elibaba

שי, אתה בטוח שמצב 2 נועל את התיבה בהילוך שני בלבד ? אם כן, אז אין שום תקלה ( ), אבל עד כמה שידוע לי, בורר במצב 2 מגביל (ברכבים שאני מכיר) את התיבה להשתמש בהילוך הראשון והשני = ז"א שתחילת נסיעה תתבצע בהילוך ראשון. בשביל מצב "שלג" יש לי כפתור בדשבורד שאמור להתחיל נסיעה בהילוך 2 נגד החלקה. אני אנסה לברר באתרים מחו"ל , אולי יש שם דעות נוספות.

אתמול שמתי לב לבעיה קטנה אך מוזרה מאד, מקווה שהיא לא מעידה על תחילת מות הגיר (הוא בן 128 אלף ק"מ תיכף). לאחר התנעה, כשהמנוע והתיבה קרים אין שום בעיה, מרימים ברקס והרכב מתקדם גם ב D , גם ב 2 וגם ב 1. לאחר נסיעה של שעה בפקק (יום חמישי ...) , כשהבורר על "2" הרכב לא גולש קדימה בכלל! בהעברה ל D או ל 1 - מייד מתחיל לזחול. אין שום רעש מיוחד, שמן הגיר נראה בסדר גמור וללא שום ריח מיוחד, בנסיעה הכל רגיל, חוץ מאפקט (פסיכולוגי בלבד לדעתי) של הקפצה קלה בירידה משלישי לשני. מה לדעתכם צריך לעשות מיידית, אם בכלל ? (ב K135 אני עושה טיפול שבו ממילא יוחלף שמן גיר)

בוויאג'ר (מודל 1987...) זה שיפר מצריכה זוועתית של 1:4 בערך ל 1:7 , והוא היה מלוכלך ברמה שלא תיאמן. עלה 350 ש"ח, לא זוכר איפה, באיזור התעשיה של חולון.

http://www.tlc4x4.com/2000/SpecPages/fj40_specs.htm

זו שאלה שמעניינת אותי מזמן. פעם היתה לי אאודי 80, מודל 1979 , שהיה בה מד צריכת דלק, מעין מחוג שעלה למעלה כשנתנו הרבה גז, ובסרק ירד למינימום (נו, משבר האנרגיה ...) אלא מה, אם למשל היייתי מנסה להאיץ בהילוך גבוה מדי, המחוג היה טס לשמיים למרות שהסל"ד היה כאמור, נמוך מדי. ההגיון שלי אומר שמה שמשפיע על צריכת הדלק הוא סל"ד בלבד, בכל סיבוב נכנסת כמות מסוימת של דלק למנוע, ולכן אימוץ המנוע בסל"ד נמוך (למשל עלייה בהילוך גבוה מדי) לא אמור להשפיע על צריכת הדלק, צודק ?

יש כמה סיבות למה לא : 1. חומר הגלם (פלסטיק) יותר יקר מפח 2. שיטות העיבוד של פלסטיק יותר יקרות מעיבוד פח, ויש אובדן מסויים של חומר גלם (אלא אם מייצרים בהזרקה) 3. פלסטיק לא עמיד בחום גבוה, וחומר עמיד לאש (לא בוער) יקר בטירוף. 4. לא ניתן לתקן פגיעות קטנות בחלקי פלסטיק בקלות כמו בפח 5. משטחי פלסטיק גדולים ודקים מתעוותים בקלות והצבע עליהם מקבל "חררה" ואחרי שנאמר כל זה- דווקא כן יש חלקים מ"פלסטיק" במכוניות (למשל הדלת החמישית של BX, אם אני לא טועה), אבל הם עשויים בד"כ מסיבי פיברגלאס יצוקים בשרף, וחזקים יותר מפח. ואל תשכח את הסוסיתא, שלעולם לא מחלידה ...

אתר עתיק, ליד חברון אם אני לא טועה

יש אנשים עם הרבה מדיי זמן פנוי ... http://forums.audiworld.com/a4/msgs/1734601.phtml

חלק נחמדים וחלק ערסיים להחריד http://www.bomexaero.com/prdtycavu.htm

ויש קטע עוד יותר מצחיק. השברולט קאוואליר נמכרת באוסטרליה בתור טויוטה קאוואליר, בעיניים שלי ראיתי.

ממה שקראתי באתר שלהם, הרעיון הוא שהדבר הזה יוצר מערבולות שגורמות ליניקה טובה יותר של אוויר למנוע. למעשה זה צינור ונטורי קטן בצורת T (צינור שבאמצעו הדפנות קמורות פנימה ואז האוויר בו מואץ) וגם יש כאלה שמעידים שזה עובד : http://www.btinternet.com/~madmole/Revues/ecotek.html

בשבילה אתה צריך מדחום של מעבדות, שהסקאלה שלו מעל 100 מעלות צלזיוס. אז אתה יכול להכניס את התרמוסטט לסיר מים, לשים על הגז ולמדוד עם המדחום באיזו טמפרטורה הוא נפתח בדיוק... אם מכרו לך את התרמוסטט עבור אונו, סביר להניח שהוא אכן מתאים והבדיקה הזו מיותרת (תנסה לראות אולי חקוק על המתכת שלו את טמפרטורת הפתיחה, בפורד זה כתוב כ "92C" לגבי היוניט, לדעתי פשוט תסתכל במד הטמפרטורה ותראה אם אתה נשאר בתחום הנורמל לרכב בתנאי נסיעה שונים.

הלך הפאקונג ראש, ואז נכנסים המון מים למנוע ויוצאים כאדי מים ומים מהאגזוז. אצלי זה קרה פעם והאוטו גם עשה רעש כמו של טרקטור, כנראה שלדחוס מים בבוכנות זה קשה תסתכל אם לא נעלמו לך כל המים מהמיכל, אם כן - מהר למוסך.

מה למדנו היום : 1. הבעלים הקודם של האוטו לא סיפר אמת (הוא טען שהרכב טופל במורשה בלבד), או שהבעלים שהיה לפניו טיפל אצל חאפר, או מוסך פורד ברמלה חאפרים - כי לא היה לי באוטו תרמוסטט בכלל ! לא פלא שנראה היה שהתרמוסטט תקוע על פתוח ... 2. הבורג התחתון של בית התרמוסטט קשה לגישה (שי, תודה על הטיפ), צריך מאריך לראטצ'ט. 3. הבאנדים הקפיציים של פורד זה "הסר בלבד" , אי אפשר להחזיר אותם למקום בקלות אח"כ, החלפתי לבאנדים רגילים עם בורג. 4. חוץ מהתרמוסטט, חידשתי עם איזולירבנד עבה כל מיני בידודים וצינורות שרשוריים שהתפרקו עם הזמן, שנעבור את החורף בשלום. וגם ניקיתי את פילטר האוויר של אוורור תא הנוסעים. למעוניינים, עכשיו הרכב מגיע לטמפ' עבודה תוך שתיים-ארבע דקות (קודם זה היה רבע שעה), ועומד על איזור ה M עם חריגות תחת מאמץ ל A. תודה רבה לשי ולכל האחרים שענו לי על השאלות, שבצ'לום

לי פעם נסתם ממיר קטליטי עם כל מיני פירורים שהתפוררו ממנו, והסימפטומים היו דומים. תנסה לפרק את צינור האגזוז בתחילתו ותראה מה ההשפעה.

אם זה רק מורגש רק במהירות מסויימת, ייתכן שזה ג'אנט עקום (לא מאוזן). אצלי היה ג'אנט ימין לא מאוזן, ומעל 100 קמ"ש רעידות משמעותיות הורגשו בהגה, לאחר החלפת צמיגים (גם ככה היה צורך) ואיזון גלגלים - נעלם כלא היה.

בבנגקוק, באיזור הפאטפונג ורחוב סילום, כל ערב. ליוויס עולה 30 שקל. אי אפשר להבדיל מהמקור.

או, טוב שאתה פה, יש לי 2 שאלות שיעניינו אולי גם את שאר חברי הפורום הנכבדים : 1. בהיינס אומרים לנתק את המינוס של המצבר לפני תחילת עבודה - למה, למען השם ? 2. לא מבין למה צריך לפרק את 2 צינורות המים שמתחברים לבית התרמוסטט, הרי ממילא אחרי פתיחת 3 הברגים שלו הוא יפרד ל"שני החצאים" ואפשר יהיה להוציא את התרמוסטט הישן ולהכניס חדש, לא ? 3. ארבע מעלות זה בכלל משמעותי ?

75 שקל כולל המע"מ אצל חזי דלאל וחלק (יעני חד וחלק) ברחוב המסגר 56. תרמוסטט של מוטורקראפט, 92 מעלות. יום שישי נרכיב ונראה.

לפי ההיינס, צריך להיות 92 מעלות לתחילת פתיחה, אבל כאמור עוד לא קניתי. יש המלצה למקום לקנות ממנו ? בדיסקל אין...

איך שיפור (פילטר אוויר פתוח) יכול לחרבש את המצב ולא לשפר אותו http://www.mad-mechanic.com/ford/mondeo/mondeo01.shtml

זאת אומרת ש"מכווציים" (למעשה מרחיבים) את הבאנד, מגלישים אותו במעלה הצינור שלא יפריע, עושים מה שעושים, ואז שוב "מכווצ'ים" ומחזירים, כן ?

למרות שהרבה אנשים עושים בהם שימושים לא חוקיים...

בשעה טובה הגיע ההיינס ואני הולך להחליף את התרמוסטט שתקוע על פתוח. אם תסתכלו בתמונה, תראו שצינור המים הגדול שמתחבר לתרמוסטט מחוזק במעין בנד קפיצי (ללא בורג), אתר מחו"ל מסביר שפותחים אותו עם פלאייר פטנט, את זה עוד אני יכול לנחש איך עושים (בכל זאת - אשמח להסבר קצר) , אבל איך סוגרים אותו אחר כך ? ואם כבר שאלתי - לתרמוסטט של פורד יש חור קטן למעלה שאמור לנקז אוויר, בשביל מה זה טוב ?

ואילו הגבררררררר לא עוצר להולכי רגל, למה מי מת ? פשוט מדהים אותי לראות איך תמיד כשאני עוצר למעבר חציה כשאני בנתיב שמאלי, אבל תמיד, מישהו עוקף אותי מימין על המעבר חציה וכמעט הורג את החוצה התמים. אין ספק שאם רק נשים היו נוהגות, הרבה פחות אנשים היו נהרגים בכבישים (אבל מצד שני, המהירות הממוצעת בכביש היתה 30 קמ"ש...)