s3t

ניסן מיקרה 2010, אוטומט, יד שנייה. טסט עד מאי, צמיגים חדשים, מצבר חדש, חיישני רוורס ודיבורית מובנית ברדיו. 120000 ק"מ (ממוצע 20 לשנה), רכב מהמם, חסכוני בדלק ושמור מאוד. O54-728-485O טל תל אביב, לוד.

Now, you need THIS: http://9gag.com/gag/a9M3GqD

" מחכים 10 דקות" - הכי חשוב. אפשר להסיר עם חומר לניקוי חלונות + נייר טואלט (או כל דבר בסגנונו). 1. שמים את הנייר על המדבקה שיכסה אותה מכל הצדדים 2. משפריצים עליו את החומר, ממשיכים להרטיב במהלך 10דק שלא יתיבש. 3. מסירים את המדבקה. כל הקטה זה לתת לחומר להרטיב\להמיס את הדבק. הנייר לא נותן לנוזל לברוח מהמקום. חומר לניקוי חלונות מכיל מים, כוהל וסבון - כך שהוא גם ממיס את הדבק וגם לא נותן להידבק שוב, וגם עושה זאת בצורה עדינה. תנסה על עזור קטן בכדי לראות איך זה עובד, כמה זמן צריך וכו.

כל עוד יש invoice וערך כולל משלוח נמוך מ75, אז תשלם רק 35ש"ח. אחרת הם יאלצו להמציא את העלות ולחייב אותך לפי מה שהם המציאו. כמובן יהיה אפשר לבקש מהם החזר, על ידי מילוי תופס כלשהו.

רמקולים ביתיים באים עם קרוסובר. והתננגדות שלהם בא סביב 4-8 אום בממוצע, שזה סבבה עבור כל מגבר רכב שבעולם. פשוט קח אותם לרכב, תחבר ושים מתחת למושבים. הם (לפי גודל דרייבר) קטנים. תקשיב, אם זה נשמע לך סבבה - תמשיך. אם יש מקום מתחת למושבים - תשאיר אותם שם וזהו

איזה HU יש לך? תביא תמונות של: - תמונה כללית של דשבורד + מיקום של 4" האלו. - דיפונים של דלתות מאחורה\קדימה (כמה דלתות יש לך?) - מגש אחורי (אם יש ) יש כמה מקומות מעניינים ולא שגרתיים להתקנה ברכבים הקטנים האלו * יש לך 80A של אלטרנטורים, אם זה אלטרנטור שלך: http://www.ebay.com/itm/141514321379

באסה הערכים האלו - אפילו צורת הלחמה תשנה את הערך, אם יש איזה ground plane מתחת\מצד השני מה עושים? משחקים עד שזה מתחיל לעבוד כמו שצריך. לך תוכיך לסליל שהוא 0.5nH כשנגד thick film שנמצא לידו בעל רגליים מגנטיים יותר גרוע - לך תוכיך לנגד שהוא נגד בתדרים האלו

יש לי את זה - http://www.ebay.com/itm/321377208890 מומלץ - יש בו כניסת מתח USB - מציל חיים כשסוללות גמורות. ומאפשר "לאפס" את parasitics של חוטי חיבור. סוג של מאפשר למדוד דברים קטנים ללא kelvin probes. לא יצא לי לבדוק אותו מול LCR סביר - סבירים עולים יחסית הרבה...

נכון

ביט1 יכול לשמור את הPRESETS לקבצים? יש לך כאלו, תוכל לשתף? התוכנה שלי מייועדת לכל סוגי DSP, אך בנתיים היה מפיקה קבצים רק לנגן MP3 שלי (RockBox EQ), לפלאגין של FOOBAR (כרגע הפסיק לעבוד) ויש לי sketches שעשיתי reverse engineering עבור DCX2496. בתיכנון MINIDSP (נראה פשוט), DSP שאני מכין כרגע (ייקח הרבה זמן עד שאני ישתלט עליו)... אם הקבצים של ביט1 הם פשוטים, יהיה אפשר להוסיף אותו כיעד לייצור גבצים וכך לכסות עוד יותר פלטפורמות של מעבדי כול למינהם. הקטה שאתה רואה את ריספונס ויכול לגעת בו על ידי פילטרים למשל - ריספונס לאחר יישור של הרכב שלי + ריספונס של EQ שהפעלתי בכדי ליישר את הרכב: http://s3t.it/data/uploads/dspsx06.png לא שזה נשמע טוב לטעמי קו ישר אופקי נשמע אנמי מידיי. צריך לשאוף לקו ישר אך עם שיפוע - עולה לכיוון תדרים נמוכים. סוג של REW... אך שליטה בREW היה ממש מעצבנת.

יש כאלו, http://www.ebay.com/itm/201177280718 או כלמיני audio analyzer של HP http://www.ebay.com/itm/360872704333 אך זה ציוד לא מדויק מספיק (היום רצול להחזיק משהו שיורד מתחת ל120-130DB של עיוות), וינטאגי ולא ממש נוח לשימוש. הרבה יותר כייף לעבוד עם מחשב נייד + כרטיס כול חיצוני סביר, למשל M-Audio Transit - אחוזי עיוות שלו די נמוכים, בטוח מתחת ל0.1, וגם 0.01%. תוסיף פוטנציאומטר בכניסה בכדי לא לשרוף את הכרטיס - ותוכל למדוד בצורה סבירה את הכל. כל עוד לא מדובר בחיבור BRIDGED. אז צריך להוסיף שנאי מבדל כלשהו, נגיד איזה JENSEN JT-11 וגם לא מגברי כלאס-D, יש להם רעש מעצבן במוצא שדורש סינון נוסף לפני שזה נכנס לכרטיס כול. פלוס תוכנה, נגיד wavespectra החינמית, http://efu.jp.net/soft/ws/ws.html או spectraplus\spectralab - לא חינמיים. אומנם מחשב נייד זה יותר יקר, אך בסוף אתה רואה הרבה יותר דברים, בצורה גרפית. אפשר להשתמש בו גם למדידות frequency response וכו. אפשר להריץ את HOLMImpulse שמודד את העסק בצורה די נוחה. יש לי מחשב, ואני בתהליך בנייה של כרטיס כול מוגבר בעל 8 ערוצים + תוכנת DSP שתשלוט על הכל. *** היום קיבלתי ראש דמי, יהיה אפשר לבצעה מדידות עם HRTF כמו שצריך, כולל הקלטה עד עכשיו נאלצתי להשתמש במשהו כזה, http://www.sonicstudios.com/use1.gif

לכוונן לפי קליפינג זה שנות 80. היום עושים זאת עם מדידת THD, לפי 0.1% לשמיעה רגילה ו1% לSPL. כמובן, אין שום סיבה שלכל אחד שעוסק באודיו לא יהיה איזה audio precision בכיס.

Tom_22, +1!

** המחברים של הרמקולים - בד"כ זה כמו hi-level input במגברים של רכב - זה לא כניסה פסיבית ישירות לאלמנט של סאבוופר.

כמובן, רק צריך לנתק את מגבר ביתי שנמצא בתוך סאב הזה ולחבר במקומו מגבר רכב.

אחרת.

טויטרים ישרפו ללא קרוס. מידים לא ישרפו, לא אכפת להם מתדרים גבוהים.

למה = ground loops פתרון = לא להטעין ולשמוע באותו זמן, או להחליף למטען לכזה שיש בו הפרדה של ground (בד"כ לא קיימים כאלו) אפשר לנסות לחבר את השקע (+ ו- שלה) ב+ ו- של מגבר (כלומר למשוך עוד שני חוטים ופיוז בכל הרכב, ולחבר עליהם את המטען). אומנם ייתכן ולא יסדר את הבעיה. משהו כזה: http://www.ebay.com/itm/261546252329 לפחות כתוב שזה isolated.

אתה אומר את זה כאילו שעשיתי משהו רע עם רכב הקודם לא, הפעם יהיה יפה ומסודר. אני לא מסוגל כל הזמן לשמור על יופי - מספיק פעם אחד, העיקר שהפעם הזה יבוא בסוף ולא בהתחלה - אחרת היופי וסדר יהרסו

זה וטיטר היחיד בגודל קטן שהיה ברשותי, לבנתיים ללא צורך בבניות. ריבונים שיורדים נמוך - יש להם הרבה עיוותים בעוצמות גבוהות, לא מתאימים בהמשך יבוא גם 4" של faital, יחד עם טויטר כלשהו. נראה. יש להזכיר, שזאת הפעלה ראשונית של המערכת - סתם בכדי לסחוב את הזמן עד שיהיה סגור סופית על רכיבים מקדימה. נכון, 1" עדין זה לא פיטרון, ובעיה איתו הייתה צפויה. אך - להגנתי - הוא חתוך ב2K, וממשיך לנגן ישר עד 1K עכב המיקום בדשבורד שמקפית את תדר 1.2K למעלה. כלומר מבחינה אלקטרונית הוא מרגיש את אצמו חתוך על 2K, אך מבחינה אקוסטית הוא מפיק עד 1K. בנוסף, הוכך שאפילו 1" מקדימה + 10" מאחורה זה לא כלכך גרוע ברכב הזה עם מידים האלו אז אפשר לצפות ש4" ישתלב במערכת בצורה טובה מאוד שלא נדבר על כך שהיום בבוקר הטויטרים התפרקו מהדשבורד (דבק דו צדדי לא החזיק מעמד).

well, that escalated quickly. המערכת קיבלה stage 0, כך הוא נראה: - מקור - נגן MP3 הזה - "pre amp" פסיבי - כפתור ווליום מסוג DACT סיני - מגבר שודרג בצורה הבאה: (הייתי לחוץ לשים אותו, אז השתמשתי במעגל קיים - רק הפכתי כמה דברים שיעבדו בצורה טיפה אחרת, הקטנתי ערכים של נגדים בכדי להפחית את רעשים, שמתי מגברי שרת שקטים וטובים - opa1641). http://s3t.it/data/uploads/amp_fix3.png בדקתי אותו בבית עם ספק ממוטג meanwell כלשהו, ונהנתי לשמוע. נראה לי שהוא טוב יותר מהמגבר הביתי שלי. אכן, אין בו קרוסים, אין בו גיין. בעצם אין בו כלום חוץ מremote - שמתי את SEAS 27tffnc האלו על הדשבורד - http://www.madisound.com/loudspeaker_specifications/h1396_27tffnc_g_datasheet.pdf הדשבורד עכב גודלו פועל כHORN בתדרים נמוכים יחסית, סביב 1.2K... אז חתכתי על 2K, ויחד עם ה"HORN PEAK" ירדתי ל1KHZ בצורה חלקה יחסית. - חתכתי את מידבאסים ב1.3KHZ עם סליל הראשון שמצאתי... טיפה EQ ועכשיו זה נשמע סבבה. דברים נחמדים: 1. יש מספיק עוצמה, זה נחמד. 2. זה מנגן בצורה ישרה החל מ40HZ, ללא עזרה של EQ - זה עוד יותר טוב! 3. הKICK-DRUM פשוט מרביץ, זה ממש לא "BOOOM" הרגיל, זה מכה בגוף . כנ"ל גם SNARE. הבאס נשמע אחזרי ודינאמי... כייף. 4. טויטרים... נראה לי שקשה להם לרדת ל1-2KHZ, + עובדים דרך קבלים אלקטרוליטיים חצי-ביפולריים שזה גם יכול לעוות (בניתי מעגל קטן עם הרבה jumpers והרבה קבלים בערכים שונים בכדי לשחק עם קיבול במקום על ידי החלפת jumpers בלבד - זה ממש ממש נוח!). 5. ב90% מהמקראים הבמה נמצאת מקדימה ואם לא מסובבים את הראש - הכל נשמה טוב. אך, יש איזה רגעים כשמנגן משהו במידריינג תחתון שאין לו תדרים גבוהים בהרמוניקות - שומעים אותו ממש בבירור מאחורה זה כמו dolby prologic הטיפש - למי שזוכר לפי 4+5 = צריך לשים משהו טיפה גדול יותר מהטויטרים 1" קטנים חסרי rear chamber מקדימה. זה היה צפוי, אך הייתי חייב לבדוק אותם מתוך סקרנות.

כמות אוקטבות... לא הכרחי. אומנם תמיד עדיף להקטין אותם, אך זה יוצר סיבוך רב במימוש. נגיד ויש לנו את הפייטל הזה (שאגב מנגן גם לכיוון 7-8K). מה לעשות איתו? או לשים איזה טויטר ויעשה עבודה מ4-5K ומעלה, או לקחת טויטר רציני של 1.4", בתוך שופר, שינגן מ1-1.5K. כמובן השופר הוא הרבה יותר מומלץ, אך המחיר שלו הוא סביב 350-400$ ליחידה לפני משלוח ומיסים. אולי אפשר לרדת לכיוון 200$ ליחידה, ולהעלות את תדר חיתוך לכיוון 2-2.5K. טויטרים שהבאת - זה "supertweeters", נועדו לנגן מ5-7K. אז איזה טויטר לשים ליד הפייטל? הבעייה שאין לי מושג. או שהם עקומים, או גרועים, או יקרים.

עכבה של דרייבר בנקודת חיתוך - נכון. איזה טויטרים בדיוק?

המחשבונים קיימים, אך הם לא קשורים למציאות - רק נותנים כיוון כלשהו בבחירת ערכים. בצורה נכונה - מודדים את impedance וfrequency response של כל דרייבר בתוך תיבה שבו זה הולך לעבוד, ומתכננים את הקרוס כך ש - סכום של frequency responses של הדרייברים בסימולציה יהיה ישר - הפיכת פאזה של אחד הדרייברים תגרום לnull (חור) בfrequency response - מה שמסמל שילוב פאזות נכון בין הדרייברים. בונים את הקרוס, ובודקים שוב במציאות האם הוא ישר והאם יש התאמת פאזות בין הדרייברים. אך זה הרבה התעסקות. בנוסף, צריך גם לשמוע איך זה יוצא תוך כדי, וגם לשים לב לדברים קטנים כמו עיוותים של דרייברים בתחום פעילות שלהם - האם כדאי להעלות\להוריד תדרי חיתוך, לעלות סלופ וכו, דיאגרמת פיזור ולך תידע מה עוד. סיפור. לפשט? המחשבונים שיש ברשת - מחשבים את הערכים לפי עכבה ספציפית שתקליד בהם. בתאכלס לכל דרייבר יש גרף impedance שבעצם מסמל את תלות עכבה שלו בתדר. כדי שמחשבון יהיה קרוב יותר למציאות, צריך להקיש בו את ערך עכבה של דרייבר בתדר שמעניין אותך. למשל עם פייטל הזה, בא לנו לחתוך ב4K: http://www.faitalpro.com/products/files/10FE200/4/10FE200_datasheet_4.pdf ^^ דרייבר של 4OHM לפי גרף ב4K יש לו כ8OHM של עכבה, זה הנתון שצריך להקליד במחשבון. אם היינו מקלידים 4OHM במחשבון, היינו מקבלים טעות של פי2 ככל שאנחנו עולים בסלופ של קרוסובר, הוא נהיה יותר רגיש לערכים של כל הרכיבים (כולל עכבה של דרייבר). כך מחשבונים יותר מסלופ מסגר שני - סוג של חסרי משמעות. מה הייתי עושה במקומך? אם תשלב את דרייברים סביב 6-8K ומעלה, לא תהיה לך יותר מידי בעיה לשלב בינהם בגלל שאוזן אנושית לא ממש רגישה בתחום זה אך... הייתי נזהר מטויטרים שכאלו (מסוג piezo). אפילו מוותר עליהם...

צריך אלמנטים לפחות דרשניים לתמיכה של תיבה. כלומר עם QTS גבוהה יחסית מהרגיל. Q אידיאלי של מערכת = 0.7. כשלדרייבר יש 0.5 - אז צריך להשלים רק 0.2 על ידי תיבה. אם לדרייבר יש 0.7 - הוא דורש תיבה בגודל "אינסופי" - כלומר, ללא שום תמיכה של אוויר שבתוך התיבה. דרייברים של 0.2-0.3 דורשים הרבה תמיכה ותלויים הרבה יותר בדיוק וטיב של תמיכה... הם בעייתיים יותר. אך יש להם גם יתרונות אחרים מלבד תיבות ובאס במקרא הדרייברים שלי - הם גם בעלי QTS גבוהה יחסית (0.54), וגם גודל של תיבה הנדרש לכל אחד היה כ100L... אז הם גם לא דורשים יותר מידי תמיכה (אטימות) של תיבה, וגם מקבלים את התמיכה העיקרית על ידי נפח שיש לי... עלול להשתלב בצורה טובה * לא יצא להרכיב את המערכת בסופ"ש הזה - ננסה לעשות זאת בפעם הבאה *