misterb

לא קשור לDELAY שאכן קיים בחיווי המיקום שלך, החישוב של המהירות נעשה לפי הפרש זמנים. כלומר כמה זמן לקח לך להגיע מא' ל-ב'. זה לא משנה שיש השהייה של החישוב - כי היא מתווספת גם לזמן של א' וגם לזמן של ב', רק ההפרש חשוב. ובהנחת דיוק של כמה מטרים של הGPS - אין ספק שהוא הרבה יותר מדוייק (גם האי דיוקים האלה במרחק מתקזזים כי נעשה מיצוע של הרבה נקודות, ולכן השגיאה הממוצעת קטנה מאד).

בדיוק, רק שקיבלתי מחלת ים אחרי 10 שניות. חובה חצובה, וזוית אחת קבועה בלי לעקוב אחרי הרכב.

יש לי הצעה לפרוייקט שיכול להיות מדהים: לצלם את כל המקצים מלמעלה, על חצובה, בדיוק באותה זוית בלי לזוז (מקווה שכל המסלול נכנס בפריים). אח"כ אפשר עם תוכנת עריכה להלביש שני מקצים או יותר אחד על השני ולראות ממש את ההבדל במהירות (רואים 2 מכוניות חצי שקופות באותו זמן). לדעתי אפשר ללמוד מזה המון. יש מישהו שמסוגל להרים דבר כזה ? צריך מצלמה עם מספיק זמן הקלטה וסוללות..ומישהו שיודע לערוך וידאו ברמה הזאת (לא מאד מסובך).

כמו שאמרתי השינוי הזה לא יכול להיות מיושם באופן גורף - כי הוא דורש פיקוח ידני של הנהג, זה לא שקוף למשתמש. למשתמש ה"מתקדם" הוא בהחלט יעזור בלי לגרום נזק. מזדה בכלל לא מכירים בבעיה, מבחינתם זה פעולה תקינה של המערכת לפי ההגדרה. את העבודה ביצע שוליית מזגניסט...לא צריך שום ידע מיוחד כדי לבצע, רק יכולת טכנית להעביר חוטים לפתוח ולסגור יפה וכו'.. חומרים : - ממסר 5 רגליים עם תושבת (בא עם חוטים כבר). - מפסק 2 מגעים כלשהו. - חוטים - איזולריבנד הדרכה : בקופסת הפיוזים לאתר את ממסר ה-AC. לבדוק איזה רגל שלו מקבלת פיקוד אדמה מהמחשב, להציץ מתחת לקופסה (דרוש פירוק קטן) ולגלות איזה צבע החוט. אצלי זה היה שחור עם פס ירוק - אני מניח שזה זהה בכל מזדה 3 2000. לזהות יוניט לחץ בצד שמאל ליד קיר האש (בצד של הנוסע). לקונקטור יש 4 מגעים - צפון דרום, מזרח מערב כשעומדים מול הרכב. אנחנו צריכים את הדרומי - לוודא שהוא מקבל 12V ברגל הזו כשהקונקטור מנותק. לזהות את צבע החוט - אצלי זה היה ורוד עם פס שחור. לפתוח את המכסה של הקונקטורים של המחשב מנוע - צמוד למצבר. למצוא את שני החוטים שזיהינו קודם, לוודא ע"י דקירה שאכן אלה החוטים. את החוט הירוק שחור (פיקוד AC), חותכים. את הצד שמתחבר למחשב מחברים לממסר (רגל 5 בשרטוט). את הצד השני - שהולך לממסר AC מחברים לרגל 3. את החוט הורוד שחור מגלים באמצע בלי לחתוך, מחברים ממנו חוט לרגל 2 של הממסר. את רגל 4 של הממסר מחברים לאדמה קבוע. בשלב הזה אפשר לעשות בדיקה - כשנותנים מתח ברגל 1 של הממסר - המדחס אמור להתחיל לעבוד (וצריכים לשמוע את ממסר AC מתמתג). לבדוק שאין שום נורית אזהרה בלוח שעונים. עכשיו רק צריך להתקין את המפסק במקום כלשהו בתא, צד אחד שלו לחבר למתח סויץ' דרך פיוז, צד שני להעביר חוט לתא מנוע ולחבר לרגל 1 של הממסר. לסגור הכל יפה, לקבע את הממסר החדש (אני הברגתי אותו לקופסה של המצבר). תתחדש.

השינוי בוצע - המעגל עובד - יש מעקף להפעלת המדחס ע"י כפתור בתא הנהג, עם הגנה מלחץ יתר במערכת. מכיוון שלא היה מספיק חם כשסיימנו לא בדקתי כמה זה משפיע על איכות החיים .. ידווח בהמשך. שינוי קטן מהשרטוט - הפיקוד של ממסר ה-A/C הוא ע"י אדמה ולא ע"י 12V, השינוי היחיד - חיבור רגל 4 של ממסר המעקף לאדמה במקום ל-12V. לגבי מיקום הסויץ' על הדוושה - רעיון לא רע - הבעיה שהניתוק לא מתבצע רק ב-100% דוושה, ככל שהחום בחוץ עולה, נק' הניתוק יורדת (נגיד ל-70% דוושה ביום של 35 מעלות), זה קצת יותר מסובך...אני מרוצה מהפתרון כמו שהוא מבחינת שימושיות - כפתור "טורבו מזגן" לזמנים קשים יש גם תמונות של העבודה, אני אעלה בהמשך. אגב - אין לי מושג איזה מדחס יש במזדה 3 (אני יכול אולי להגיד מה הדגם והיצרן אם זה עוזר)

הפתרון לבעיה (שלי, בלבד) : הרעיון שלי הוא להתקין מעקף להפעלת מדחס של המחשב, השליטה ע"י מפסק בתא הנהג. בימים חמים כשהרגל כבדה אני אפעיל אותו - כמו "טורבו" למזגן מצורף שרטוט חשמלי. אני מכניס ממסר שבוחר אם הפיקוד למדחס יגיע מהמחשב (PCM) או מ-12V קבוע. הפיקוד של הממסר יופעל ב-2 תנאים - גם המפסק בתא הנהג סגור, וגם יוניט לחץ של המערכת מופעל (לחץ בתחום המותר). ה"באג" הכי גדול של העניין - אין הגנה מקפיאה של המאייד, אבל מאחר וזה פתרון אישי ולא לקהל הרחב, אני אדאג להשתמש בו בתבונה, מה גם שאני מניח שביום ממש חם אין הרבה סיכוי שהמאייד יקפא..נכון ? אשמח להערות, אני מתכוון לעשות את זה מחר. (פורסם גם בפורום בתפוז)

כבר עשיתי את זה כמו שכתבתי. לא צריך להרחיק לים המלח, יום חם ועליה מספיק ארוכה מספיקים. הטכנאי ראה שהמדחס אכן מתנתק, אבל טען שככה זה צריך להיות ושאני נוסע מהר מדי (!). היום הצלחתי לגרום למדחס להתנתק להרבה זמן גם בעמידה בניוטרל עם טורים גבוהים (5-6K). יש פתרון כנראה - עקיפה של המחשב ומעבר דרך חיישן לחץ ותרמוסטט נוסף על המאייד כדי למנוע קפיאה, כנראה ייושם מחר.

אם זה ככה בעוד רכב, וגם יש קול התראה כנראה שיש הגנה נגד הרמה של בלם היד במהלך נסיעה של הרכב

אתה מדבר על הכתבה הזו ? http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2971064,00.html מדובר שם על ניתוק בזמן שילוב לרברס וסיבוב ההגה, לא בנסיעה רגילה מאומצת. מצד שני מצאתי גם : http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3101600,00.html ציטוט : "מאוחר יותר נגלה כי לעיתים קרובות מדי, בעיקר במזג אוויר לוהט, הורגש באופן בולט מדי ניתוק מזגן תחת עומס, שגרם בתורו להתחממות מהירה של תא הנוסעים."

מישהו ? משהו ? אני בטוח שאם מיטב מוחות הפורום יתאחדו נמצא פתרון טוב לבעיה הזו, אולי נמכור אותו למזדה ונעשה כמה ג'ובות

הקיץ חזר..והפעם אני מתכוון לפתור את הבעיה הזו לפני שאני מאבד ליטרים של זיעה בדרכים. מצאתי את האתר המעולה הזה, שיש בו מדריך טכני למזדה 3 - לכל חלק ברכב : http://www.icestormdesign.com/mwcc/mazda/manual/ הייתי אצל דני ("מצת אור") בחיפה, עשיתי נסיעת מבחן עם צביקה (הוא נהג), עם מד טמפ'. הטמפ' במוצא המרכזי הייתה בין 4 ל-8 מעלות בערך, והיה נעים באוטו. העניין הוא שהיה יום לא חם בכלל (21 מעלות בחוץ), והנסיעה הייתה אמנם בעליה בחלקה, אבל קצרה מדי (וצביקה לא לחץ ממש על הדוושה). בדקנו לחצים, כמות גז, הכל נראה תקין. ובאמת במצב נורמלי המזגן מספק אותי, כל עוד אני לא לוחץ על הגז או שלא חם מאד בחוץ. הרעיון שלי הוא לעקוף את המחשב שמנתק את המדחס בעומס, אבל עדיין לשמור על הבטיחות דרך חיישן לחץ. חשבתי להתקין מפסק שיפעיל את ממסר המדחס דרך חיישן הלחץ, כלומר אם הלחץ בתחום המותר-וגם המפסק מופעל - המדחס יעבוד. המחשב מבחינתו ייתן פיקוד למדחס שלא יגיע לשום מקום. מישהו רואה בעיה עם הרעיון ? זה המקרא לשרטוט הראשי :1 Air intake actuator (See AIR INTAKE ACTUATOR REMOVAL/INSTALLATION.) (See AIR INTAKE ACTUATOR INSPECTION.) 2 Air mix actuator (See AIR MIX ACTUATOR REMOVAL/INSTALLATION.) (See AIR MIX ACTUATOR INSPECTION.) 3 Airflow mode actuator (See AIRFLOW MODE ACTUATOR REMOVAL/INSTALLATION.) (See AIRFLOW MODE ACTUATOR INSPECTION.) 4 Blower motor (See BLOWER MOTOR REMOVAL.) (See BLOWER MOTOR INSTALLATION.) (See BLOWER MOTOR INSPECTION.) 5 Power MOS FET (See POWER MOS FET REMOVAL/INSTALLATION.) (See POWER MOS FET INSPECTION.) 6 Magnetic clutch (Z6, ZJ) (See MAGNETIC CLUTCH DISASSEMBLY/ASSEMBLY [Z6, ZJ].) (See MAGNETIC CLUTCH ADJUSTMENT.) (See MAGNETIC CLUTCH INSPECTION [Z6, ZJ].) 7 Magnetic clutch (LF) (See MAGNETIC CLUTCH DISASSEMBLY/ASSEMBLY [LF].) (See MAGNETIC CLUTCH ADJUSTMENT.) (See MAGNETIC CLUTCH INSPECTION [LF].) 8 Solar radiation sensor (See SOLAR RADIATION SENSOR REMOVAL/INSTALLATION.) (See SOLAR RADIATION SENSOR INSPECTION.) 9 Ambient temperature sensor (See AMBIENT TEMPERATURE SENSOR REMOVAL/INSTALLATION.) (See AMBIENT TEMPERATURE SENSOR INSPECTION.) 10 Cabin temperature sensor (See CABIN TEMPERATURE SENSOR REMOVAL/INSTALLATION.) (See CABIN TEMPERATURE SENSOR INSPECTION.) 11 Evaporator temperature sensor (See EVAPORATOR TEMPERATURE SENSOR REMOVAL/INSTALLATION.) (See EVAPORATOR TEMPERATURE SENSOR INSPECTION.) 12 Refrigerant pressure switch (See REFRIGERANT PRESSURE SWITCH REMOVAL/INSTALLATION.) (See REFRIGERANT PRESSURE SWITCH INSPECTION.) 13 Climate control unit (See CLIMATE CONTROL UNIT REMOVAL/INSTALLATION [FULL-AUTO AIR CONDITIONER].) (See CLIMATE CONTROL UNIT INSPECTION [FULL-AUTO AIR CONDITIONER].) 14 A/C relay (See RELAY INSPECTION.) 15 Blower relay (See RELAY INSPECTION.) 16 PCM (Z6, ZJ) (See PCM INSPECTION [ZJ, Z6].) 17 PCM (LF) (See PCM INSPECTION [LF].) 18 PJB (See PASSENGER JUNCTION BOX (PJB) REMOVAL/INSTALLATION.) (See PASSENGER JUNCTION BOX (PJB) INSPECTION.)

אפשרי, אבל צריך עו"ד. אני קיבלתי קיצור מחודש לשבועיים בזכות העו"ד (נתפסתי על 160 במקום 90).

אם אפשר - המלצות, מחירים, ואם יש מקומות באיזור חיפה שמוכרים.

יש לי את המדבקות האלה של REFLECTOS. אז ככה : מדובר במדבקות שחורות , בצורה של הספרות של המספר רישוי. המדבקות עשויות מחומר מחזיר אור בצבע שחור. עשיתי כמה צילומים ממרחק של כמה מטרים עם מצלמה רגילה - לא רואים כלום - כל המספר יוצא בוהק - "שרוף" נסעתי גם אחרי רכב של חבר שיש לו אותן - זה נראה טיפה יותר בהיר מהספרות המקוריות, אבל לא משהו בולט. מי שיחפש את זה ימצא, מי שלא - לא ישים לב למשהו מיוחד. המדבקות עברו הרבה שטיפות במכונת רחיצה - לא נגרם שום נזק למי שדאג. בכביש 6 - מצטלמות היטב. ההסבר - יש לחומר סף החזרה גבוה - הוא מגיב לאור חזק רגעי כמו פלאש, לא לאור קבוע וחלש יותר. בכביש 6 יש תאורה קבועה באיזור הצילום - לא פלאש, ולכן אין בעיה. בקיצור - לא יקר, כנראה שעובד (לא ניסיתי על רטוב), ועמיד. שווה.

לחצתי על הכפתור של הניתוק...

הקפדתי על לחץ אויר, אני מניח שאתה מתכוון לשחיקה בכתפיים. אין הרבה מה לעשות - רוב הנסיעות שלי הן בכבישים המפותלים והמהנים של הצפון - וכשרוב הנסיעה הגלגלים בפנייה כזו או אחרת - הכתפיים תמיד יישחקו קודם, עודף לחץ אויר ייגרום לאחיזה פחותה.

ועכשיו אחרי כמה נסיעות מאד תובעניות - הצמיגים מפתיעים לטובה - רמת אחיזה שלדעתי לא נופלת מהפוטנזה (בסוף ימיהם, כי זה מה שאני זוכר), יש לי המון סיבובים קבועים שאני מכיר בדיוק מה הייתה המגבלה של הפוטנזות בהם - והפדרל לא פחות טובים בשום מקרה. ההבדלים שהרגשתי - אובדן האחיזה בפדרל הוא הרבה יותר הדרגתי - קודם יש "התראה קולית" (הפוטנזה כמעט ולא משמיעים צווחות בפניות - רק במקרים מאד מסויימים (שילוב של אספלט וטמפ')), ואז ההחלקה נעשית ברכות, בפוטנזה זה יותר חד ומפתיע. אני מניח שזה אומר שהדופן של הפדרל קצת פחות עמידה בפניות..אבל אני לא בטוח שזו הסיבה. בכל מקרה - אני מאד נהנה מהם כרגע (הכל ביבש כמובן), ומקווה שלא יאכזבו ברטוב. ככה נראו הפוטנזות לפני ההחלפה (והמקור):

הכוונה הייתה לביקורות שקראתי עליהם בחו"ל, לא מהמלצה אישית. אמרתי שמהמעט שהספקתי להתרשם - הם נראים טוב, ולא רעים ביבש. אני יודע שאת הסט הבא אני אממן לבד - התוכנית המקורית הייתה לממן כבר את הסט הזה.. והליסינג שמו אותם כברירת מחדל - אין הרבה אפשרויות זולות במידה הזאת - או זה או הקומו, או ההנקוק, כולם באותו טווח מחיר, אז אני מניח שזה תלוי בחברה שהם עובדים איתה. באופרייט זה מה שנותנים.

במידה 205/50/17 . עקב שילוב של ייאוש קל מהחיפוש + מצב קטסטרופי של הצמיגים + שיקולים אישיים - החלטתי לבקש החלפה של הצמיגים מחברת הליסינג ולקוות לטוב.. אז - קצין הרכב קצת היה בשוק ממצב הצמיגים אחרי 35K (וכל הארבעה יחד - כי הצלבתי ב-15K), אבל לא עשה הרבה רעש והוחלפו כל הארבעה ל FEDERAL SS595 - כ-2000 ש"ח לרביעיה. בנסיעה הבודדת שהספקתי לעשות עליהם - בכביש יבש, אין תלונות, אבל זה מוקדם מאד לומר משהו. מה שכן - הם נראים מעולה, חתך ספורטיבי, ויש להם ביקורות משתמשים טובות באתרים בחו"ל. אולי שווה להכניס אותם ל"רשימת המומלצים" מבחינת יחס עלות/תועלת. הם בטוח יותר טובים מהקומו 712 או KH11 לפי הביקורות ועולים בערך אותו דבר.

מדובר במאזדה 3 1.6 ? אני נוהג ב-2L ואני חייב להגיד שהרבה זמן לא נתקלתי בבלמים כאלה עמידים.. בנסיעות שבהן הפוקוס 2L שהייתה לי קודם הייתה מגיעה למצב של עשן מטורף וירידה של 70% ביכולת בלימה - המאזדה עומדת בגבורה. רק בימים ממש חמים אני מצליח להתיש אותם.. אז אם אתה נוהג ב-2L ומתחממים לך הבלמים באופן יומיומי - זה לא סביר. ב-1600 ייתכן.

פוקוס 2L : אני הייתי עושה עליה 1 ל-7-8 הרוב בינעירוני בצפון - הרבה עליות מאאאד לא רגוע. חברה שלי באותם תנאים הייתה עושה 1 ל-11-12 ... מאאאאד רגועה.. אני מדבר על סטטיסטיקה מאד ארוכת טווח..עשרות מיכלים. מאזדה 3 2L : אני עושה, שוב 1 ל-7-8 (כבר הגעתי ל-1 ל-5.5 בדרך מאילת לבאר שבע דרך מצפה רמון, פעמיים). רוב האנשים עושים 1 ל-10-11...

אולי מאחורי הרדיו דיסק...בד"כ יש שם ברגים, לא מכיר באונו ספציפית, אבל שווה בדיקה.

לא עשיתי לרכב הרצה - מהיום הראשון הוא עובד קשה... למיטב הבנתי מדובר במושג שעבר מהעולם - המנועים החדשים לא זקוקים להרצה הם עוברים הרצה במפעל או משהו.. אם היה דרוש - היה אמור להיות כתוב בספר הרכב, לא ? בכל מקרה - אני בטוח ש-90% מהאנשים שיש להם רכב בליסינג לא עושים הרצה, ולהם אין בעיה. כנ"ל לגבי הרכב הקודם שלי - שום הרצה ושום צריכת שמן, גם אחרי 120K. דרך אגב - תאוריית הבורג/פתח מילוי וכו' לא תופסת - זה קרה גם לפני וגם אחרי הטיפול, ולא היו שום סימני נזילה חיצוניים על המנוע, ולא מתחת לרכב.

זה לא כל כך פשוט להחליף רכב - כי זה רכב קבוצה 3, שהוזמן במיוחד בשבילי. בכל מקרה הרכב באחריות החברה ולכן את ת הליסינג לא ממש מעניין - יש בעיה, תקבל חלופי והבעיה תטופל במסגרת האחריות... לגבי היכן זה קרה - לא הבנתי מה הכוונה, בגדול מדובר באיזור חיפה.

הרכב שנת 2006 (ליסינג), ב-7000 ק"מ הראשונים נעלם כל השמן מהמנוע - לא היה לי מושג, רק כשהתחילו נקישות - התברר שאין שמן - תיקנו באחריות שסתומים ועוד דברים שנדפקו בראש מנוע בגלל המחסור בשמן. לא הייתה שום נזילת שמן ולא בריחה של שמן למים וכו'. המוסך לא ידע להסביר. אחרי התיקון - ב-10000 בדקתי - מלא. ב-15000, טיפול לא יודע מה היה הסטטוס, אבל שמן חדש מלא. ב-18000 הייתי במוסך בלי קשר - בדקו שמן, היה מלא. היום , ב-22000 נדלקה לי מנורת מנוע, ישר נכנסתי למוסך - חסר 2 קילו שמן, והמנורה לא קשורה לעניין (בעייה בחיישן). לאיפה הולך השמן ? זה נורמלי ? אני חייב לציין המנוע עובד קשה אצלי.. האם יש מקום לבקש החלפת מנוע ? ומי אומר שזה לא יקרה שוב ?