל הכבוד.

מסלול מיקי מאוס. וליאשה - גראן פרי. כמו חיישן למדה......

וגם, אין שום קשר אמיתי בין המנוע לבין וויליאמס, זה מנוע של רנו. שום דבר במכונית לא תוכנן ע"י וויליאמס.

הבסיס. בבולמים המתוחכמים ביותר הרבה מהעסק נסתר - קשה לדעת מה הופך אותו לאיכותי, משום שמכנית הוא יכול להראות זהה לבולם הפשוט. בהקשר זה איכות הבולם היא כמעט תמיד ביחס ישר למחיר שלו. להלן דוגמא. בסך הכל monotube כמו השאר, אבל התוצאה מאוד שונה.

הרבה דברים לא נכונים. 1. בולם ספורטיבי הוא לא בהכרח יותר קשיח. הקשיחות היא תוצר לוואי, לא מטרה. בולם איכותי הוא בעל טווח תדרים שונה מבולם סטנדרטי, ובכך מתבטאת עליונותו. כלומר, הוא מסוגל להתמודד עם תנועות מתלה גדולות וקטנות, מהירות ואיטיות, בדיוק יחסי, בעוד שהבולם הסטנדרטי יעביר חלק מאותן תנועות אל השלדה (אל הנוסעים, כמו שציין נהג רגוע), ו"ימתין" לתנועות הגסות (והנפוצות על הכביש) יותר. בנוסף בולם רגיל מתמודד עם תנועה חדה וארוכה וגם עם הריבאונד שלה, אך הוא יפשל בקצוות, התנועות יהיו גסות ולא מדוייקות. במקום לסיים את תנועת הגלגל במינימום הנדרש, הוא יאפשר לקפיץ להתכווץ עוד טיפה (אותו דבר בנוגע לשחרור). בקיצור בולם ספורטיבי הוא מדוייק יותר בפעולה שלו. 2. אין שום יתרון בכך שהמכונית לא נוחה לנסיעה. גם זה תוצר לוואי. בעבר הנקודה הזאת היתה נכונה, מכיוון שהנחות באה על חשבון ההתנהגות. היום היא לא. לדוגמא ניתן לבחון מכוניות סלון ספורטיביות עדכניות, שהן נוחות ואוחזות הרבה יותר טוב מבעבר, וזאת על אף המשקל שהתווסף. בולמים איכותיים יכולים להיות נוחים גם בנסיעה על כביש רגיל. 3. העברות משקל הן דבר מבורך והכרחי לכל סוג של נהיגה ספורטיבית. הן קורות כתוצרה מאינרציה ולא כתוצאה מזוויות גלגול ועלרוד של המרכב. מכוניות F1 הן בעלות זוויות גלגול זניחות, אך העברות המשקל הן קריטיות לצורך פעולתן (גם קארטים). אם נבחן מכוניות כביש מודרניות, נראה שהגלגול הקיים בפניה הוא של 5 מעלות לכל היותר, ותורם כמה עשרות ק"ג לגלגלים החיצוניים. לעומת זאת האינרציה תעביר מאות ק"ג החוצה. 4. גלגול ועלרוד הן תופעות שליליות בגלל שהן משפיעות על פעולת המתלה ועל מיקום הגלגל ביחס לכביש (קאמבר ו-toe). במערכת עצמות עצה כפולה, שהיא התצורה המתקדמת ביותר כיום, מתלה מכווץ גורם לעבודת מתלה קשה מאוד. הדבר דומה לניסיון להזיז את מגבי השמשה הקדמית מקצוותיהם לאחר שנעצרו במצב הנכון (פארק) לעומת כל מצב אחר, למשל אנכי. גלגול ועלרוד מביאים לכך שמתלה אחד ברכב נמצא במצב קיצון, בעוד השני נמצא במצב קיצון מנוגד. 5. באשר למיקום הגלגל ביחס לכביש - בשעת גלגול ועלרוד כל מתלה מעוות את זוויות הטו והקאמבר. 6. האמצעי החשוב ביותר (והזול, גם כספית וגם דינמית) למניעת גלגול הוא ה-ARB-anti roll bar. בקצרה, הוא יוצר שליטה מצויינת בגלגול בתמורה לפגיעה בעצמאות המתלים. ה-ARB לא מסייע בהתמודדות עם עלרוד, ועל כן אין מנוס מהקשחת מתלים. 7. מכונית קשה היא קשה יותר לנהיגה, משום שהעברת המשקל בה היא מיידית. מכונית קשה יותר דורשת פעולות עדינות יותר, והעברת משקל הדרגתית יותר. הדוגמא האולטימטיבית היא הקארט. פתיחה גסה של המצערת ביציאה מסיבוב תוביל לאיבוד אחיזה, בעוד שפתיחה עדינה "תעמיס" משקל על הציר האחורי ותאפשר פתיחה נוספת אחריה וחוזר חלילה. מכונית קלה, עם שלדה קשיחה, משקל בלתי מוקפץ נמוך, ואנטי רול מתאים, תאפשר שימוש בקפיצים בעלי דירוג נמוך יותר, בבולמים רכים יותר, ותביא לאחיזת כביש גבוהה ונוחות נסיעה טובה לעומת מכונית "מוקשחת" אך כבדה וללא ARB. ל-bizuna. בולמים ספורטיביים הם בדרך כלל הרבה יותר טובים. פשוט מאוד

אתה טועה. הערעור שלהם נדחה משום שעל פי התקנות לא ניתן לערער על עונש מסוג דרייב-ת'רו. לא התבצע דיון ולא התקבלה החלטה בנושא הערעור. לדעתי צריך לשנות את התקנה הזו. היא נועדה להקנות משקל לדברי הסטיוארדים בשעת המירוץ. היא לא נועדה למנוע מקבוצות לשטוח את טענותיהם בבית המשפט לאחר שהסתיים.

זה HIF38. אם היית מעתיק את המספר הסדרתי שרשום על צידו לגוגל היית מגלה לבד. זה אחלה קרבורטור, אין מה לגעת בו.

מה שהם אמרו. רק שהם עדינים ממני, אני חושב שבקצב הזה המכונית לא תיסע שוב.

צביקה בעקרון צודק, אני רק אוסיף הערות שלי. 1. המספרים שרשמת מציינים את קוטר לוע הקרבורטור באינצ'ים. בניגוד לסברה הרווחת אין שום הבדל בין השניים, משום שהקטן מבינהם יעיל עד 90 כ"ס ויותר, והמנוע שלך לא מיצר שום דבר שמתקרב לזה. אם תצלם את תא המנוע בלי קופסת האוויר אוכל לומר לך איזה דגם זה. 2. בנושא אדי השמן צביקה ציין נקודות נכונות, אבל יש עוד שתי נקודות משמעותיות. האחת היא שאדי שמן, לפחות בחלקם, מתעבים ויורדים בחזרה לכביש. בשל הסכנה הכרוכה בכך במדינות מסויימות היתה חובה לשרוף את האדים דרך היניקה, ואסור היה להתקין נשמים כמו בתמונה (נקראים breathers באנגלית). הדברים האלה יעילים בעיקר במכוניות מירוץ שם שריפת אדי שמן תבוא על חשבון תערובת (זניח במכונית כביש). הנקודה השניה היא שלמנועים מסדרה A יש נטיה לפתח עודף לחץ בחלק התחתון ובשל כך הם זקוקים להרבה איוורור. חיבור הפתחים לקרבורטור שואב את העודפים בתת לחץ אל היניקה, בעוד ששימוש בנשמים חושף אותם ללחץ אטמוספרי בלבד, מה שבהכרח יגרום לפינוי פחות יעיל. לסיכום זה אולי נראה טוב, אבל זה בזבוז כסף במכונית כביש. 3. בנושא הבלמים, צביקה צודק. אם תביט בלוח המתגים שמתחת לדש בורד, תראה שיש שם מתג אחד עם נורה אדומה (זה שתהית מה הוא עושה). הנורה אמורה להאיר כשמפלס הנוזל נמוך, והמתג עצמו משמש לבדיקת תקינות הנורה. אם אתה מטפל ברכב כהלכה המערכת מיותרת לחלוטין (נוזל DOT4 אגב). 4. תקנה אטם מקורי אחרת זה ימשיך לנזול. עוד לא ראיתי שמתקינים שם אטם מסיליקון. 5. בנושא הפילטר הפתוח אני חולק על צביקה. המנוע הזה יכול להציג שיפור די מרשים בכוח בעזרת פילטר פתוח ושיפורי פליטה, כל עוד מדובר בסוגים הנכונים. חלק מהפילטרים רק יעשו יותר רעש ולא ישפרו את ההספק בכלל. הפילטר המוצלח ביותר, כפי שנבחן על flow bench ע"י David Vizard בספרו על המנוע הזה הוא פילטר של K&N שמתאים לקופסא המקורית. מוצלח, כלומר מזרים הכי הרבה אוויר ומסנן הכי טוב. אגב אם מעניינים אותך שיפורי מנוע זה הספר הראשון לקנות. החלפת הפילטר תגרום לכך ש"מפת הדלק" שלך כבר לא תתאים למנוע, משום שהוא ירוץ עני. תצטרך להחליף למחט אחרת. בחו"ל מקובל לרכוש קיט stage one שכולל פילטר, סעפות פליטה ויניקה נפרדות, צינור פליטה שנקרא RC40 ומחט שמתאימה לשילוב הזה.

זה בערך מה שאמרתי. קולר שמן יקרר את השמן, לא יקרר את מקור החום - הראש (די להתבונן במעברי השמן בראש כדי להבין על מה אני מדבר). כן אבל הכוונה שלך היא לתרמוסטט למערכת שמן לא למערכת הקירור (שלא יהיו אי הבנות). לנסות לקרר את המנוע דרך מערכת השמן זאת טעות משום שהבעיה לא תיפתר. זה אותו הגיון כמו להוציא את התרמוסטט מהראש ולהתפעל איזה יופי המנוע רץ בשעה שצילינדר 4 מתבשל. מיני צריכה קולר לשמן רק אם היא מוגדשת או חזקה במיוחד, כלומר, רק אם השמן באמת מתחמם...

לא זה ולא זה. לפחות מנסיון שלי. באילו חלקים מדובר? הבנתי שבעיית ההתחממות נובעת ממכסה פגום, אבל בכל זאת אעיר כמה הערות בנוגע למה שנכתב פה כדי שאנשים לא יעשו דברים בטעות. קולר שמן גומר את המנוע בקצב כפול משום שהוא מונע מהשמן להגיע לטמפרטורת עבודה. בעיית החום נובעת בד"כ משימוש ברדיאטור המקורי, זה שקיים במיני עם מנוע 998, שהוא זבל. הוא עובד יפה כשהכל חדש ותקין אבל לא שווה כלום אחרי שנתיים עבודה או אם הוחלף המנוע לגדול יותר. הפתרון הוא להחליף לרדיאטור 2 core של minispares שהוא הטוב ביותר שניסיתי, ולהקפיד לנסוע עם תרמוסטט 88 מעלות (ואחד שלם, תקין, בלי קידוחים וחורים ואילתורים).

1. לא. 2. נוזל בלמים רגיל (לא סיליקון ושטויות). DOT3 או DOT4 3. אתה לא נשמע דביל, אתה נשמע כמו אחד שהולך לעשות שטויות ולפרק חצי אוטו בלי לדעת איך להחזיר. אם זה המצב אז באמת כדאי שתשאל כמה שיותר שאלות כי חבל על המכונית. אני ממליץ לך בתור התחלה לקנות ספר היינס למיני. הדבר הבא לעשות זה לקנות סט כלים במידות אינצ'יות. אם תשתמש במילימטרי אתה תהרוס את הברגים. 4. בשנת 92 כבר לא יצרו מיני עם מנוע 998, אבל עם רובר הכל יכול להיות. יכול להיות שהאוטו לא באמת 92 אלא שזו רק שנת הרישום/יבוא, יכול להיות שהיה להם 998 זרוק במפעל ולא היה להם מה לעשות איתו אז תקעו באוטו הזה. הכל יכול להיות. לי זה נראה 1275 כי למנועים הקטנים לא היה מיכל לשמן על בית הקלאצ', אבל זו רק תמונה ויכול להיות שאני טועה. הדרך הודאית לגלות היא להסתכל על מספר המנוע, שנמצא על הבלוק מעל לאלטרנטור (הגוש הכסוף בצד ימין למטה) וממש מתחת לראש. יכול להיות שזה מלוכלך שם ותצטרך לנקות. אם מתחיל ב-12 אז זה הגדול, אם מתחיל ב-9 אז זה הקטן. או יותר פשוט - אם זאת הקבריולט של שי אז זה מנוע 998. 5. קיט HI-LO מאפשר לך להעלות ולהוריד את גובה הרכב. נשמע מאוד טוב אבל בעקרון לא כזה טוב. אם אתה לא יודע כלום על האוטו אז זה פריט מספר 573 ברשימת הקניות שלך. 6. למה אתה חושב שאתה צריך דיסטריביוטר חדש? אם זה המנוע הגדול אין סיכוי שאתה צריך חדש, כי הוא אלקטרוני והוא יחזיק מעמד לעד.

תשובות לשאלות שלך: 1. קרבורטור מבצע תהליך שנקרא קרבורציה (שוק!!) - ערבוב האוויר שנכנס דרך הפילטר עם תרסיס של דלק ביחס מסויים. התערובת הזאת מוצתת במנוע ויוצרת כוח. אתה יכול לעשות חיפוש על הדברים האלה, אני בטוח שתמצא הסבר מפורט. 2. קרבורטור מותאם למנוע לפי הצרכים. מנוע חזק יצטרך קרבורטור גדול או מספר קרבורטורים (למשל אחד לכל צילינדר). הדבר הזה לא עובד הפוך: 16 קרבורטורים לא יגרמו למנוע שלך לנסוע טוב יותר או חזק יותר או באופן חסכוני יותר, אם לא תשפר אותו קודם. 3. מהתמונה אני מזהה מיני חדשה יחסית, אחרי 1988, ואני חושב שזה מנוע 1275. אם ככה יש לך קרבורטור מסוג HIF38 שהוא מעל ומעבר למה שאתה צריך. שני קרבורטורים לא יתרמו לך שום דבר מלבד משקל מיותר ועלויות. 4. הפילטר זה הדבר שיושב בתוך הקופסא השחורה שסימנת כקרבורטור. הקרבורטור עצמו זה מה שיושב באמצע. כשמחליפים לפילטר פתוח, מחליפים את המסננת שיושבת בתוך הקופסא השחורה (בית הפילטר). אני מציע לך לקנות רק את הסוג הנכון (K&N) ולא לבזבז זמן עם אילתורים. יש גם אפשרות להחליף את כל בית הפילטר לפילטר מובנה. זה לא בהכרח יוציא יותר כוח, אבל כן בהכרח יעשה יותר רעש. כך או כך לעולם אל תיסע בלי פילטר אוויר במנוע, אתה תהרוס אותו. 5. הזרועה נועדה להרחיק את פתח היניקה מסעפת הפליטה (הצינורות שמתחת לקרבורטור), שהם מאוד חמים. אוויר חם גורם לכך שהמנוע יוציא פחות כוח. 6. הקורוזיה זה בסך הכל ג'יפה במערכת קירור. אם תעשה פלאשינג (תריץ חיפוש) תוציא את כל הג'יפה החוצה. 7. ה"מה זה" השמאלי ביותר זה משאבת הבלם המרכזית והסרבו. צריך לוודא שהנוזל בלמים הוא בין המינימום למקסימום. חוץ מזה אל תיגע אם אתה לא יודע. 8. הדוד השחור הזה קיים בשני צידי המנוע, גם ליד הרדיאטור. הוא מיכל איסוף לאדי שמן שיוצאים מבית גל הארכובה. מהמיכלים יש צינורות שמובילים אל הקרבורטור, שם השמן נשרף יחד עם התערובת כי אין מה לעשות איתו. גם בזה אין מה לגעת.

אני מצדד בארנון. הדוגמאות של רועי אינן הפרטה, אבל הן תוצאה של ניוון חברתי שנוצר בגלל ההפרטות של שנות ה-80 (ועוד דברים שלא רלוונטיים לדיון). נושא האבטחה הפרטית של תושבי כפר שמריהו לדוגמא, אינו נראה לי תקין, ובוודאי שלא היה מתקיים לפני 20 או 30 שנה. לדעתי החברה בישראל, כל עוד היא מפולגת כפי שהיא, לא יכולה להרשות לעצמה מיזמים מסוג זה. את תוצאותיו החמורות של הקפיטליזם החזירי אנחנו רואים כיום בכל: שיעורי הגיוס הנמוכים, הפער הגדל בין המעמדות, חוסר האמון בנבחרי הציבור, ואפילו תוצאות המלחמה האחרונה. אם הבחירה היא בין שיפור כלכלי רגעי (כי הרי גם המסלול האגרה יסתם במוקדם ומאוחר - זהו פתרון זמני בלבד) לבין שיקום החברה ושמירה על מה שנשאר מחוסנה, אבחר באפשרות השניה תמיד. אז לא, משמעותה של סולידריות חברתית איננה התעלקות תמידית על הממשלה. לדעתי היא גם איננה דאגה לחלש. לטעמי סולידריות חברתית מתחילה בתחושה של שותפות גורל. תחושה שלעיתים אכן גוררת אחריה עזרה לזולת.

כמו שאמרתי קודם, אל תתן לאף אחד להוציא לך את האוויר מהמפרשים. כנראה שאצל GSI רק אנשים בעלי סכום כסף בלתי מוגבל משפרים מכוניות. על כל פנים, אני לא בטוח בכלל שמנוע מרכזי עם הנעה אחורית יהיה מהיר ממנוע קדמי והנעה קדמית בגלל בסיס הגלגלים הקצר. אני כמובן מתיחס אל השלדה של 106, לא באופן כללי

חו"ל. אני יודע ממי אפשר להשיג בארץ אם אתה צריך. ה"פ.

קודם כל תקנה את המיני, זה פרויקט בפני עצמו. אני התקנתי כאלה לפני יומיים בדיוק. עשיתי את זה בעצמי יחד עם חבר.

מה שיש בתמונה השניה הותקן משנת 1984 עד 1999 בכל הדגמים למעט sportspack, שזה מה שיש בתמונה הראשונה. זה לא נועד כדי שהמיני תהיה יותר יפה. זה הותקן מכיוון שיש חובה לכסות את כל רוחב הגלגל על פי חוק (גם בישראל זה נדרש). הספורטספק המקוריים לא היו מפיברגלאס אלא מפלסטיק. החיקויים הם מפיבר, וחלקם גם מגומי.

13 קג"מ ממנוע ליטר זה לא צחוק בכלל.

טבלת משקלים שאמרתי שאמצא קודם: http://www.wheelweights.net

האמת שאני לא יודע, מכיוון שלא התקנתי את הספייסרים. כשהורדתי אותם קניתי ברגים קצרים יותר. אגב אם אנשים שמים ספייסר בגלל שהם מתקינים גלגל עם הרבה אופסט חיובי, אין בזה שום דבר רע (למעט תופעה 1 שהיא בלתי נמנעת). הצמיג יהיה רחב יותר, הספייסר "יאפס" את הגלגל חזרה למיקום המקורי שלו, והאחיזה תשתפר.

אני אנסה לעבור דבר דבר. פסקה ראשונה: מהירות סופית: ירוויח מהירות סופית משום שההילוך החמישי עכשיו יביא אותו למהירות גבוהה יותר. כל הילוך יביא אותו למהירות גבוהה יותר. הגדלת היקף הצמיג שוות ערך לשינוי יחס הפיינל דרייב. קליאו שממצה הילוך ראשון: אתה יכול לא להאמין, אבל חוסר האמונה שלך לא אומר שהתופעה לא קיימת. כדי להפוך את הראשון ללא שמיש בנסיעה יומיומית לא צריך מנוע יורק אש. ריסון ועוד ריסון: אתה לא יודע מה טוב ומה לא טוב בשבילו. שאל כל בעלים של מוסטנג שרוצה לגמור רבע מייל כמה שיותר מהר מה הוא חושב על ההילוך הראשון המקורי. אתן לך אפשרויות נוספות: אולי הוא מעוניין סל"ד נמוך יותר ב-100 קמ"ש בהילוך חמישי? אולי הוא מעוניין לחסוך בדלק בנסיעות בינעירוניות? וכן, חיסכון בדלק זה תחום שיפורים שונה ולגיטימי לגמרי, עולם ומלואו. 100 כ"ס וכו': יגיע גם יגיע למנתק. עשית מהאוטו עגלה. פסקה שניה: לא הבנתי איך הסקת שעליו לחפש גלגל לא קליל. לגלגל קל יש רק יתרונות, אין לו שום חסרונות. זה נכון לגבי כל סוג של מכונית בכל ענפי הספורט המוטורי. למעשה זה נכון לגבי כל רכיב בכל כלי דינמי (למעט ג'יפים לשטח טכני ודברים שאני לא מבין בהם). שוב אני חוזר ואומר כמו שאמרתי בנושא אחר בפורום שיפורים: כולנו ילדים גדולים. הוא כבר אמר שהוא יודע מה הוא רוצה. עזוב אותו, באמא שלו, בנחת.

אביחי - הם היו בעובי של 25 מ"מ מקדימה, 20 מ"מ מאחורה. להגנתי יאמר שלא אני שמתי את הספייסרים ושהורדתי אותם ברגע שהורדתי את הגלגל לראשונה. כנראה שלא תרגיש הבדל גדול עם ספייסרים צרים, נאמר מתחת לרוחב של ס"מ. אני הרגשתי את התופעות שבסעיפים: 2, 3, 4, 6. כל התופעות קיימות גם ללא ספייסרים (חוץ ממספר 2), אבל מהנדסי הרכב מתחשבים בהן ודואגים למזער אותן. תופעה נוספת שהרגשתי שלא ציינתי לפני כן היא קושי בהפניית ההגה כשהרכב דומם, אבל זה קורה מן הסתם רק במכוניות בלי הגה כוח. מי שרוצה רכב יפה יותר יכול לשים ספייסרים, על הכיפאק. מי שרוצה התנהגות או אחיזה שישכח מזה.

אין פה שום דבר מוזר. אולי הוא מעוניין להאריך את ההילוכים בשביל להרוויח מהירות סופית? אולי המנוע כבר שופר ועכשיו אין טעם בהילוך הראשון? בנוגע להערה השניה - במנוע אטמוספרי משופר כהלכה, עם קאמשפט על גבול המירוץ, יהיה "לאג" שלא מבייש שום אימפרזה GT. יש אתר עם טבלה לכל משקלי החישוקים לפי גודל. אני אחפש את זה.