lanosforce

זאת לא מסיכה אלא "נשמית" יש כמה סוגים, האחת שאני משתמש בא עולה סביבות המחיר הזה ואפשר להחליף לה פילטרים, היא לא ממש מסננת את האדים, אפשר עדיין להריח אותם אבל פחות, אבל היא לא מאפשרת לרסיסי סיבים משוייפים לעבור. אם הייתי עובד ממש הרבה הייתי קופץ למקום כמו "ברק" בסלמה 15 ביפו וקונה נשמית של צבעים ב130 שוקל. או שהייתי קופץ לחנות של ספק למוצרי הדברה וקונה נשמית מקצועית לעבודה בסביבה רעילה בסביבות ה300 שקל.

אחלה מערכת - תתחדש! רוצה לשמוע.

אתה מסוגל וחצי. פשוט תגיע למפגש ותגיד "שלום", כבר יעזרו לך.

אני לא זוכר שהתווכחתי איתך על הנושא הזה הבנתי - תודה. אפרופו - רשמתי את התשובה של מורל לגבי נקודות החיתוך של הטוויטרים בין הסטים של דוטק - בת'רד המקורי.

רבותיי - קיבלתי תשובה ממורל ו - צדקתי וצדקתי, צדקתי וצדקתי - תסלחו לי על הילדותיות יש טעות באתר של מורל! אכן, נקודת החיתוך בדוטק אוביישן לקוחה מההייבריד והיא 1800 הרץ - שיפור אדיר בגובה הבמה. וגם בתשובה שלהם תשימו לב שהם התבלבלו ויש להם טעות - אני אתקן אותם לגבי זה. הם הפכו בין הסטים לנקודות חיתוך בתשובה שלהם. עריכה: - עדכון קטן בנושא, כרגע מתנהל וויכוח ביני לבין שלי ממורל לגבי זה שדווקא בדוטק אוביישן הנקודת חיתוך היא 3200 ובישן 1800, אני לוקח בחשבון שהוא איש שווק ולא איש טכני ולכן הוא כנראה טועה. הוא מתייחס כאילו שהMKII הוא החדש יותר וזה לא הגיוני שסט שהעלו את הרמה שלו לזו הקרובה להייבריד יהיה עם נקודת חיתוך גבוהה בפי 2. ביקשתי ממנו לוודא את הנושא מול המהנדסים - יהיו עדכונים נוספים בהמשך. טעות אחת כבר נמצאה. והנה התשובה: Dear Mr. Gecht, Thank you for your enquiry, and sorry for the delay in our response. After extensive checking, the information on the website regarding the Dotech MKII crossover point and the Accuset MX-20.4/5/6 is incorrect. Thank you very much for bringing it to our attention. We will correct it immediately. The Dotech Ovation crossover point is 3200Hz 6dB/octave. The Accuset MX-20.4/5/6 crossover point is the same - 3200Hz 6dB/octave. The Dotech MKII crossover point is 1800Hz 6dB/octave. The Accuset MX-20 crossover point is the same - 1800Hz 6dB/octave. The difference is that when the crossover point is lower the power handling is lower. Feel free to contact me for any further information and assistance, Best regards, Shelley P. Alperovich Marketing Communications Manager Morel Tel: + 972 8 930 1161 Fax:+ 972 8 930 1312 www.morelhifi.com

tometo tomato במקרה הזה זה מונחון של מורל שקובע התנהגות. במקרה אחר בי-וויירינג יכול להיות בהחלט "בי-אמפינג פסיבי" משום שבי-אמפינג במובן הגיוני אמור להיות ע"ג הגברה אקטיבית ולא ע"ג קרוס פסיבי. poteto potato

איציק - לשים את מה שאתה אומר במילים פשוטות בי-וויירינג - הכוונה היא לחיווט כפול בלבד, עדיין שלושת האלמנטים יהיו מוגברים בצורה פסיבית על ערוץ הגברה אחת רק שכל אלמנט יקבל חיווט משלו מהמגבר וזה בעצם נועד למנוע צוואר בקבוק ביכולת ההולכה מהמגבר לקרוס. במקום לקנות כבל מאוד עבה ומאוד יקר פשוט אפשר לפצל לכמה כבלים בעוביים שונים או עובי זהה. בי-אמפינג (דרך קרוס פסיבי) - היכולת להפריד את האלמנטים לערוצי הגברה שונים ללא תלות אחד בשני, נקודת החיתוך נשארת קשיחה. נא אישורך המיידי

לא הבנתי מה הקשר לליקוי חמה - איבדתי אותך כאן. מורל אמנם הוקמה לפני איזה 30 שנה וזה בערך המחזור של כל ליקוי חמה חלקי, מלא קורה כמעט פעם ב100 שנים וזה קרה ממש לפני כמה שנים, היתה היסטריה במכון וייצמן, הייתי שם ואכן ראיתי את ליקוי החמה מתרחש. אבל בין זה לבין חיבורים לקרוס הקשר נסתר מעיניי אקווריאס? שיער?

שום תשובה לבינתיים. קראתי קצת חומר על זה בבית אבל ממש לא מצליח להבין איך הקרוס מתייחס לתדרים בנקודת ה1.8 הרץ, אם הוא מנחית את מה שמתחת לעומת מה שמעל הנקודה או בדיוק ההפך בשביל לגרום לטוויטרים להשמע יותר רגועים. יכול להיות שזאת בכלל לא הכוונה גם אבל לפי מה שקראתי כנראה שזה הסיפור, לפי מה שאני מבין מדובר בנקודה שממנה הקרוס מתחיל להעביר בעוצמה נמוכה יותר את שאר תחום התדר וכנראה שזה נועד בשביל שהטוויטר לא יצעק, הרי הוא יושב על אותו ערוץ הגברה שעליו יושב הוופר, אם הוא יקבל את אותה העוצמה הוא יצרח ככה שלוופר לא תהיה שום אפשרות להשתלט עליו. מההבנה שלי כנראה שמדובר ב"נקודת הריסון" של הסט. אבל יכול להיות שאני לגמרי לא מבין נכון. וזה גם לא בת'רד הזה

לא יכלתי לערוך אז אני מוסיף אני לא אומר בשום צורה שמורל מפרסמים נתונים לא נכונים ואני ממש אבל ממש לא מתקרב לידע של המהנדסים שלהם. אבל אני יודע מהנסיון האישי שלי, מהציוד האישי שלי איך MT22 נשמע כשחותכים אותו מתחת ל2 קילוהרץ. תשימו לב למשל לדף הנתונים של טוויטרים של סופרימו שמצויין בהם בפירוש באיזה נקודת ודרגת חיתוך הם יכולים לספוג איזה הספק. למשל - 200 RMS הם מסוגלים לספוג כשחותכים אותם ב2.3 קילוהרץ בדרגה ראשונה. אבל אם אתם תנסו לחתוך אותם ב1600 הרץ (אני לא זוכר בדיוק מה היה רשום בדף של הזוג שאני ראיתי) בדרגת חיתוך שניה אז הם יוכלו לספוג רק 120 RMS. לא בטוח שאלו הנתונים המדוייקים אבל זה ממש הכיוון. ממה שהרגשתי אצלי על הMT22 ב60 RMS לערוץ על חיתוך של 2 קילו הוא כבר התחיל לזייף בתחום המיד והגיין במגבר היה מאוד מינימלי. והערבוב שאני עשיתי עם הMT22 היה בכלל עם סט של אינפיניטי רפרנס על הקרוס של הרפרנס וזה היה שיפור משמעותי לטובה כי נפתרתי מהטוויטרים הזוועתיים של הרפרנס. אחרי זה עברתי להגברה אקטיבית שזה בכלל היה משמעותי אבל היה חסר לי מידבאס ואז פשוט קפצתי לסט שלושה חלקים וכל השאר היסטוריה

מישהו בפורום פירק קרוס של אילייט וגילה שהמיד שלהם (קרוס שלושה חלקים) חתוך ע"י קבל בערך של 60 מיקרופאראד (או שזה מיליפאראד... זה לא העניין כרגע) בתכלס ב4 אוהם זה חיתוך ב600 הרץ, ב6 אוהם זה עדיין צריך להיות מעל ה300. לא ממש ברור איך הם עושים את החיתוך ואם נקודת החיתוך היא באמת 300 הרץ אז איך הם מנחיתים בנקודת החיתוך זה גם משהו שצריך לקחת בחשבון. אבל - את הסט שלי (תביטו טוב טוב בחתימה) אני חותך בעזרת 4XS - בוודאות המיד של מורל מנגן גם אם אני חותך אותו ב400 הרץ או ב480 או ב600 (יש לי כמה מודולים) על ה480 הוא נשמע נקי, פחות מזה כבר מרגישים עיוותים מסויימים - תיקחו בחשבון שהרכיב מסוגל לעמוד בסביבות ה90 RMS ואני מגביר אותו כרגע על מגבר שמסוגל לספק יותר מזה אז בכלל חתכתי אותו ב600 בלי לחשוב פעמיים. כשעשיתי את הניסוי זה היה על מגבר אוברייטד שמספק 60 RMS - תעשו את המטמטיקה לבדכם. ולגבי הטוויטרים - אני יודע שעל הקרוס של ההייבריד הם נשמעים יפה מאוד, אבל אני חתכתי אותם על האלפיין שלי בזמנו והגברתי אותם על אותו מגבר 60 RMS לערוץ וכבר ב2 קילו היה אפשר להרגיש שהם לא מנגנים נקי. 1800 הרץ כבר התחלתי להרגיש שצריך להנחית את כל ההגברה לפני שהם אומרים שלום וכן זה יכול להיות מאוד קשור למגבר, לאות הנכנס ולא רק לנקודת החיתוך - אני מדבר על סמך ההתנסויות שאני עשיתי. היום הם חתוכים ב3.5 בדרגה שלישית ומקבלים 20 RMS והם נשמעים הכי טוב שהם נשמעו אי פעם.

לחתוך MT22 ב1800 הרץ מנסיון - לא נשמע נקי, הטוויטר נשמע קצת מלוכלך אפילו ב2 קילוהרץ. חיתוך לMT22 שגורם לו להשמע נקי וברור מתחיל מה2.3 קילו הרץ. אני כותב את זה על סמך המון ניסוי וטעייה\תהייה עם הטוויטר הזה. יכול להיות שבקרוס של ההייבריד הטוויטר מונחת בצורה כזו או אחרת אבל הוא ללא ספק נשמע יותר טוב כשהוא חתוך מעל ה2 קילו. נקודה למחשבה. ברוב הסטים של מורל החיתוך לטוויטר מתבצע במדרגה ראשונה, כלומר חיתוך ע"י קבל אחד בלבד - כל מה שאתה צריך לעשות זה לשנות את הערך של הקבל בקרוס הפסיבי ולקבל נקודת חיתוך שונה. עד הסטים של אילייט, מורל נוהגים להשתמש בקבלים של חברת BENNIC , לפחות על המידבאסים. בסט אילייט רשום שנקודת החיתוך בין הCDM לוופר היא למשל 300 הרץ - CDM מתחיל לנגן יפה רק מ600 הרץ ומעלה - לא ברור.

ננסה ונראה

אתה קונה יד שניה. המשמעות של המשפט שרשמתי למעלה היא - אתה לא קונה חדש. אתה צריך להבין כבר מזה שברוב המקרים אתה קונה מכשיר שכבר פגה תקופת האחריות עליו. לקנות יד 2 זה הרבה מאוד עניין של לדעת ממי אתה קונה, לבדוק את הגורם שאתה קונה ממנו את הסחורה על האמינות שלו, לפעמים אתה מתבסס ע"פ ידע ולפעמים ע"פ תחושה. זה תמיד הימור מסויים, בפורום, יש לך יתרון עצום והוא שרוב האנשים מכירים כאן אחד את השני ויש חברותה של מפגשים, ההרגשה שמישהו ירמה אותך וימכור לך מוכר פגום היא יותר קטנה באופן משמעותי בגלל העובדה הזאת. בייחוד אם אתה קונה מחבר פורום שהשם שלו ידוע. אם אתה מרגיש חוסר אמינות מסויים אצל המוכר אתה צריך לשאול את עצמך אם הקניה תהיה כדאית או לא ואם אתה בכלל רוצה לקנות או לא.

הסרווין הוא סט טוב סה"כ, הבעיה היחידה היא כרגיל, בסטים הפשוטים של רוב החברות בשוק, טוויטר מאוד חד וצעקני. מציע לך להחליף את האחוריים בסאב וופר שיתן קצת רכות לסט הקדמי הזה, קיקר פשוט וזול יכול להיות פתרון מעולה לכזה סט. לגבי הגברה, לסט הקדמי, אל תגזים בהגברה, 50 RMS לערוץ יעשו לך על הסט הזה עבודה יפה. לגבי הסאב, תשדך לו מונובלוק פשוט כמו שיש לי בחתימה או משהו כמו הבולט של לייטנינג אודיו (אפילו ה150 RMS) ואתה תקבל מערכת במחיר שפוי עם תוצאה מאוד טובה - ביחס למחיר. אני באופן אישי חושב שהפולס יותר טוב כאן מרוב המתחרים וגם זול יותר, אבל אם אתה לא אוהב צליל רך, הסרווין הוא בחירה מעולה ביחס למחיר, בטוח שהוא יותר מוצלח (לדעתי כמובן וכן - מנסיון) מהסטים הפשוטים של אינפיניטי\JBL (אותו הדבר).

כנראה שלא כתבתי נכון או מספיק ברור. לא, אני גם לא חושב שזה רעיון "רע" לשדך טוויטרים שונים לקרוס שונה, ממש לא. עשיתי את זה בעבר כבר כמה פעמים ויצאו שילובים מאוד מעניינים. אני חושב שבשביל פותח הת'רד, כרגע, לפני שהוא מתחיל לעשות "סלט" עדיף לו ללכת על סט כמה שיותר מאוזן בהתחלה, ללמוד את האופי שלו, להבין מה באמת חסר לו ואח"כ להתחיל לשפר לפי הצורך. ללכת ולקנות MT23 ולהלביש אותו על סט של פולס זה לקבל סט עם טוויטר מעולה עם נקודת חיתוך מאוד נמוכה ומידבאס מרוח ואיטי מידי בשביל הטוויטר - כמובן, על הנייר. בפועל יכול להיות שזה יהיה פחות מורגש אבל זה משהו שמישהו עם הרבה מאוד ניסיון אמור להיות מסוגל פחות או יותר לדעת. בשביל מישהו שרק מתחיל את הנסיונות האלה, הדיעה שלי נשארת שרצוי לקחת סט מקורי או סט עם שידרוג קטן יחסית. בין סט מקורי נמוך לסט מקורי גבוה, ברור שעדיף את הגבוה. אם הבעיה כאן היא תקציב הייתי ממליץ על פולס עם MT22 אם אין בעיה של תקציב אז דוטק (רצוי דוטק אוביישן עם כבר) עם שדרוג לMT22 גם כן. ואם אין בכלל בעיה של תקציב אז מראש ללכת על ההייבריד.

רוני, אתה מבטיח! אתה מקיים! Loud n' Clear כל מילה נוספת מיותרת.

אני בעצמי רציתי לקנות פעם את הMT37 אבל הבנתי שאין טעם להשקיע בטוויטר מיושן כשיש מוצר חדש יותר, טוב יותר וגם מתאים יותר לסביבת רכב כמו הסופרימו. יכול להיות ששידוך בין סופרימו או 37 לוופר 8 אינטש ישמע טוב (יחסית) במידה והרמקול יהיה רחוק מהאזניים וככה הטוויטר יוכל לצעוק ועדיין לא יהיה צורם, אז אולי זה יחפה על האובדן של המיד מהוופר\מידבאס ועדיין ישאר נעים לאוזן אבל מדובר כאן על תנאים ביתיים ולא על סביבת רכב. שילוב שכזה בתוך רכב, רוב הסיכויים שישמע בית שימוש בגלל אחד משתי התוצאות: 1. סט נעים לאוזן עם חסרון מאוד מורגש בתחום המיד. 2. סט צעקני במיוחד עם מיד טוב יחסית בתחום הגבוה.

אתה לא ממש טועה - זה אפילו 20 וואט לערוץ ולא 25 לדגם קוראים 2025 XM אבל הוא מוציא 20 וואט לערוץ והטוויטרים מנגנים מאוד יפה, מאוד נעימים לאוזן ומאוד מפורטים. זה הכל עניין של הטעמה בין המוצרים, סה"כ טוויטרים זקוקים לוואטים בודדים בשביל לתת את התוצאה שלהם.

MT23 הוא בעל התנגדות 6 אוהם נתחיל בזה. המיד של הדוטק יותר מדוייק מהמיד של הפולס, הרבה יותר נוח פיזית להתקנה וגם מסוגל לספוק יותר עוצמה אבל זה כבר זניח. הקרוס של הפולס עד כמה שזכור לי חותך את הטוויטר הייעודי שלו ב3800 הרץ בדרגה ראשונה. איך הוא בדיוק יחתוך MT22 אני לא ממש יודע וMT23 זה בכלל כבר סיפור אחר כי נקודת החיתוך של רכיב 6 אוהם על קרוס שתוכנן ל4 אוהם תהיה נמוכה ממה שרשום על דף הנייר, אם כי, לא נשקפת כאן סכנה לטוויטר משום שהוא בעל תחום תדר הרבה יותר רחב מהTW1 של הפולס וגם יורד יותר נמוך מהMT22 באיזה 200 הרץ. עדיף לך לקנות כבר מוצר מסדרת הדוטק ולשדרג את הטוויטר לMT22, או להגביר אקטיבית ולשדרג לMT23 ולקחת בחשבון שנקודת החיתוך שאתה חושב היא בפועל נמוכה יותר (אלא אם כן יש לך ציוד שמתוכנן לעבוד ב6 אוהם). אתה יכול בכלל להשתגע - לקנות קרוס של אילייט שני חלקים עם וופר של דוטק - מתחיל להשמע מגוחך? צודק. תשתדל לעשות כמה שפחות מישמש בסט קומפוננט אם אתה משתמש בקרוס פסיבי.

יאללה! יכול להיות שאני אגיע סביבות השעה שלוש וקצת בגלל שאני עובד - אבל אני עובד מאוד קרוב למפגשים

אני מאמין ש"בום" אחד מהרכב הזה וכל הרכבים שחנו באזור נפרדו מה"טסות" של הגלגלים שלהם. בטח היה שלט ליד הרכב, מי שיש לו קוצב לב - לצאת מהאולם. או יותר נכון - אם יש לך קוצב לב, תצא מהאולם לפני שתצא מהעולם.

בנוסף לכל מה שנאמר כאן ה"בידוד" - אלף פעם צריך לחזור על זה שזה לא "איטום" לא נועד בשביל לאפשר לרמקול לרדת לתדר יותר נמוך, הרמקול ירד לתדר הזה בכל מקרה אם לא תחתכו אותו עם קרוס. לא גורם לסאונד להיות "חזק" יותר - זה לא מגבר. מה שהבידוד עושה הוא משנה את הרזוננס של האזור בו אתם שמים אותו, נתייחס לדלתות בתור דוגמה. דלת שמבודדים אותה, הרזוננס שלה משתנה מזה של הפח שגם מחזיר המון צליל ומייצר צליל משלו עקב הרעידות לרזוננס של חומר רך יותר, צריך לקחת בחשבון שחלק מהצליל פשוט יבלע וחלק גדול מהצליל של הפח גם כן יבלע. אולי מצד אחד הרמקול יונחת ע"י כך שגלי הקול שלו יבלעו לתוך החומר המבודד אבל הוא גם ישמע טוב יותר בגלל שרוב ההפרעות מהדלת יבלעו גם כן - פחות רעש, יותר סיגנל. מה שגורם לדלת לרעוש הכי הרבה זה התחום הנמוך שמוציא מהפח וויברציות מאוד חזקות, בגלל זה, כאשר שמים שכבה או שכבות בידוד, יש פחות מההפרעות האלה וזה נשמע שהרמקול יורד יותר נמוך. זה לא נכון כי הרמקול מנגן בדיוק אותו הדבר, אז הוא לא מנגן יותר נמוך - הוא פשוט נשמע יותר ממה שהוא היה נשמע מקודם. זה הסוד בבידוד בסופו של דבר, העלמת רעשים בשביל לשמר את הסיגנל מהמערכת. רכב בין יומנו, שהוא מספיק שקט על הכביש, לא דורש טיפול רב כמו רכב ישן יותר.

אתה צריך לדעת מה עובי הכבל הראשי שלך ומה האורך שלו. יש טבלאות שמסבירות איזה פיוז צריך לשים לאיזה כבל לפי העובי והאורך שלו. המטרה של הפיוז הראשי היא להגן על הכבל הראשי מלהשרף וככה גם להגן עליך מאסון. בשום פנים ואופן אל תשים פיוז שהערך שלו יותר גדול ממה שהכבל הראשי מסוגל להעביר. זה לא פיוז שנועד להגן על המגברים. אם אתה רוצה להגן על המגברים חוץ מהפיוזים שלהם עצמם, במפצל של הכבל הראשי תדאג שיהיו פיוזים שהם לפחות ב5 אמפר נמוכים מצריכת הזרם המקסימלית של הפיוזים במגבר עצמו.

אולה אמיגו! ברוך שובך מ"ארחנטינה" עד שנסעת לנופשון - אתה נזרק בשק"ש עם פאנל של פיונר ? יפה לך! טוב לדעת, כיף לקרוא.