chrono

וואו, מחירים מנופחים ברמות לחלפים. בעלות של השמן בלבד אפשר לקנות את כל החלקים לבד, ועוד יישאר עודף כדי לשלם למוסך כללי אמין על העבודה.
 
שמן תקנה בארץ (רק תוודא תאימות לתקן, ולא רק צמיגות).
 
מסנן שמן ב-cars245 עולה 75 ש"ח לפני משלוח (אם אתה מתעקש על מקורי), או 30 ש"ח אם אתה זורם על מסנן של חברה טובה (כשבפועל, אחת החברות האלה שמוכרות ב-30 ש"ח היא זו שמייצרת גם את אותו הפילטר ב-75 ש"ח). מסנני מזגן של BMW באמת יקרים, גם ב-cars245 (כ-240 ש"ח, עדיין יותר מפי 2 יותר זול ממה שמציעים לך במוסך), ואם תיקח פילטרים תחליפיים (ואין ממש סיבה שלא), המחיר נחתך פי 3. או שבכלל תוותר על ההחלפה שלהם - רק תוודא שהנוכחיים לא סתומים.
 
בשורה התחתונה, זו BMW סדרה 1, לא רכב פורמולה 1. החלפים שלו רגילים, והמחיר שלהם רגיל כשרוכשים בשוק חופשי.

שלחתי בפרטי. עם מישהו עוד מעוניין, תגידו.

המק"ט הוא 310320749R, כאשר גם 310320254R תואם (גרסה ישנה יותר).

בדרך כלל בעניין הצמיגות בספר הנהג רושמים את טווחי הטמפרטורה שמתאימים לכל אחת מהצמיגיות. אם המידע הזה חסר, מנסיון עם רכבים אחרים (והיות ולא מדובר במנוע מיוחד עם טכנולוגיה יוצאת דופן כלשהי), הייתי הולך על 5W30 - זו הצמיגות שהייתה מקובלת עבור מנועים באותה תקופה, ונותנת איזון מעולה בין צריכת דלק לשמירה על המנוע.

בהנחה ומאזדה לא עשו שינויים מהותיים במערכת הקירור, אז:
 
1. למלא נוזל חדש ולהשאיר את מיכל העודפים פתוח
2. להניע את המנוע
3. להחזיק את הטורים 5 דקות על 2,500 סל"ד (כדי לחמם את המנוע)
4. להעלות את הטורים ל-3,000 סל"ד ל-10-15 שניות
5. לבדוק האם מפלס נוזל הקירור ירד. אם כן, להשלים ולחזור על הפעולה.
6. אחרי שהמפלס מפסיק לרדת - סיימת; אל תשכח לסגור את הפקק של מיכל העודפים.
7. הנוזל כעת לא כולו חדש, אלא תערובת של נוזל חדש שמילאת ונוזל ישן שלא הצלחת להוציא בעת ריקון. לכן, החלפת נוזל הקירור צריכה להתבצע כעת כל 5 שנים, ולא כל 10
 
בכל אופן, כאן תוכל למצוא הסבר כיצד לגשת להוראות הטיפול הרשמיות של מאזדה ולוודא מה בדיוק התהליך הנכון עבור הדגם שלך.

יש תרמוסטט שנוזל. אם לא תופסים בזמן, המנוע עלול להתחמם בעקבות היעדר נוזל קירור, ואם לא מגיבים מיד, עלול להיגמר בנזק בלתי הפיך למנוע. אם התמוסטט הוחלף, כדאי לבדוק האם זה בוצע באופן מונע או כתוצאה מהתחממות, ואם כתוצאה מהתחממות - מה היו הנסיבות והאם נבדק שמצב המנוע תקין לאחר מכן (כלומר, שאין מאז נזילות ו/או איבוד שמן/מים). אם לא הוחלף, קח בחשבון שזה עלול לקרות במשמרת שלך.
 
מלבד זאת, הרכב אמין (מנסיוני האישי). כן הייתה תקלה עם חיישן הפרשי לחצים במסנן חלקיקים, אבל לא בטוח עד כמה זה נפוץ. תקלה מציקה, כי החיישן עצמו אמור לעלות גרושים, אבל בארץ על חלק מקורי לוקחים קרוב ל-1,500 ש"ח (אחרי מע"מ). אם רוכשים חלפים לטיפול לבד, אז עלות התחזוקה יוצאת די נמוכה.
 
מבחינת מחירון - לא הייתי מתפלא דווקא אם היו מבקשים מחיר יחסית גבוה, כי הפסיקו למכור אותה עם המנוע החזק משנתון 2022 - כך שלדגמים הישנים יותר יש בפועל יתרון על החדשים.

איזה קטע, גם לי הייתה בדיוק אותה בעיה בקליו 2020 לפני כמה חודשים מעניין אם זה אומר שהיא צפויה לחזור...
 
מהנסיון שלי עם התקלה יכול רק לאמר שזה לא קשור לנסיעה בטורים גבוהים. אני ביצעתי סריקה של מחשבי הרכב כשדלקה הנורה, ועל פניו נראה שהייתה תקלת תקשורת (ב-freeze frame היו ערכים כמו מהירות 5-ספרתית וטמפרטורת נוזל קירור של -273 מעלות צלסיוס). כשבדקתי את הערכים שהחיישן מוציא בנסיעה, הכל נראה תקין. אבל קוד התקלה הספציפי אכן מטופל, בהוראות תיקון הרשמיות של רנו, ע"י החלפת חיישן ה-PPF. זה מה שעשו במוסך, והנורה לא חזרה מאז (בינתיים).
 
אני כן יכול להגיד בוודאות שאי אפשר לחיות עם התקלה הזו ולהתעלם ממנה, כי מעבר לכך שאי אפשר לעבור טסט (ולא, מחיקת הקוד לא עוזרת - הנורה חוזרת מיד), המחשב נכנס ל-limp mode - הוא מגביל את הביצועים שלו, מאיץ ומגיב לאט יותר מהרגיל, בקרת השיוט לא עובדת, הרכב בקושי עובר 90 קמ"ש... בקיצור, חייבים לתקן.
 
בכל אופן, אחרי כל ההפחדה הזו - צריך להבין מה בדיוק התקלה, וסורק רגיל כנראה לא ייתן מענה. צריך או סורק מקורי עם CLIP (תוכנת הדיאגנוסטיקה של רנו), או סורק ELM327 רגיל בשילוב עם ddt4all/pyren, להוציא משם את קוד התקלה של היצרן, ולפי זה לדעת מה בדיוק התקלה המדווחת. אם תוכל להוציא את קוד התקלה המדויק (שוב, לא קוד OBD-2 רגיל, אלא הקוד של רנו), אוכל לבדוק לך מה ההנחיות הרשמיות של רנו לטיפול בו.

אתה חושב על זה יותר מדי. ההבדל בין תקני ה-ACEA, עבורך, הוא בעדכניות שלהם - מכיוון שמדובר ברכב פשוט מ-2015, תקן A3 מספיק; תקנים חדשים יותר יעבדו, אבל אין בהם צורך. קח שמן סינטטי מלא באחד התקנים שמנית, ותהנה. לדוגמא, שמן שאני השתמשתי בו שנים, עם יחס עלות/תועלת מעולה: https://www.autostore.co.il/product/שמן-eurol-plx-5w30-5l-html/

המנוע שלך (אם מצאתי את המנוע הנכון בוויקיפדיה) אינו מנוע הזרקה ישירה, ולכן לא בסיכון לבוצה. אין לך מה לנקות לו פיח, מכיוון שהדלק מוזרק על השסתומים ומנקה אותם תוך כדי פעולת המנוע. אתה יכול לשים תוסף דלק, אבל הוא לא יעשה יותר מדי, אם בכלל. גם נזק הוא לא יגרום (חוץ מלמאזן הכלכלי שלך).

כמו שאיציק כתב, אם תצליח לפצל את החבילה כך שעלות הטובין תהיה מתחת ל-$75, לא תשלם שום דבר מעבר לסכום הסופי שיופיע בעת ההזמנה מ-RockAuto.
 
אם אין ברירה וזה עובר, הנסיון שלי עם הזמנה משם שעלתה לי (טובין פלוס משלוח UPS) $167 (כלומר, כ-620 ש"ח, לפי שער הדולר אז) לשלם ל-UPS קרוב ל-400 ש"ח אקסטרה (שזה כולל כל המסים והעמלות). לצערי אין לי את החשבונית עם פירוט העלויות, אבל אם אני זוכר נכון, החלק של עמלות UPS היה כ-100-150 ש"ח בסכום הזה.

נרשם גם שהוחלף קויל (לא כוהל!) ופלאגים לפני שנתיים. אם אכן הוחלף רק קויל אחד ולא כולם, יש סיכוי שאחד או יותר מהנותרים גם התבלו.

תתחיל פה.

החלק שאתה צריך זה לא מה שסימנת, אלא מה שמופיע הכי משמאל, מול לוחית הרישוי. 52127D. התרשים לא ברור, הייתי מצפה מהם לציין את מס' החלק לצד ימין ולצד שמאל באזור שאתה סימנת.

הנוזל של Zerex מתאים מצוין, הוא תואם את תקן FL22 של מאזדה (שהינו בפועל נוזל קירור של חברת Ravenol המשווק תחת מותג FL22 של מאזדה).
 
אם אני זוכר נכון, אין הבדל בהרכב החומרים בין הצבעים השונים של Zerex Asian (ישנם אדום, כחול, וירוק). אך מכיוון שנוזל הקירור שלך במקור הוא ירוק, וההחלפה היא לא החלפה מלאה, כדאי להשתמש בנוזל הירוק של Zerex (שים לב: Zerex Asian ירוק, יש גם Zerex ירוק שאינו מיועד לרכיבים אסיאתיים, שאינו מתאים). אם תשתמש בגרסה האדומה, הצבעים יתערבבו, ויהיה לך נוזל קירור בצבע קקי. זה לא ייראה טוב כשתנסה למכור את הרכב, וגם עלול להקשות על חיפוש תקלות (כי יהיה קשה יותר להגיד האם נוזל הקירור נראה נקי/תקין, או לא).
 
אין פרסטון שעומד בתקן FL22, ככל שידוע לי.
 
בשורה התחתונה - Zerex Asian Green הוא האלטרנטיבה המשתלמת ביותר עבורך. FL22 לא ייתן שום יתרון בפועל, מלבד חור של כמה מאות שקלים בארנק (הוא יקר להחריד).

הנה מפרט הטיפולים הרשמי של פיג'ו עבור הרכב שלך (לפי מס' שלדה):
 

 
והנה פירוט התנאים הקשים (Arduous):
 

 
מעבר לתנאים כמו נסיעות קצרות וכד' (זה משהו שאתה יכול לענות עליו בעצמך), אני לא יודע האם ישראל נחשבת למדינה עם הרבה אבק או דלק באיכות לא מספקת... לצערי האתר הרשמי של פיג'ו נותן את ההוראות הנ"ל בלי להתייחס למדינה ספציפית.
 
 
אתה אכן צריך כלים מיוחדים (צריך בוקסה מגנטית בגודל מתאים כדי להוציא את הפלאגים, מפתח מומנט, וגריז דיאלקטרי). העלות הכוללת שלהם כנראה תסתכם פחות או יותר בסכום שהיית משלם על העבודה במוסך (מחירים מאמאזון של הכלים שהזמנתי: $12 לגריז, $8 לבוקסה, ו-$22 למפתח מומנט; אולי צריך גם $10-15 משלוח, אבל לא מן הנמנע שתמצא כאלה עם משלוח חינם על הזמנה מעל $50). כמובן שצריך עוד קצת כלים כדי לפרק דברים מסביב וכד' - אבל יכול להיות שיש לך כבר ארגז כלים שמכיל את כל מה שנדרש. ואם לא, אז כדאי לרכוש וזה יכול לשמש אותך גם בעתיד. מעבר לכך שתקבל את הכלים ב"חינם" (על חשבון העבודה במוסך שתחסוך), ובעתיד לא תצטרך לרכוש אותם (אלא אם תעבור לרכב עם פלאגים בגודל שונה, אבל תצטרך רק השלמות, כמו בוקסה בגודל מתאים), אתה גם מרוויח את תחושת הסיפוק בכך שעשית את העבודה בעצמך, ואתה גם יודע בדיוק מה נעשה ואיך. כמובן שמנגד ישנם סיכונים - דברים יכולים להשתבש בגלל טעויות שנעשות בעקבות חוסר נסיון (אני מדבר מנסיון אישי ), אבל בגדול, אם עובדים לאט ומסודר, ולומדים מראש עד כמה שאפשר על pitfalls אפשריים, הסיכון יורד. אין פה נכון או לא נכון, כל אחד מחליט עבור עצמו האם הוא מעוניין להיכנס לסיפור הזה של לטפל ברכב לבד, או לא. אני אישית מאוד מרוצה מזה שהתחלתי לעשות את זה, ואני מבסוט גם על הכסף שאני חוסך כתוצאה מכך. אבל ברור לי שיש אנשים שזה לא מתאים להם, וזה ממש לא הופך אותם לפראיירים שמשלמים למוסך.
 
 
כן, נראה שהטווח גדול. שים לב גם שכשהנסיעה לא בתנאים קשים, ההחלפה המומלצת אצלך היא ב-90,000 ק"מ או כל 6 שנים, שזה מאוד דומה למאזדה. פשוט בתנאים קשים הם ממליצים להחליף הרבה יותר מוקדם - אולי בפיג'ו יודעים משהו שבמאזדה עוד לא עלו עליו 😕

יש שתי תקינות מקבילות - API, ו-ACEA. השמן שאתה מסתכל עליו עומד בתקן SN לפי API, ובתקנים C2 ו-C3 לפי ACEA. התקן הנדרש ברכב שלך הוא API SG ומעלה, לכן שמן בתקן API SN מתאים (כל עוד האות אחרי S באה אחרי G באלפבית, הוא מתאים). ישנם מקרים בהם שמן נדרש לעמוד בתקן מיוחד של יצרן הרכב, אך נראה שאצלך זה לא המצב.

אני מנחש שחסר לך גז, וכשהסביבה חמה, חיישן הלחץ של המזגן רואה הפרש קטן יותר בין לחץ הגז ללחץ החיצוני ומגיע למסקנה שחסר גז יותר בקלות (או באופן מיידי).
 
המנוע שלך לא מתחמם.

נעבור על הסעיפים הלא תקינים מהבדיקה:
 
1. רעש שסתומים - מוזר מאוד בקילומטרז' כזה. לא מן הנמנע שזה כסת"ח של המכון כדי לא לקחת אחריות על תקלות במנוע. אם רצועת המנוע אכן מחורצת, כדאי להחליף אותה - אם כי שוב, בקילומטרז' כזה תמוה שהיא תהיה במצב כה הרוס (אני החלפתי את שלי כשהיא הייתה בת עשר ועם פי 2 יותר קילומטרים, והיא נראתה חדשה, החלפתי סתם כדי ללמוד איך עושים את זה). מעלה חשד שאולי זייפו קילומטרז'. תושבות - אם אין רעידות, הייתי אומר שלא קריטי. כשיתחילו רעידות, תחליף למקוריות.
 
6. אם ההתנעה אכן לא טובה, יום אחד זה יכול להיגמר בסטרטר מת ולתקוע אותך. כדאי לטפל מראש (אולי לנצל את זה שהוא עדיין עובד כדי להזמין מחו"ל בזול). אם הרכב תמיד מניע בקלות (מנוע קר/חם), אז אולי עוד שטות/כסת"ח של המכון.
 
8. אין פירוט, אבל כנראה שכדאי לטפל בזה לפני הטסט.
 
9. הסעיף הזה עוד יותר מעלה את החשד לזיוף קילומטרז' (בשילוב עם סעיף 1). גם אם הרכב עמד עד אוגוסט 2019 מהרגע שיצא מהסוכנות, ורק אז התחיל לנסוע - עם נסועה של פחות מ-8,000 ק"מ בשנה, סיכוי קלוש שהמצבר היה שורד (אצלי עם נסועה כזו מצבר שורד בקושי שנתיים - אם כי אצלי המצב קיצוני יותר כי הטעינה קצת חלשה וצריכת החשמל כשהאוטו כבוי קצת גבוהה - אבל עדיין לא רואה איך מצבר יכול להגיע לגיל 5 עם נסועה כה מועטה). בכל מקרה, תהיה מוכן לכך שלא תוכל להניע בכל רגע - אם לא לקנות מצבר חדש מראש, אז אולי בוסטר.
 
14. לא יודע להגיד כמה קריטי לטפל בכך. אולי בטסט יידרשו להחליף.
 
16. שווה לעשות כיוון פרונט. לא יודע להגיד לגבי הגומיות.
 
17. אם הצלחות אכן שחוקות (תצטרך לסמוך פה על המוסך שתגיע אליו), להחליף (יחד עם רפידות).
 
19. אין כאן מה לעשות יותר מדי, הרכב עם פגיעת שלדה.
 
בהצלחה!

בבקשה, הנה הוראות היצרן: https://mazdamanuals.com.au/wsm-secure/WSM/D997-1A-22C_Ver20/esicont/srvc/html/id071000800700.html
 
(אתה צריך את הגרף הראשון אם יש לך מנוע 2 ליטר, ואת הגרף השני אם יש לך מנוע 1.6 ליטר)

לא. זה לא כזה קריטי (מה שיותר קריטי זה מה שהיה בציר הקדמי, וזה טופל). בכל אופן, אין לזה השפעה על הטסט - לא בודקים את זה שם. ההשפעה של זה היא על שחיקת צמיגים וצריכת דלק. שוב, במקרה שלך - היות ומדובר בציר האחורי, והמצב לא קיצוני, אין לך מה לדאוג.

שיח מקיף בנושא: https://bobistheoilguy.com/forums/threads/motor-oil-shelf-life.309303/
 
תקציר: רוב היצרניות ממליצות על 4-5 שנים. Valvoline היחידה שאומרת שאין הגבלה (רק לוודא שהתקן תואם למנוע). בזמנו, Blackstone Labs בדקו שמנים בני 15-20 שנה (לא סינטטיים), ולא מצאו שום בעיות.
 
מסקנה שלי: ככה"נ, מדובר בכסת"ח של היצרניות למצבים בהם השמן לא נשמר במצב אופטימלי. אבל להגיד לך ב-100% וודאות? לא יכול.

בהחלט לא נשמע דחוף - אבל תמשיך לעקוב (במיוחד אחר מפלס השמן, זה מה שבפועל קריטי בנזילות).

כן - ולדאוג עוד פחות מהמצבר הקטן יותר. מה שאתה מתאר זה אורח חיים קשה במיוחד למצבר, אז לא רק שלא תפסיד לעומת מצבר גדול יותר, להיפך. חסכת כסף, כי המצבר הגדול יותר היה שורד פחות או יותר אותו זמן בשימוש כזה, ולא ביזבזת עליו כסף מיותר.

170 ש"ח ל-5 ליטר, מקורי של רנו: https://www.justmotor.co.il/product/נוזל-קירור-מקורי-לרנו
 
160 ש"ח ל-5 ליטר, מקורי של רנו (אבל כתוב שאזל המלאי, צריך לברר מתי יחזור) : https://www.mosheparts.co.il/product/נוזל-קירור-רנו-מקורי-5l-type-d
 
90 ש"ח ל-5 ליטר, מוטול בתקן של רנו (גם לא במלאי) : https://www.autostore.co.il/product/נוזל-קירור-צהוב-motul-inugel-typed-5l/
 
180 ש"ח ל-5 ליטר, מוטול בתקן של רנו: https://www.justmotor.co.il/product/נוזל-קירור-צהוב-motul-auto-cool-type-d
 
200 ש"ח ל-5 ליטר, מוטול בתקן של רנו: https://www.motorstore.co.il/items/3006107-נוזל-קירור-צהוב-MOTUL-LIQUIDE-DE-REFROIDISSEMENT-TYPE-D-מוטול
 
40 ש"ח לליטר, מוטול בתקן של רנו: https://www.mosheparts.co.il/product/נוזל-קירור--motul-auto-cool-type-d-1l

בעת הפעלת מערכת בקרת יציבות (במאזדה שמה DSC, במותגים אחרים ידועה גם כ-ESP, ESC) - אכן נדלקת ומהבהבת נורה מתאימה (לפחות כך זה במאזדה שלי). אך כשהפעולה היא של ABS גרידא, אין שום חיווי מלבד מה שאתה מרגיש בדוושא.