s3t

ועוד פרט חשוב, יש 2 שיטות למדידת נצילות, ב1W/1M, וגם ב2.83V/1M 1W/1M - נצילות אמיתית - כשנותנים למקול 1W, ומודדים עוצמת קול במרחק 1M. 2.83V/1M לאומת זות אמיתי רק למצב שבו רמקול בעל עכבה של 8אום. כשמודדים ב2.83V רמקול של 4אום, הוא למעשה מקבל 2W של הספק, ומשמיע קולות פי שתיים חזק יותר (+3DB). כנ"ל גם לרמקול 2אום, כשהוא משמיע פי4 מהעוצמה של 1 וואט (+6DB). כדי לחשב את נצילות האמיתית, צריך להסיר מהנתון של נצילות 2.83V את 3 או 6DB (או 4 או 2 אום). למשל על רמקול רשום 92DB 2.83V/M 4OHM נצילות האמיתית היה 92-3 = 89DB. סתם ככה

NimW, יש לראוטר ברר מהירויות? באיזו מהירויות השתמשת? הראוטר שלי מסובב על 20.000 RPM קבוע, ואני די מפחד מימנו (אף פעם לא עבדתי איתו, קניתי - והוא שוחב בארון. חסרים לו כמה חלקים - צריך להזמין מחו"ל, אך סה"כ הוא עובד).

מה CNC, זה ראוטר טיפש בידי האומן אגב, מה זה הראוטר הזה? הוא נראה ממש קטן (לפחות יחסית לבהמה שיש לי, מקיטה 1200W הישנה). הוא הצליח לעבוד על plywood בצורה טובה?

הזרם שלו נמוך, אך מספיק חזק כדי להפעיל ממסר, שדרכו אפשר להעביר את הרימואוטים - ככה זה גם יותר בטיחותי לBIT1. סה"כ יצרן יודעה שתמיד יש POP בהדלקה של מכשיר, ומונעה את הPOP על ידי הפעלת מגברים מושהת. בקשר למחשב - צריך לתת REMOTE למגברים לאחר שמחשב עלה לאוויר, בגלל שלמחשב גם יש POP lanosforce, המחשב שלך מחובר דרך SPDIF או אנלוגי? אם SPDIF, אז מוזר שיש POP - נראה כמו פאק נוסף של BIT1

קראתי את הMANUAL של BIT1 - הם דורשים חיבור של מגברים דרך REMOTE של BIT1 - הדבר אמור למנוע את הPOP בהדלקה\כיבוי. BIT1 מקבל REMOTE חיצוני, ואז כשמחליט שמותר להדליק את המגברים, מדליק אותם. השתמשתם באופציה הזות, או שחיברתם את כל הREMOTEים יחד?

נכון, אך יש בעיה קטנה - התיבה היה בגודל של 12", אם לא זוג 12" שלא דורשים הרבה נפח אך הסאונד של HORN שונה ולטובה. HORN היה אופציה טובה לSPL, כשיש הגבלה של הספק וכמות דרייברים, אך אין הגבלה של מקום

lanosforce, וולט, לא ואט P=V*V/R P=20*20/4 P=100W P - הספק V - מתח R - התנגדות

- לשמוע רק בצהריים - לחמם את המגבר לפני השמעה צא על הרכב כשקר ברחוב, הדלק ת'מגבר ותדפוק בו טיפה - אם צד שני ידלק תוך דפיקות - אז יש רכיב משוחרר בתוכו

גם נכון 1900GT, תבדוק את מוראל טמפו\פולס 6X9 בפורום יד2, יש כמה הצעות סביב 200-400ש"ח, מומלץ ביותר http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=329894 http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=294286

1. אם יש לך סטוק לא מוגבל של סוללות, אז מגבר לרכב יעבוד. 2. אם בא לך לחסוך טיפה סוללות, אז צריך לחפש מגבר Class D 3. אם יש לך יכולות בסיסיות באלקטרוניקה, אפשר לקנות מגבר כלאס D מEBAY בעלות פחות מ200ש"ח - אך הוא בא כPCB ללא מארז. יצתרך ברר ווליום, וכמה חיבורים בסיסיים (מתח, כניסה, מוצא). 4. כדי להפיק עוצמה רצינית מהמגבר, צריך להפעיל אותו על מתח גבוה, כ2 סוללות. 5. הרמקולים. השאלה כמה חזק תרצה לשמוע? הגודל של רמקול כובאה, כמו כן גם נצילות. האפשרות הטובה מבחינת עוצמה היה להשתמש בדרייברים של מערכות סאונד מקצועיות = של מסיבות, עירועים וכו.

עוד דבר אחרון - תכבה את המחשב ותנתק אותו מחשמל. אולי הוא המקור לרעש...

lanosforce התכוונתי האם הBIT1 הספציפי מחובר כרגע ברכב ומרעיש? אם היו מחברים אותו לספק של מחשב (כמו שלפעמים ממליצים בCAR AUDIO), אז המקור לרעשים היה ברור, כנ"ל גם אם היו מחברים אותו לספק נורמלי ומגבר לספק של מחשב וכו... הרעש יכול להגיע גם מIPOD...

סתם לצורך בירור - הBIT1 מחובר בתוך הרכב?

תענוג! מקצועי!

+1 NimW, האם כשכיפלת את התיבה, שיניתה את הנפכים, גדלי throat ואורך של הhorn? אם כן, הרצת סימולציה בhornresp? כמה נמוך הhorn מכוון? עבודה יפה!

יש לך רכב מוזיקלי ביותר מכל רכבים! רמקולים בדאשבורד, רמקולים בדאשבורד, רמקולים בדאשבורד. חברי הפורום הוותיקים מתעוללים ברכבים שלהם שלא תומכים ברמקולים בדאשבורד - חותכים את הדאשבורד, ומכניסים לשם רמקולים. ולך יש רמקולים בדאשבורד. :lol: אם היה לי דייהצו 92, הייתי חותך את החורים האלו, ומכניס על החורים רמקולים קואקסיאליים עם טויטר מתכונן - הייתי מקבל במה מושלמת בגרושים

טוב נו, לא לכל אחד יש EPHONE אני לא מתחבר למסכי טאץ - אז יש לי את הנוקיה עם מסך פיצי, עם נגן MP3 מוגבל ברמות, GPS+מסך קטן=מוות על כביש ...

אומנם ואני איש מחשבים, אך הבחירה שלי הוא HU. ברכב הדבר החשוב ביותר הוא אמינות, וHU הוא הפטרון האמין לדעתי. כנ"ל גם אסור להכניס את הGPS, דיבורית וכו לתוך HU - צריך לפזר מערכות חיוניות לבלוקים נפרדים, כך אם אחד מהם מתקלקל, שומדבר לא נפגע. אפשר לקנות מחשבים מוקשחים, שיש להם חומרה כפולה, מערכת REALTIME, מסך צבאי וכו - שיהווה אמינות מסוימת, אך הדבר אינו זול ולא פשוט.

הגעתי למסכנה, שזה התווחים המומלצים להפעלת רמקולים, לפי מידות: בשקלול off-axis response, spl/xmax, distortion, cone breakup. התדרים יכולים לנוע בטלות בכל מיני פרמטרים (איכות הרמקול, חומר של ממברנה והריספונס שלו) 3/4": 4000 - 20000 1": 3000 - 20000 1.2": 2200 - 18000 2" dome: 1200 - 5000 2" cone: 1000 - 10000 3" dome: 1000 - 4000 3" cone: 700 - 8000 4": 500 - 4000 5": 200 - 3000 6.5": 80 - 2000 8": 60 - 1000 10": 40 - 400 12": 30 - 200 (midbass) 12": 20 - 70 (subwoofer)

לא פעם ולא פעמיים שמעתי משפת "משהוא הולך להתקלקל? תמכור מהר ביד2!" אז אני לא מצפה שדברים שאני קונה מיד2 יעבדו חלק - נתקלתי בתופעות האלו לא מאת פעמים, רק זה לא הפריע לי, בגלל שקניתי את הדברים רק בגלל מארז\תיבה\משהוא זול שניתן לתיקון (קניתי logitech squeezebox duet ב500ש"ח - החלפתי מתען, והוא התחיל לעבוד. בהודעה היה רשום "לא מתאים לי, נמכר בלא בלא בלא... בצער רב")

אם כבר לשפר - תחליף את הפולס אודיו טמפו-פולס נשארים בערך באותו רמה. יכל להיות שהפולס שיש לך לא מתאים לפי מידה ברכב החדש - אז אין בררה מלהחליפו.

שמעתי, שלפעמים הם שולחים רק חלק של סכמה, שלפי דעתם פגוע ודורש תיקון. אם האיש לא ענה על בקשה לסכמה בפרוש, אז יש סיכוי רב שהוא פשוט שכח לענות - הלך להביא סכמה ונתקע במשהוא אחר בדרך.

טוב, זה לא ממש הארקה. זה משהוא מוזר.

הבעייה לדעתי נובעת מאדמות מפוזרות של HU ומגבר. הייתי בודק את קווי הערקה של HU\מגבר, ובמקום רמקולים הטובים שלך שם משהוא זול - בזמן הבדיקות.

peerless SLS 6.5 זולים יחסית, עושים את העבודה - לפי כמות מתלהבים בDIYMA... מדובר בסאב בכל דלת, וכל סאב בעלות 500ש"ח? סה"כ תקציב - 1000ש"ח?