Ave

אני מתאר לעצמי שאפשר לשמור על התנגדות של 4 אום בכול אלמנט. אבל נראה לי שאני מתחיל להבין את מה שתה אומר, אולי הגיע הזמן להתחיל לחפש סט אחר

הקרוס של מורל הלך לעולמו לפני איזה שנה אחר שנמאס לי מהבור תדרים וצרימת הטוויטרים. במקומו יש לי קרוס שאני בניתי ואין בעיה לפצל אותו, השאלה העיקרית האם תוספת העוצמה שווה משהו או שזה בזבוז זמן?

הקפיצות זה בעיה טכנית כנראה. לגבי המתאם תבצע חיפוש בפורום יש איזה אתר שמוכר אותם, המתאם עצמו מתחבר למערכת ונותן לך לשמוע שירים בעזרת התקן אחר.

אין קשר בין זה שאין MP3 לקפיצות בשיר. אם אתה ממש חייב MP3 אז זה רק להחליף את הנגן. מה שאתה יכול לעשות בשביל לחסוך בזבוז כסף מיותר זה לקנות מתאם למערכת שתוכל לחבר AUX\DOK לרדיו דיסק.

מה שאני מציין זה פיצול קרוס פסיבי לשני חלקים נפרדים, סליל למיד וקבל לטוויטר. אין פה קשר לרדיו דיסק כי אין פה חיתוכים אקטיבים חוץ מHPF של 80-100 לקומפוננט וLPF של 80-100 לסאב.

שלום לכולם כרגע מותכן אצלי מורל טמפו על מגבר 60.2 של JBL. בנוסף יש לי סאב פשוט של רוקפור P1 אם אני לא טועה שמוגבר עי BOSS C650. בזמן האחרון חשבתי על רעיון של לפצל את הקרוס ולהגביר בניפרד את הטוויטרים ואת המידים על הBOSS. והסאב ישב בניפרד על הJBL. חברים מה דעתכם האם שינוי זה יהיה לטובה או לרעה, בבקשה לא לשכוח שלא מדובר על קרוס אקטיבי.

מדובר רק על מסך, המסך מיועד לCARPC להשתמש בו לDVD יהיה בזבוז כסף.

שלום לכולם. בזמן האחרון התחיל להציק לי שהאורות לא נדלקים אוטומטית אם פתיחת הדלת, בדקתי פיוזים ומנורות והכול בסדר, המשכתי בבדיקת מעגל המנורה המרכזית, מתברר שהפיקוד למנורה צריך להיות מינוס והוא לא מופיע בשום מצב. מכאן התחלתי בבדיקה של חוט הפיקוד הכול תקין עד שהחוט נכנס לצמה המרכזית מאחורי הדשבורד. לפי איך שאני מבין את מבנה המערכת צריך להיות בלוק שאחראי על פיקוד האורות, לפי קריאה בפורמים בלוק הפיקוד צריך להיות ממוקם ליד המשאבה של הנעילה מרכזית. השאלה העיקרית איפה המשאבה ואיפה הבלוק פיקוד? מה שבטוח שמקור הבעיה לא מהדלתות, שכן גם החלונות וגם האורות במתגים מגיבים יופי לפתיחת הדלת.

אתה מבקש קבלות, אם אין אתה מרים טלפון למוסך.

תקנו אותי אם אני טועה אבל בשביל לחמם את הממיר חשוב קצב זרימת גזים גבוהה.

אני לא מומחה בתחום, אני רק חושב לוגית. רז אתה צודק ישנם מאפיינים שיכולים להוות קלף מיקוח תרם הבדיקה, אבל אלו ספורים וגם ככה יתגלו אחרי הבדיקה. לפי דעתי חשוב להבחין בפגמים אלו תרם הבדיקה בשביל להחליט אם שווה בכלל להמשיך לשלב הבא.

על מה לדבר? יכול להיות שהרכב שווה את הפרש המחיר ויכול להיות שלא, ללא בדיקה איך ברצונך להעריך אם המחיר מתאים או לא? בנוסף לכול להתווקח אל מחיר לפני בדיקה רק מראה על חוסר רצינות, אם אתה רוצה לדעת למה המחיר גבוהה מהמחירון פשוט תשאל את המוכר אם ההפרש שווה לך סבבה אחרי הבדיקה במידה והבדיקה אכן יצאה סבירה לטעמך תוכל לנסות להוריד מחיר. קח איתך מישהו שמבין פחות או יותר מה צריך לבדוק לפני כניסה לבדיקה, ככה תוכל לחסוק לעצמך את הכסף של הבדיקה.

על מה אתה רוצה להוריד מחיר לפני בדיקה? על עיניים יפות לא מורידים יותר מ10 שקל לפני הבדיקה אפשר לדרוש התחייבות מצד המוכר לשלם את סכום הבדיקה במקרה של פגיעה במכלולים עיקרים, לא חייב שהוא יסכים !!

4 אלף סל"ד למשך 1-2 דקות, ומיד לטסט.

ומה המטרה? אתה לא חושב שעדיף כבר להטעין את המצבר ישירות, כמה שפחות אלמנטים ככה תבזבז פחות אנרגיה בתהליך, אם כבר אז תנתק את האלטרנטור ותשים תאים סולארים לטעינת המצבר

פיוניר 4050?

אם מנורת "צ'אק אנג'ין" דולקת בצעה סריקת תקלות במוסך. אל תקפוץ למסקנות, צריכת דלק גבוהה יכולה להיות מהרבה סיבות.

חסר לך L בסוף הכתובת

יש לי פנטיום 100\133\166 , MMX 166 , DX4 100, DX2 66 איזה שהוא P3 לא זוכר איזה, אם תהיה באזור ירושלים תזרוק לי ה"פ.

תעדכן אותנו בתוצאות אחרכך ועל הדרך תחליף לנוזל קירור.

נראה לי שהתבלבלתה בין הACC לפלוס הקבוע בחוטים.

אכן לקצר בין החיבורים. האודי בתמונה לא שלי, סתם תמונה מגוגל שדומה. השאלה כאן למה הסקודה שלך כחולה כמו שלי ?

יש לך נזילה, כנרעה שאחד מצינורות נוזל הקירור נקרעה, יכול להיות כמובן דליפה ממקום אחר. תפתח מכסה המנועה ותבדוק שאין פגיעה פיזית באחד הצינורות או הרדיאטור.

בהרבה מגברים יש מנחת מובנה שווה לבדוק אולי יש לך אחד כזה.

זה שהמתח כול הזמן קופץ רק מראה על זה שחיישן למדה עובד, זה ממש לא מראה על תקינות יחסי תערובת אוויר\דלק. בשביל אינדיקצית פעילות החיישן יש לך מנורה בלוח שעונים.