s3t

נכון, זה אותו מוכר. http://www.ebay.com/itm/390835845248? תשים לב ל2 דברים: - יש שני גרסאות, 4 ו8 אום כש4 אום עדיפה מבחינת פרמטרים \בעיניי\. - הדרייברים דורשים תיבה גדולה, של 100-200L לכל אחד (100 סגורה ו150-200 עם פורט) - כמו כן תעשה את החישוב של תיבה לפני... שילמתי גם כ100ש"ח מכס. בנוסף, אולי הם לא יספגו את 200W אולי גם לא 100, אך אפילו עם 10W הם עושים המון רעש!

יצרן - http://www.seeedstudio.com/service/index.php?r=site/pcbService 10x10cm = 25$; 5x5cm=10$ ^^ המחיר עבור 10 חתיכות. תוכנה - altium designer קרוסוברים - אם הם לא חורגים את 10X10CM - אפשרי. אחרת זה מתחיל להיות יקר. פסיבי או אקטיבי? זה מצוין לקרוסים אקטיביים

הדבר שממיר single ended לbalanced יכל להיות שימושי עבור פרויקטים אחרים שלי... אז ציירתי PCB. בטח ביום ראשון בערב אזמין את הייצור שלהם. BalunV0.pdf

עד 500HZ, אולי גם יותר - נראה, הם חמודים במידריינג אך המיקום טיפה מגביל אותי. מונובלוקים - אפשרי, אך יש לי את המגבר הזה בידיים - זה סיפור למכור אותו ולחפש משהו חדש שלך תידע איך יעבוד

חזק... לך תמצא 2X300 טוב... ICEPOWER אמור להיות טוב, PREMIERE אמור להיות טוב. בסופו של דבר - הוא לא ממש טוב... אם אקנה אחד אחר - גם עליו אצטרך לעבור. עלות Phase1 - כ50-60$ כולל הכל. עלות Phase2 - רק 20$ (לא דורש Phase1). לפני http://s3t.it/data/uploads/amp_sch.png אחרי http://s3t.it/data/uploads/amp_schfix.png עכשיו זה נראה פשוט חסר את המנגנהון של MUTE - מגברי שרת האלו רוצים לקבל מתח שלילי קרוב ל-15V בכדי להתנתק... צריך להמציא איזה משהו קטן שיעשה את העבודה.

מיאוווו זה tribute לחתולה שלנו שאזבה אותנו באותה תקופה... הייתה בת 14, RIP . טיפה מיהרתי מבחינת הזמנה ושינוים למגבר. או שאעשה זאת בPhase 2, או שאבצעה את השינוי על המקום. אני מתכוון להפעיל את המגבר בגישור. מה שדורש התאמה דייקנית של אות כניסה בכל ארוץ של מגבר - את האות הרגיל ואות הפוך. כרגע במגבר יש סטייג נוסף שהופך את האות. כלומר, יש שם 2 הופכי אות ו2 PRE רגילים. אפשר להעיף את כולם, ולשים... שני differential amplifier אינטגרליים. זה מגבר שרת לא רגיל - אלה בעל שני יצאיות סימטריות כשאחת מהם הפוכה. זה דבר הכי טוב שאפשר לחשוב עליו בעניין יצירצ אות ישיר והפוך. רכיבים - OPA1632, THS4130, THS4131 ועוד כמה. לא הלכתי עליהם על ההתחלה בגלל שסכמה של מגבר יש מימוש של MUTE כלשהו, שדורש תצורה ספציפית של דברים - לא היה אפשר להעיף את כל הדברים מסביב ולשנות את המעגל מבלי להיכנס לבעיות של תכנון מחדש של כל העסק... פתאום היום בבוקר גיליתי שלTHS4130 יש כניסת PD כלומר powerdown = אפשר לחבר אותו לאות MUTE ולסגור את הסיפור. אומנם ואמרתי שבסביבה רועשת יש עדיפות למגברי עם כניסה FET, והמגבר שרת הזה הוא בעל כניסת bipolar... אך: - מדובר במגבר שרת מהיר מאוד. הוא דורש bypassing ממש טוב - אחרת יהיה אוסצילציה. אי אפשר לשים אותם במעגל שלא תוכנן עבור פעילות של 100-300MHZ. המגבר בעל GBW של 150MHZ - משמעות שעד כ100MHZ של רעש הוא יפעל כרגיל, ולא יעוות\ישתגאה מהרעש. אם נסנן את הכניסה שלו סביב 500KHZ - יהיה לנו שקט בתדרים מאבר לתדר פעולה שלו. - המגבר הוא גם בעל יצאיה חזקה... - צריך לשים לו פילטרים בכניסה - אולי יוסיף buffer עם AD823 בכניסה ליתר ביטחון. נרא כפטרון אולטימטיבי.

אכן נראית חמודה! תודה! לגבי הממסרים - בצורה פשוטה של מימוש הדבר הזה - יש קליקים לא גדולים (בגלל שעוברים בין רמות ווליום קרובות יחסית - אז זה עושה קליק רק כשכל הממסרים משנים מצב במעבר מ31 ל32). אצלי עשיתי מהלך מתקן ואני מבצעה כל שינוי בשני שלבים: קודם אני מנחית את ממסרים שצריך להנחית, ורק אז אני מבטל הנחתה של ממסרים שלא צריך הנחתה שלהם. זה יוצא בלתי-שמיע ברמקולים (מלבד רליקים של ממסרים עצמם), אך ניתן למדוד את הקליקים האלו בעזרת כרטיס כול בloopback יחד עם תוכנת FFT וsignal generator. בנוסף, רק ממסרים שצריכים לשנות מצב משנים מצב, כל השאר נשארים כמו שהם - זה גם מוריד מהקליקים. סכמות - כל פעם מחפש בגוגל, לפעמים נאלץ לקנות (כמו הפעם - אך תוך כדי שחיכיתי שהם ישלחו לי את הסכמה - הספקתי למצוא אחת בחינם). שיפורים. אני מנסה לדמיין לעצמי איך הייתי מממש את הדבר, ומנסה לגרור את הסכמה שתהיה כמה שיותר קרובה ל"מימוש שלי" - כמובן בהתחשבות בדברים שאני לא יכול לשנות (או שדורשים יותר מידי שינוים). למשל במגבר הזה יש סביבה מאוד רועשת - גם בRF. דברים בסיסיים: - אסור לשים קבלי DC blocker, אם שמים - הם חייבים להיות film. - נגדים בערכים גבוהים (מעל 10K) - עדיף להימנע מהם, זה יותר מידי רעש עצמי וגם קולטים רעש מהסביבה בצורה טובה יותר. - נגדים בערכים גבוהים (מעל 1-5K) לא הולכים יחד עם מגברי שרת בעלי כניסה bipolar - למגברי שרת האלו יש יותר רעש של זרם, וכל זרם הופך למתח בנוסחה U=IR, כלומר כמה שנגד גדול יותר = כך מתח גם גדול יותר... בנוסף, ה"רעש זרם" הזה הוא אינו רעש לבן ידידותי לאוזן, אלה משהו שמזכיר את אות כניסה = עיוות כלשהו. - מיקום פיזי של כל הדברים. עדיף שהכל יהיה קטן ומרוכז במקום מרוחק מהoutput stage וספק כוח. אם יש יותר מידי חוטים\מוליכים שמתיילים הרבה - אם אפשר, עדיף לקצר אותם ולהעיף את הרכיב שהם הולכים עליו. לא מדובר בהרבה ניסיונות, בגלל שזה לוקח הרבה זמן והתוצאה לא ברורה... אני מעדיף לגשת בצורה הנדסית ולתקן את הפגמים מבלי יותר מידי ניסיונות. אם יש נקודה שאני לא יודעה מה עדיף לעשות איתה - אכן, זה דורש בדיקה בשטח או סימולציה בתנאים מחמירים. flytomars, יש כל מיני פוטנציומטרים. - אלו ש"בשקל" - סובלים מחוסר דיוק בין ארוצים כשצתקרבים להתחתה מירבית. - כל הפוטנציומטרים סובלים מרעשים נוספים עכב צורת בנייה שלהם - הנקודת נגיע של מגע מרכזי היה די קטנה ולא איכותית, וככל שיש יור זרם דרכה כך היה גם רועשת יותר... פטרון - לא להעמיס את הנקודה הזאת ולחבר את יצאיה מרכזית לכניסת מגבר בעכבה של לפחות 100KOHM. 100K זה טיפה גבוהה בסביבה מלאה בRF, וגם מושפעת מכל מיני דברים קטנים של כניסת המגבר. בנוסף, לממסרים האלו יש עכבת כניסה שלא משתנה במצב ווליום - תמיד 11K. הגישה של ממסרים - בד"כ רואים אותה בציוד מדידה יקר, ציוד רפואי, וגם אודיאו high-end. על הדרך - זה מאוד נוח בגלל הפרדה פיזית של מעגל ממסרים ומעגל שליטה שלהם. אפשר לשים את הממסרים בתוך מגבר ולשלוט עליהם מHU.

תמונות... יש לי תמונות של ברר ווליום ומסך עמוד של פרויקט: http://s3t.it/audio/2-channel-relay-attenuator נשלט על ידי שלט של apple, זה יושב בבית מחובר חיצונית למגבר. הברר מבוסס על רשת נגדים ממותגים על ידי ממסרים בקוד בינארי, ומאפשרים לכונן ווליום ב64DB עם דיוק של 1DB. לממסרים מחובר ULN2008 + כמה shift registers בכדי להקטין כמות פינים נדרשת לשליטה + אפשרות לשרשר אותם עבור מערכות רב-ערוציות. כמות מרובה של גיוקים - בגלל שהשתמשתי בממסרים latching ששומרים על ערך שלהם ללא מתח, ובעלי זוג סלילים - סליל הדלקה וסליל כיבוי... דורש הנעה כפולה. כנראה אצטרך ללכת על דברים הכי טובים שאפשר בהתקנה הזאת, בגלל שחבל לחבר את הרמקולים האלו למשהו פחות מהכי טוב שבעולם אדרוש קצת יותר תקציב וזמן...

העשיריות של Faital Pro הגיעו והם... מדהימים! עוד לא שמעתי דרייברים עכשוויים (לא וינטאז שנות 60) שללא כל מעמצ מנגנים כמו שצריך. כלומר, במה, עומק, התנתקות של צליל מהרמקולים, כמות באס מספקת - בתיבות הכי עקומות שבעולם (זוג צינורות קרטון, 10", כ30L). יופי של רמקולים! אומנם אחד התעקם במשלוח, אך ייושר על ידי. בנוסף, הגיע קיט התקנה 4G של KNU - נראה טוב. אך... למה אני מקפיץ? משום מה ברגע אחרון החלטתי לשדרג את המגבר. הוא לא נשמע מי יודעה מה בצורה AS-IS, אך מבוסס על טכנולוגיה שנחשבת טובה (ICEPOWER). השגתי סכמה, התחלתי לדפדף... זה נראה כאילו שלקחו תכנון טוב, דחפו עלים input stage סביר-מינוס, ותקעו גם פילטר HPF\LPF גרוע בעמצה. WTF, זה אמור להיות premiere, לא CaliforniaBoom! הפילטר - לפי הבנתי זה חלק סטנדרטי בכל המגברים של פייונייר, והוא נראה כך. זה PCB נפרד. הinput stage... הם טיפה הסתבחו בגלל סביבה הקשה של רכב - קצת over engineering, לא נוראה, נקווה לטוב. מה עושים? לא היה לי יותר מידי כוח לשנות את הסכמה, כמו כן גם ידע\ניסיון בסביבה הרועשת ומוזרה של רכב - הוחלט: - להעיף את HPF\LPF - להחליף את מגברי שרת שנשארו למתאימים יותר לסביבה רועשת (בעלי כניסת JFET במקום BIPOLAR - זאת כניסה הרבה יותר ידידותית לרעשים מכל סוג, ערכים של התנגדויות פחות קריטיים עבורה, וגם הרכיב שהזמנתי - הוא בין הקלאסיים שיש בשוק - AD823). - להחליף כל הנגדים בנגדים טובים MELF, 1%. בגלל שאני הולך להשתמש במגבר הזה בגישור - חייבים דיוק של כל הערכים כך שבארוצים שונים יהיה אות זהה כמה שיותר. - להחליף קבלי הפרדה (DC-Blocker) אלקטרוליטיים בקבלי פילם (נראה מה יש לי במגירה) - במקום HPF\LPF לשים בוררי GAIN איכותיים מסוג DACT סיני - מורכבים משרשרת נגדי 1% = דיוק, איכות, אין בעיה עם שחיקה מכאנית. - להעיף כניסות Hi-Level - זה מתחבר לכניסות רגילות בצורה ישירה יחסית, וסתם מוסיף הפרעות. בהתחלה, כשקיבלתי את המגבר, פתחתי אותו והתרשמתי לטובה מבחינת רכיבים\בנייה - ראיתי את 5532 הכלאסיים וחמודים, את LT1358 הטוב ויקר, מעגל 4 שכבות לפחות, אפילו רציתי להוסיף כמה קבלים ליד output stage, אך גיליתי שיצרן עשה זאת בשבילי (!!!) - אמרתי שאני בידיים טובות. טעיתי - לא הסתכלתי על LPF\HPF הזה, ולא רעיתי כמה הם סיבחו את הכניסה... הרכיבים החסרים הוזמנו, בטח יגיען בעוד שבוע-שבועיים. הHU. ברכב הזה יש חיסרון ענק - אין מקום לשים אפילו ידית ווליום קטנה... פטרונות אפשריים: 1. להעיף את HU מקורי, לשים פאנל של 1DIN, לשים פאנל של ברר ווליום\רימוט. 2. להעיף פנים של HU מקורי, להשתמש בכפתורים\בררים\חור של מסך עבור DIY HU שלי. להתחלה אלך על "0" - סתם כפתור ווליום עם חוט. בהמשך... כנראה "2", בגלל שמסך 4X20 של ארדואינו מתאים למקום הזה, לנגן MP3 שלי יש יציאת SPI שאפשר לחבר עליה ARDUINO ולהציג שירים\סטטוס\אולי גם תפריטים של נגן, וגם לשלוט על נגן מה"HU" הזה... מכיון ויש לי קוד של קושחה של נגן, אני (בגדווול) יכול לדחוף דרך SPI הזה כל דבר שבעולם. טוב, כל זה רק תכנונים. בסופ"ש הזה אני מקווה להתקין מערכת חשמל\חיווט\מגש אחורי מחוזק עם פיבר\רמקולים\מגבר. To be continued.

החתולים האלו לא חיים "בגלל", הם חיים "למרות" אכן, הטויטר של dayton audio נראה מעניין. אך לח תזמין מpartsexpress - לעולם לא יעשה את זה שוב בגלל ups החמודים הinfinity - נראים כמו 110ממ... זה גדווול

רכב ידני ידני ידני foot well קטן יחסית איפה שהדוושות... באסה. חשבתי על הורנים אמיתיים מתחת לדשבורד, אך תא כפפות נפתח מתה בול על ההורנים... HU - את הIRIVER לבנתיים. עם TA בין ימין לשמאל. כל היופי בהתקנה הזאת שאין צורך לתזמן רמקולים אחוריים כלפי קדמיים - אם תראה את שרתות של רכב שציירתי - תראה שמרחקים זההים לחלותין - מדדתי את זה עם מטר וזה היה מושלם - סתייה של כלי מדידה ללא סאבים. רציתי להיפתר מהם - סתם תופסים מקום המערכת הזאת פשוטה לגמרי - זה מה שאני אוהב בה. אין צורך בכלום... הכל משתלב יפה ללא כאב ראש... לפחות על הנייר שלי HU: נגן MP3 מגברים: 2X300W רמקולים: 2X4" 2X10" סיימנו אההה, בנוסף על כך - היה גם נצילה בטירוף 91DB למידריינג ו96DB למידבאסים.

1. תדר חיתוך הזה המוזר - הוא בכוונה כזה גבוהה - בכדי להוציא הרבה SPL מרמקולים קדמיים קטנים. וגם על הדרך מניסיון שלי בעבר - 500HZ זה יחסית נמוך בכדי לא לשים לב יותר מידי היכן נמצאים מידבאסים. ברכב הקודם (106) היו לי מידבסים מקדימה (זוג 6.5 לכל דלת) והיה מאוד קשה להגיד היכן הם מנגנים - הכל היה מרוך גם ככה... נראה, זה וואחד ניסוי נגד חוקים בסיסים של קאר אודיו 2. המרחקים. אם אני שם ממש ליד חלון קדמי, אני מקבל מרחק זהה למרחק בין מאזין לקצה האחורי של רכב. בנוסף, אני מקווה לקבל קצת אפקט של horn loading משמשה של רכב - וכך להעלות נצילות של מידריינגים בתחום סביב 600-1200HZ. זה ישמע עקום, ויתוקן על ידי EQ = בסוף הרמקול יתאמת פחות בתדרים האלו. 3. אכן... אני משתמש במידריינג תהור שמנגן גבוהה יחסית. לפי מה ששמעתי ממנו הוא יופי יופי של פולריינג עד איזה 16K... אפשר להשאיר אותו ככה, אפשר בסוף גם להוסיף איזה טויטר ריבון קטן... זה דורש הרבה ניסוים. http://www.usspeaker.com/faital%20pro-4fe30-1.htm

תודה רמקולים מקוריים יושבים בדלתות, במקומות רגילים.

קניתי רכב חדש. ואני צריך מערכת חדשה. המבט ראשוני מבחינת התקנה הרכב נראה דיכאון. - דלתות. לא נכנס שומדבר (שום דבר), הרבה פלסטיק, רכב חדש= אין בניות. בטח לא במצב שצריך להתמודד עם חיישני כריות אויר שמופעלות בלחץ שבתוך דלתות - קיקפנלים. רכב קטן - קיקפנלים קטנים, לא יחזיקו שומדבר. - תא מטען קטן יחסית, לא שאני חייב אותו, אך יתכן ואפילו סאב בגודל סביר לא יכנס עלי, שלא נדבר על מגברים וכו... - מערכת חשמל. רכב קטן = אלטרנטור חלש. אך... לפעמים ישנם צירופי מקרים שעושים לנו חיים קלים. 1. התגלה, שאלטרנטור שמורכב ברכב הזה - הוא של גולף, עם 110A. 2. הדשבורד דיי עמוק ומאפשר לשים עליו משהו בגודל סביר 3. המרחקים בין אוזניים של נהג לבין קצוות רכב זהים לחלוטין (כלומר מאוזן ימיני לקצה דשבורד וקצה מגירה של מטען ימינים). אז צץ רעיון ראשוני - לשים מידבאסים במדף אחורי ואת מידריינג\פולריינג על דשבורד, עם תדר חיתוך מוזר של סביב 500HZ: איקיי, לפי מדידות נוספות שביצעתי, נכנס איזה 10" במגש הזה. חיפושים ארוכים באינטרנט החזירו אותי לתוצאת חיפוש ראשוני שעשיתי - לFaital Pro 10FE200 בגרסה 4OHM. http://www.faitalpro.com/products/files/10FE200/4/10FE200_datasheet_4.pdf לה כלכך מיוחד בו? - רוב רמקולים ביתיים במידה 10" נועדו לשמש כסאבים ו\או לנגן בתיבות קטנות ולא להיות נצילים על חשבון יכולת רדת נמוך בתדר - וכתוצאה מכך - לא לנגן בצורה טובה את מידריינג בגלל סליל ארוך וגבוהה בכדי לתת תוצאה סבירה במהלכים גדולים של ממברנה. - רוב רמקולים מקצועיים בגודל 10" - זה מידריינג\מידבאס עבור תיבה קטנה, דורשים חיתוך של איזה 100-150HZ מלמתה וגם רוצים להיות בתוך איזה fronthorn ענק... הfaital pro הזה נפל בין הכיסאות בגלל שיש לו מגנט חלש יחסית, אורך סליל קצר יחסית, קל משקל ולפי סימולציה - עובד טוב בתיבות גדולות כמו תא מתאן של רכב (250ליטר לזוג), כמובן בהתחשבות בcabin gain: על הדרך הוא גם אחד ה10 הזולים בשוק - 100$ לזוג. ^^^ הציור הזה הוא די אופטימי, אך ניתן לראות שבתיבה sealed יש לנו ריספונס אחד החלקים שאפשר לחלום עליהם. אומנם, זה יכול להישמע די אנמי בזמן נסיעה - אז עשיתי גם סימולציה של ported. אכן, נראה בריא על הדרך גם excursion - קו אדום זה XLIM (כשהסליל נוגע במגנט וקו צהוב - XMAX של תחום ליניארי). מבחינת ציוד: - מגבר 4X75W בקלאס D של פיונייר, שבגישור הופך להיות 2X300 אמתיים, על 4OHM. רשום עליו icePower שזה נחמד. - קרוסובר פסיבי בין המידבאסים לבין פולריינגים. - זהו, סיימנו. אהה, שכחתי את המקור, עדיין אין לי מושג לגביו כמו כן לא סגור על פולריינגים. כעקרון המקור יהיה נגן MP3 של iriver ששירת אותי בשנים אחרונות - עם EQ טוב, בעל הגדרת TA וגם מנגן LOSSLESS. מידריינג\פולריינג = יש לי סט של רמקולים מטלויזיה (1X4" עם טויטר מובנה), וגם יש את 4" של Faital Pro שאני נורא אוהב, כנראה הFaital יהיה זה שיורכב. אכן, מערכת 2WAY!

1. מילוי פרטים באתר שלהם - פשוט מתעלמים מהדברים האלו, לא חזרו עליי שבוע. 2. ניסיתי להשיג מישהו מסוכנות ברשל"ץ - חזרו לאחר 2 בקשות בשעה לא נוחה לי - ביקשתי שיחזרו בעוד שעה = לא חזרו, לא הצלחתי להשיג אותם עוד יומיים. 3. כשאיימתי שאני מוותר על רעיון של "יחזרו עליך" ומוותר על הרכב = תוך 15דק חזרו עליי, נתנו את הפרטים שהייתי צריך, ותוך יומיים סגרנו עסקה. זהו, קניתי את הרכב למרות השרות שלהם. תוך שנתיים אני חופשי משירותי אחריות שלהם, ויכול להתפנק בכל מוסך נורמלי שאמצא. חודש? לא, רק שבועיים של משחקים. האם היה אפשר לגרור את זה לחודשיים? בכייף. וגם לסגור תוך יומיים אם ממש רוצים... אם הלקוח ממש רוצה, לא היבואן\שרות לקוחות שלו.

מי עושה opticoat pro בארצנו, כמה שיותר קרוב לחולון? תודה!

טוב נו... :oops: אבל תבדוק, מה אכפת לך ליישר גלגלים לפני שינה?

יש לך את הרכב בתמונת פרופיל? יש לה הגא חשמל? תיישר 100% את הגלגלים, תשאיר את הרכב ללילה אחד לבד. תבוא למחרת ותראה אם זה מסתדר...

כרגע איני יכול להוציא תופס העדר תביעות שכולל תביע הזאת אצם כך שהיה עדיין לא קיימת. לפי מה שאני מבין - בסצנריה של שקיפות מלאה - במקרא ותהיה תביע בעתיד לביטוח ישן - אצתרך לעדכן את ביטוח החדש ולראות מה קורה...

היי, מצבי: - אני עושה ביטוח חדש (רכב חדש). - עשיתי תאונה קטנה (שפשוף במפר) לפני כחודש, השארתי פרטים, עדיין לא הוגשה נגדי תביע. אנסה לסגור את הסיפור ללא תביע על ידי תשלום כסף ישיר. - אין לי תביעות בעבר. מה ייקרה ואני יגיד לביטוח חדש שאין לי תביעות ביטוח, אך בעוד חודש תגיע אחת? האם זה מבטל תוקף של ביטוח החדש, או שזה רק ישפיע על פרמייה בעוד שנה (ולעוד שנה-שנתיים) וזהו? תודה!

משום מה התחושה שלי לפי חיפושים ביד2 הפוכה לשלך. כ80% מרכבים של 2011-2013 מפורסמים בהפרש של כ5K יחסית לרכב חדש. כלומר אם רכב חדש עולה 60K, אז מפרסמים אותו ב55K. מה עושים? קונים חדש. להתמקח? לא, אם בנאדם הזויי בתמחור - הוא יהיה הזויי גם בתחזוקה של רכב, בביצוע עסקה וכו. עדיף להתרחק מאנשים הזויים. מיותר לגמרי.

ארזה, יש רשימה בפוסט הראשון כאן http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=390682 עברו אודישן למטרת מידריינג אולטימטיבי בשביל rock רובם נפלו

בכוונה ירדתי לנסות לאטום את העסק עם איזה ספוג אקוסטי בתצורה אודיופילית (בא באריזה עם state-of-the-art analog-to-digital converter)... קצת פחות בלבול בכולות, טיפה יותר ניקיון, טיפה הפרדה בין ימין לשמאל... לא רע, אסתפק בכך אני אזכיר שפרויקט הזה זה פשע אחד גדול מול חוקי פיזיקה, אודיו ואסתטיקה כמו כן גם מול חוקי מדינת ישראל (לפי דו"ח שקיבלתי בזמנו ) אז... ספוג אקוסטי high-end קרוע בעבודת יד בmidnight בfull moon בא כחלק אינטגרלי של מערכת שלא נדבר על כך שהוא גם בצבע וורוד טיפה פוליש על EQ והכל נשמע גם טיפה אודיופילי... נראה איך זה ישמע על פול ווליום בסיבובים - תמיד יש חוסר במידבאס בדרך ועודף בחנייה mefisto, קשה לי להמליץ על הורנים האלו כשאני מדמיין את תוצאה האפשרית עם faital pro האלו בשילוב עם טויטר שופרי קטן (עם driver שופרי אמיתי)... ועם 10" של מסיבות בדלתות... 12" ליתר דיוק, וגם היה לי תכנון איך לדחוף אותו לדלת כך שהחלון יסגר, וגם ללא יותר מידי בניות שיט. החיידק הזה חוזר. לא. אני מבסוט מהמערכת, לא רוצה לגעת בה.

הסיבה היחידה - עצלנות אין שם ממש מקום לשום דבר בין חלון, דשבורד ומגנט של דרייבר. איתום של חריצים של דרייבר הביא סאונד חנוק מידיי - אז וויתרתי בכלל, חוץ מתוספת של חומר סופג בכל הפינה מאחורי הhorn lens... לא היה יותר מידי הבדל אם בכלל. נכון... אך זה עניין של tradeoff בין עוצמה לבין איכות... כשבסביבת רכב, עם איזה slayer על פול ווליום - אני בוחר עוצמה. שזה בערך שווה לאיכות בעוצמה גבוהה וגם... מה עדיף, קול מדוייק אך "קטנציק ואנמי" של איזה זמר רוקיסט, או שמן ומורח עצמות?

כך זה נשמע יותר טוב 3" עם חיתוך של 200HZ זה יוצא אנמי ומעוות בווליומים ממוצעים. כשרוצים קצת הופעה של ROCK בתוך רכב זה יעוות בצורה נוראית... 400HZ? סביר, אך עדיין מעוות. 600-800HZ? אפשר לשפוך וואטים חופשי, עד שהmidbass או מגבר נחנקים. 4" יורדים נמוך יותר, אך הם בסדרי גודל של 3" - אז אין מה לעשות, אפשר לתת להם כ100HZ נמוך יותר מ3"... * בווליומים נמוכים אפשר להסתדר עם 4" חתוכים ב300HZ... אך זה נורא משעמם לשמוע חלש, מי צריך את זה כשאין שכנים מסביב? תפציץ, תהנה