avic78

2שקל שלי.... בארבע שנים אחרונות החלפתי את כל הסירים / מחבתות לכלים מנירוסטה ובשנתיים האחרונות שמתי דגש על כלים שהם Fully clad (השכבות משתרעות לכל רוחב הכלי) , קניתי מותגים יקרים איטלקיים ואמריקאים (גם עם 5 שכבות) עבור מחבתות ומותגים סינים בעיקר עבור סירים. מנסיון שלי בהחלט עדיף סיר סיני fully clad איכותי על סיר מותג שרק התחתית שלו מרובת שכבות מצרף קישורים לחלק מהסירים שקניתי (כולם היו עם משלוח חינם ומתחת לרף המכס ועם מחירים זולים מעט - שווה לחכות לBF) https://www.amazon.com/dp/B0DBJX56KC?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 https://www.amazon.com/dp/B084B3ZXG2?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 https://www.amazon.com/dp/B09W5LG946?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1

אתה כנראה צודק, לאחר קריאה נוספת האלטרנטור כנראה לא זה שעושה את הבעיות, אני אעשה ניקוי למצבר - יש לי קורוזיה על המינוס במצבר , עלה לי בעקבות שירשור שנפתח בנושא (המצבר בן שנתיים וקצת של וורטא)

מקריאה ברשת בלבד, אבל בחצי שנה האחרונה אני חווה בעיות נוספות שקשורות לחשמל ברכב, לדוגמה: כשאני מפעיל 4 אורות חירום והמאוורר של הרדיאטור פועל - אני שומע את הרעש שלו עולה ויורד בהתאם לפעולה של האורות חירום

עידכון... כמו שנאמר מעלי זו כנראה לא בלימה , אלא עצירה/ 'קאט' של המנוע, אתמול נסעתי לעשות טסט לרכב (עבר חלק) סה"כ כשעה שהרכב היה מונע עם מזגן והרכב לא הראה סימני בעיות. היום בדרך לעבודה בתחילת נסיעה עם מזגן לא היו בעיות, לאחר כיבוי מזגן ל10 דקות והפעלתו מחדש הבעייה חזרה ישר עם הפעלת המדחס.... בדקתי מתח עם מולטימטר במצבר בזמן שהמנוע פועל ב2000 סל"ד והמתח באזור 13.7~ לא עבר את ה13.8 אפילו לרגע כבר פניתי למוסך שלי לקבל הצעת מחיר לתיקון / שיפוץ אלטרנטור , לאיזה מחיר לצפות?

שנה 2003 , קילומטרז 382K לפי GPT בציון הרכב והשנה אלו הפעולות שצריך לעשות: 🧹 ניקוי ובדיקה של חיישני ABS קדמיים, בעיקר הימני. 🔩 בדיקת שלמות הטבעות על הצירים הקדמיים. ⚡ ניקוי מגעים בקונקטור יחידת ה־ABS. 🔋 בדיקת מתח טעינה של המצבר/אלטרנטור. אני אתחיל מבדיקת מתח של האלטרנטור ובדיקה של פיוזים (יש לי חשד), האלטרנטור שיש לי ברכב הוא המקורי ההגיון לפי GPT זו קריאה לא מדויקת של החיישן ABS (מהסיבות שצוינו למעלה) שגורמת להפעלה ריגעית של המערכת

אתמול בנסיעה של כ60 ק"מ לקראת סוף הנסיעה הרכב החל בבלימות פתאומיות, זה קרה לי כ3 פעמים בטווח של כ15 דקות נסיעה במהירות 80-110 קמ"ש, הבלימה היא קצרה מאוד למשך שנייה עד שתיים אבל לעיתים אגרסיבית, בזמן הבלימה נדלקו שני נורות- נורת בלם אדומה + ABS כתומה, כלומר הנורות נדלקות לזמן קצר מאוד בבלימה ולאחר מכן כבות, סריקת תקלות לא מראה כלום, בדקתי נוזל בלמים והכל תקין היום עשיתי שוב את אותה נסיעה (בזהירות יתרה) והמקרה לא חזר על עצמו. מה יכולה להיות הבעיה? נ.ב. הרכב בולם מצויין ללא בעיות

גם אם הרעש היה תקין, כנראה שהממיר לא היה מחזיק יותר מכמה חודשים.... כמה שילמת עליו?

הרעש יכול להיות גם מהפעמון (החלק שעוטף את המפרק מהצד של הגלגל)

תתחיל מהכי פשוט, תבדוק שסגרת היטב את מיכל הדלק - קרה לי בעבר.....

הייתי במקום הזה לפני 5 שנים ולבסוף הלכתי על פתרון של VRF אם התקציב מאפשר הפיתרון הכי טוב זה מיני מרכזי לחדרים + מיני מרכזי לחלל משותף (סלון+מטבח) מנסיון של שכנים להעמיס את המסתור כביסה בהרבה מעבים זה לא רעיון טוב - החום שנוצר בחלל הקטן הוא מאוד גבוה וזה פוגם ביעילות שלהם, בנוסף במקרה של בעייה באחת המעבים הגישה אליהם תיהיה לא נוחה

רק תביעה, קלי קלות ואני באמת לא מבין את הטענות: "אין טעם לתבוע כי התביעה תעלה לו יותר" (בולשיט) או "אנרגיות שליליות" - כאילו עכשיו הוא מגיע עם מוטיבציה רבה לעבודה. תביעה בבית דין לעבודה בהליך מהיר, על מקרים כאלו אפשר להוציא פי 10(!!) מסכום התביעה תפסיקו להיות פראיירים

אני הייתי מתעקש לא לשלם שקל יותר ממה שצריך, זה שהם שילמו זו בעייה שלהם, הם יכולים לערער על התשלום ולקבל חזרה את הכסף. יש חוקים ולפי החוקים אתה לא צריך לשלם

אני החלפתי בעבר פילטר דלרק ברכב שלי לאחר שעבר 185K - לדעתי זה אחד הדברים הכי מיותרים שעשיתי, הפילטר המשומש נראה כמו חדש וגם מיכל הדלק נראה נקי וללא ליכלוכים. לסיכום : מיותר.

חזרתי לעדכן יום חמישי הגיע החלק (flasher) ואחרי שמבינים איפה הוא נמצא (לקח לי קצת זמן) ההחלפה לוקחת 20 שניות, בדיקה ו... הכל חזר לתקינותו😊 מה שהשתנה זה הרעש של האיתות תודה לעוזרים

רק הזמנתי, עדיין לא החלפתי......... אעדכן בהמשך, אני רוצה גם לעבור על הפיוזים (בכל זאת רכב ישן)

תודה על העזרה, הזמנתי את הפלשר, נראה שההחלפה שלו 'קצת' יותר מורכבת (צריך לפרק את ההגה). בכל אופן דבר שמתי לב אליו רק עכשיו😬 זה שהפתיחת /נעילת רכב עם השלט מפעילה את כל האיתותים (וגם נראה בלוח מכוונים) נ.ב. ידית האיתות עלתה לי פחות מ60 ש"ח באלי

היי, אז זה לא התחיל בבת אחת..... בהתחלה זה עבד 90% מהפעמים ולפתע לא היה עובד , עד שזה התחיל להתדרדר ואז גיליתי שאם אני משחק קצת עם הידית אז זה חוזר לעבוד וכאמור בשבוע האחרון זה הפיסיק לעבוד לחלוטין. כאשר לוחצים על משולש (Hazzard) רק איתות ימני עובד לאחר קצת חקירות ברשת הזמנתי את כל המפסק שמגיע קומפלט יחד עם הידית ו...ההחלפה לא סידרה את הבעייה😖 כמה דברים לציון - שאר הפונקציות בידית עובדות (איתות ימני ואורות דרך/גבוה וכד'), כאשר אין איתות גם אין את הסימון על הלוח ואין את הציפצוף מה אני מפספס?

לא נכון, כשיש משיכת אויר לא מבוקרת הטורים יהיו נמוכים והסל"ד לא יהיה יציב. אני אומר מנסיון , הייתה לי את אותה בעייה פעמיים! פעם ראשונה נקרע הצנור אויר הגדול - עליתי על זה לבד והחלפתי ב30 ש"ח פעם שנייה - לא מצאתי איפה הבעייה, הלכתי למוסכים שונים ורק מוסך שלישי מצא את הבעייה (צינור מגבר בלם קרוע) (2 הראשונים סיפרו לי סיפורים....)

מה קשור תושבת מנוע לטורים נמוכים? תבדוק צינורות קרועים/סדוקים - צינור מגבר בלם וצינור אויר (זה שנמצא בין הפילטר אויר למצערת)

עלי-ישראל = קפריסין

כמו שנאמר מעלי, לכל חיבור תלת בדירה צריך להיות מאמת משלו בארון חשמל, רוב הכריים מתחברות בפועל רק ל2 פאזות , בשביל התנור יהיה כדאי להתלבש על הפאזה השלישית

אם כבר סטיישן, אז..... M3 Touring 😙

כותב מנסיון שלי - מאזדה לאנטיס, שמו לי 55 אמפר במקום 60 ומת כחודש לפני תום האחריות = פחות משנתיים(מצבר של ורטה)

לא ממולץ לנסוע עם נורה מהבהבת, יכול להרוס לך את הממיר קטליטי (נזק של 4K) סליל חליפי יחזיק לך שנה~ , ממולץ חליפי רק אם אתה מתכננן לקנות מקורי או חליפי איכותי (יפני) מחו"ל מצבר 46 אמפר ימות תוך שנה-שנתיים לדעתי

צריך להוריד את הכיסוי בתא המטען שמחובר עם כליפסים ,-רק אלו שקרובים לפנס , הפנס עצמו מחובר עם 4 ברגים (עד כמה שאני זוכר) צריך לפרק את האומים שלהם