BassDriver

אני זקוק להנחיות ללמידה למזדה 6 2.0 מודל 2011, ומזדה 3 דור שני מודל 2009. בפרוצדורה שצירפתי רשומים מודלים ישנים יותר - אולי זה מתאים גם לשלי אבל אולי לא. ולא הצלחתי למצוא באינטרנט. יש למישהו רעיון?

אני מצרף TSB של מזדה לניקוי בית מצערת לדגמים עד לשנת 2009, מזדה 6 עם מנוע 2.3/2.5. אני לא בטוח שזה מתאים לרכב שלי מודל 2011, וגם לא סגור על תהליך הלמידה כי אולי הוא השתנה מאז: http://www.miata.net/garage/tsb/01-007-09-2069.pdf 1. הם ממליצים לא לפרק את הצינור מים. אז איך לוקחים את הבית מצערת לניקיון מחוץ למנוע? 2. מנחים לא לרסס ישירות לבית מצערת אלא לנגב אותו עם מטלית רכה ספוגה בנוזל ניקוי מנועים. 3. במיוחד לא לנגב באזור הציר של הפרפר. 4. כותבים לנקות כשהפרפר פתוח - והיות ורשום למתק את הקונקטור אני מניח שהכוונה לפתוח אותו ידנית. 5. מנחים להשתמש באטם חדש.

נקנו 2 זוגות Bosch AeroTwin למזדה 6 מידה 24'' ו 18'', למזדה 3 מידה 24'' ו 19''. ב 3 הכל סבבה. ב 6 המגב השמאלי מורח ברדיוס כמו מחוגה בדיוק באמצע המגב. החלפתי עם הזה של ה 3 (אותה מידה), וגם מורח. ניקיתי את החלון עם וינדולין ולא עוזר מה עושים?

נניח למשל שאלה היפותטית (לכאורה) שאני מנקה לבד. אז אני אשמח לדעת: 1. האם יש צורך בספריי יעודי לניקוי MAF וספריי יעודי לניקוי הבית מצערת? איזה מוצרים מומלצים ואיפה קונים? 2. הבית מצערת על מנת לנקות את איזור הפרפר, אני מבין שהכי כדאי לבצע פירוק שלו (של הבית) מהסעפת יניקה. השאלה: 2.1 האם צריך לקנות מראש אטם חדש או שניתן להשתמש בקיים? 2.2 האם ניתן להסתפק בהתזת הספריי משני הצדדים או שצריך גם לפתוח את הפרפר? 2.3 אם פותחים את הפרפר, איך ניתן לבצע בלי לגרום לו או לאצבע שלי נזק? האם לבצע ידנית או כשהוא מחובר לקונקטור ומישהו באוטו לוחץ על הגז? הכל כאמור בהנחה שאני עושה הכל בזהירות. ותודה מראש למשיבים

אני משוחד - מזדה 6. קח דגם לאחר המתיחת פנים שהייתה בסוף 2011 - מנוע מעט יותר חסכוני, משוטים מאחורי ההגה להחלפת הילוכים במצב ידני, מעט שינויים קוסמטיים. לפעמים יש אקזמפלרים שמורים יד ראשונה עם ק"מ נמוך. מנסיון אני ממליץ בחום.

מחזק. היה לי את זה במזדה 6 2007 בדיוק כמו ש AloniM3 מתאר. זה לא הסתדר ולא עזר כלום. ככה האוטו. מה שכן - אחרי ניקוי בית מצערת ו MAF האוטו מקבל זריקת מרץ - בעיקר תוספת מומנט בסל"ד נמוך. אני מתלבט אם לחזור על הפרוצדורה הזו (אך ורק במוסך!) כי הוזהרתי מספר פעמים ע"י אנשי מקצוע שעשוי להיגרם נזק וזה יגמר ברכישת בית מצערת חדש.

אני שקלתי אותו הדבר בזמנו. המסקנות: 1. שתיהן אמינות. 2. הסיויק חסכונית יותר. 3. ה 6 מאובזרת יותר. 4. ה 6 מנוע חזק יותר אבל היא כבדה יותר. 5. ה 6 מרווחת יותר אבל ארוכה יותר - זה יכול להיות גם חסרון. 6. ה 6 עם גיר טיפטרוניק 5 הילוכים - הסיויק עם 5 הילוכים רק בדגם ה ES. 7. התחזוקה של ה 6 יחסית זולה, לגבי הסיויק אני לא יודע. בחרתי לבסוף ב 6 ואני לא מצטער. יחד עם זאת אם הייתה סיויק עם מנוע חזק יותר מה 140 כ"ס, עם גיר מודרני יותר הייתי הולך על הסיויק. אבל אין כזו.

דניאלטו תודה על המחמאות, אני ממליץ לך כמו ש Automatic1 המליץ לבצע יישור קו מלא. במיוחד בנושאים בטיחותיים כגון בדיקת צלחות ורפידות בלמים, החלפת נוזל בלמים ובדיקת מערכת ההיגוי - לא ניתן לוותר על כך שכן זה מסוכן. נושאים אחרים אם אין מידע מה בוצע עד היום ולא יטופלו, עשויים לגרום לחור גדול בכיס בהמשך - כמו נוזל קירור שיש לוודא החלפתו בזמן, וכמו שהוצע - בדיקת צנרת מלאה וכו'. כפי שנשאל - כמה קילומטרים יש לרכב?

כבכל שנה עורכת דלק מוטורס שבוע מבצעים לקראת הסוף שנה. השנה פירסמו שימכרו את דגמי 2017 במחירי 2016 - לא ברור למה צריך להיות הבדל במחירים. האם ה CX3 יגיע ואם כן מתי? האם לדעתכם יש למה לצפות השנה? http://campaigns.mazda.co.il/Sale_Days_December/?ref=mazda.co.il

רכשת אוטו מצוין. אני מצרף צילום באיכות לא הכי אבל קריא של המפרט טיפולים מהספר. תהנה.

גם אני מצטרף לדברי ההלל על המוסך המרכזי של דלק מוטורס בניר צבי. הרצון לשמור את הלקוח מרוצה טבוע שם ב DNA של החברה. השירות מעולה מקצועי והגון, יש חווית לקוח מצוינת, ועל כן אני חוזר לשם פעם אחר פעם וגם ממשיך לרכוש רכבים של היבואן. בקצב הזה יש מצב שאני קונה מתישהו במוו..

תודה על התגובות. כולכם אומרים אותו הדבר ואני מבין שצריך יהיה לשנות הרגלים. לגבי החלפה כנראה אחליף הכל. עכשיו נשאלת השאלה מה ההבדל באיכות ובמאפייני סט מקורי לעומת סט איכותי חליפי. מקורי דיסקים רפידות עולה 1,960 חליפי אצל אבי, דיסקים קדמיים BREMBO, דיסקים אחוריים מקורי (לא היה חליפי איכותי והמקורי יקר), ורפידות קדימה אחורה REMSA עולה סה"כ 1,060. חסכון של 900 ש"ח. נניח שנשים את הפער בעלות בצד, מבחינת בטיחות, ביצועים ואריכות ימים (תרתי משמע) מה עדיף?

מה שאתה מתאר לבלום עם הבלמים ולא עם הגיר זה לא מה שאני מכיר מכל התאוריות של נהיגה נכונה מאז שאני נהג (וזה היה די מזמן). תמיד אומרים בהאטה להאט עם הגיר - כך זה היה בגיר ידני אמנם. בגיר טיפטרוניק אפשר להוריד הילוכים כמו בידני - מה ההבדל? אולי בגלל שזו תיבה שונה? אני חושב שזה גם יותר בטיחותי להאט עם הגיר, בטח בבלימת חירום. אבל אני מוכן לשמוע דעות נוספות ואם אני נוהג לא נכון אז צריך לשנות. למישהו נוסף יש דעה בנושא? אני חושב שהאוטו רעד גם בהגה וגם כולו - אבל כרגע אני לא יודע לשחזר את זה, כי בירידות לים המלח לחצתי יותר חזק על הבלמים ממה שאני משתמש בנהיגה רגילה מחוץ לעיר. אני עדיין שואל אם בקילומטרז' כזה והתופעה שאני מתאר אולי פשוט להחליף הכל וזהו. גם אין לי זמן ללכת ולבוא מספר פעמים למוסך. מה דעתכם?

הרכב שבנושא עבר 73,000 ק"מ עם הבלמים המקוריים. אני מייחס זאת לכך שרוב הנסועה מחוץ לעיר, ובבלימות אני מאט תוך שימוש בטיפטרוניק. בשבוע שעבר בירידות ערד סדום תוך כדי שאני נהנה מהפיתולים, שמתי לב שבבלימות חזקות יש רעידות חזקות מהבלמים. מנסיון קודם אני מעריך שמדובר בדיסקים הקדמיים שהם או דקים או מעוותים. החלטתי להקדים את הטיפול התקופתי וביקשתי הצעה מהמוסך המרכזי להחלפה של כל הסט, ועל הדרך של נוזל הבלמים אף שהוא בן שנה וחצי (התקן אומר כל שנתיים). במוסך מסרו שלא בטוח צריך להחליף את הכל. העלות להחלפה מלאה חלפים מקוריים ועבודה כ 2,300 ש"ח. ההתלבטות - האם להחליף בכל מקרה את הכל גם כי יש רעידות וגם כי עבר ק"מ גבוה על הסט המקורי, או לתת למוסך להפעיל שיקול דעת מה כן ומה לא ועל הדרך לחסוך מזומנים (אם בכלל).

מקפיץ את השרשור. גם לי יש ספיריט M930 בשני רכבים. אחד ברשת סלקום והשני ברשת פרטנר. זה שברשת פרטנר איכות השמע טובה ואין ניתוקים. זה שברשת סלקום ישנם מקומות ואזורים קבועים שהשיחה מתנתקת או שלא שומעים טוב. אני חושב שזה משום שסלקום הסירה חלק מהאתרים הסלולריים שתומכים ברשת דור 2 שהספיריט עובד איתה. אני מאוד אוהב את הספיריט, אבל מתקשה להשתמש בו ברשת סלקום ולא יכול ברכב הזה לעבור לספק אחר כי זה מספר של העבודה. יש למישהו רעיון מה ניתן לעשות?

אני עם אותם השיקולים, זומם על וולוו S60 משנה 2014-2015. חזקה מאוד, זה נדמה לי אותו המנוע כמו במונדיאו. יש מספר גרסאות גימור עם רמות איבזור משתנות. רכב שהשוק לדעתי מתמחר בחסר. גם בסימן שאלה לגבי ניקור עיניים.

כחלק ממערכת בקרת האחיזה DSC (ה ESP של מזדה), אמורה להיות מערכת בקרת משיכה שנועדה למנוע החלקת הגלגלים בתאוצה מהמקום - TCS - Traction control System.

המלצה שלי ממקרה דומה לפני כחודש - חנות חלפים חזי דלאל ברחוב המסגר, בסביבות 400-450 שקל כולל מע"מ חדש בניילון. זה רק מגיע בלי החיפוי השקוף של הנוריות שאותו אפשר להזמין בנפרד, ואם לא נגרם להם נזק אפשר להעביר אותם לפריט החדש. תתקשר ותיתן להם את המספר רכב והם יתנו לך הצעה לפריט שתואם לרכב שלך בדיוק. שים לב שבמידה ותחליט בכל זאת לקנות באיביי או ממקור אחר - יש כל מיני וריאציות של הפריט הזה לרבות אם כולל כפתורי סאנרוף כמו שכתבו פה, וגם הבדלי גוונים לפי הגימור באוטו, ולכן אני ממליץ לקנות בארץ. לגבי הפירוק וההרכבה - די פשוט בתנאי שמצאת הוראות (ואם לא, אתה מוזמן לפנות אלי בפרטי). ממליץ שלא תנסה בלי לקרוא הוראות כי יכול להגרם נזק לריפוד הגג.

ממה שקראתי ככל הנראה מדובר בבלאי טבעי בתפוחים של מוט הקישור למוט מייצב. בחו"ל מקורי עולה 50$ http://www.jimellismazdaparts.com/products/Mazda/2009/Mazda-3/LINK--CONTROL---STAB/9900272/BP4K28170G.html אני רואה שבארץ חליפי מתוצרת טורקיה עולה 60 ש"ח שזה הרבה פחות. זה 120 לשניים. אני מאמין שמקורי בארץ יעלה ליחידה כ 300 ש"ח - לשניים בסביבות 600 - אברר בתחילת שבוע הבא. אני מבין שתושבות מנוע רצוי לשים מקורי וכך נהגתי. השאלה אם גם ברכיב הזה חובה לשים מקורי בכל זאת מדובר ברכיב בטיחותי. מה דעתכם?

תודה. השם של הרכיב הוא - "Rear sway bar links". מצאתי ביוטיוב סרטון שמסביר איך להחליף אותם, נראה די פשוט לביצוע (רק שאין לי סטנדים וידית מומנט): יש למישהו מושג מה עלות החלקים והעבודה?

מחיפוש בגוגל- אירוטווין - 441,000 תוצאות. אירואקו - 1,720 תוצאות. לא מוצא מה ההבדל ביניהם.

מנסיון עם רכב זהה מודל 2007 בשעתו, גם שלי משך מעט ימינה. לא עזר כלום ניסיתי הכל. התשובה שלבסוף קיבלתי מפרונט התחיה שישנם מספר רכבים שיש להם משיכה מובנית ולא ניתן לתקן, כולל במרצדס. אני יודע שזה נשמע הזוי בתחילה, אבל כנראה שזה המצב. בכל אופן ממליץ שתמצה את כל הבדיקות האפשריות.

בהחלט. ההמלצות של כל מי שמתמצא בנושא הן רק למקורית.

תודה Yogevv. האם זה מה שרואים בתמונה בכחול?

אחרי שסיימתי עם נושא התושבת מנוע השבוע, אני שם לב לרעש של כמו קרקוש או דפיקה או איזה חופש מאזור המתלה/בולם שמאלי אחורי. זה מורגש אך ורק בנסיעה על מהמורות, כביש משובש או ברחוב עם אבני אקרשטיין. בכביש מהיר לא שומעים את זה בכלל. אני חושב שזה קורה רק כשפועל כוח על הבולם כיווץ/שחרור. האוטו עם 113,000 ק"מ ולא הוחלף בו עד כה שום חלק בהיגוי/בולמים/זרועות בושינגים וכו'. האם יש מצב שזו כרית הבולם או שזה משהו אחר?