Bobby2002

אדי אני אומר שמגברי שפופרות הם חרא של דבר. ואתה יודע למה אני חושב ככה. מצד שני איפה לאחרונה מישהו ראה מגבר מנורות אמיתי, 100 אחוז שפופרות כולל ספק כוח? avner126 כל מגבר במציאות משנה את הציליל. כמו שלא קיים מגבר אידיאלי כך כל מגבר מוסיף משהו. השאלה האם זה מורגש והאם זה מפריע למאזין. כאן בפורום תראה המלצות בסגנון של קומפוננט X עדיף להגביר עם מגברים מסוג Y, Z ומסוג A לא נשמע טוב עם הקומפוננט. לצערינו, רק ניסוי וטעיה. אני יודע היום שמגברי סוני נשמעים לא רע על מורל טמפו אבל קצת חלש. מעבר לזה - אנשים יותר מנוסים ממני יכולים לעזור.

שיזו אני לא אופתע אם בסוף יימצא שיש בעיה פשוטה למשל פנל של כנוסות יושב לא טוב או משהו בסגנון. Soundman יש משהו במה שאתה אומר. מה שמרגיז (אותי לפחות) בכל הסיפור זה היחס של מעבדה. נכון שהבעיה ששיזו מתאר יכולה להסתכם בעבודה קשה בכדי לאתר את התקלה אבל ככה, לנפנף בן-אדם זה כבר מעל ומעבר. אם הייתי נמצא באיזור של שיזו, הייתי לוקח את המגבר לבדיקה בעצמי (בחינם, בשביל הכיף שלי), למרות שלא התעסקתי הרבה זמן עם מגברים. אבל אני לא מאיזור

שיזו מערכת שלי בנויה ממוצרים משומשים, אומנם שליש מהמחיר של מגבר שלך אבל אני אסכים איתך ואם אדי ביחד. שניכם אמרתם בערך אותו דבר. קנית מוצר משומש - תהיה מוכן להפתעות. לא היו הפתעות - הרווחת. דרך אגב, הצעתי לך את עזרתי בפרטי, מה עם מה שביקשתי?

זה בצד אז אי אפשר להניח שום דבר. לא בטוח לגבי פגיעה בצבע, עצם נסיון ההורדה עלול להביא לשיפשוף הלקה.

שלום לכולם לפני כחודש נשברה ביצה ונרחה על הדלת האחורית של הרכב. ניסיתי להוריד מיד את הכל כי אני יודע שחלבון הביצה מסוכן לשכבת הלקה. אחרי כמה זמן שמתי לב שלא הורדתי הכל וכאמור עבר כחודש מאז. עדיין יש כמה טיפות יחסית גדולות של חלבון מיובש על הדלת האחורית שלא ירדו ברחיצה. מבקש המלצה לשיטה או חומר בכדי להוריד את הכתמים המעצבנים האלה, רצוי בלי לפגוע בצבע מן הסתם. הרכב הוא דייהטסו טריוס, בצבע כסוף מטאלי. תודה מראש לכולם

אדי סינית? הגזמת. אם תראה את ההודעה שלי לאבא שלך או לכל מהנדס חשמל\אלקטרוניקה, הוא מה זה יירד עליי. יכסח אתי נמוך נמוך כמו דשא צעיר. האמת היום שוק הצ'יפי הגברה ל-12 וולט נשלט ע"י שתי חברות - ST ו-PHILLIPS כאשר קיימים גם הרבה מאוד חברות ממזרח הרחוק שמייצרים צ'יפים מהדורות הקודמים ברישיון (או שלא ). פעם גם TOSHIBA , סוני, מוטורולה, APEX ועוד כמה היו ממש חזקים בתחום (סדרות TMA TA של טושיבה נחשבו פעם למובילות בתחום) אבל, אין בתחום הזה כסף אז חברות כבדות ירדו מזה. מחיר ללקוח עסקי שמזמין בכמויות של צ'יפ הגברה 4 ערוצים הנשלט ע"י מיקרובקר עם נתוני עיוות מכובדים מגיע לסכום מטורף של 8 דולר. ציפ'ים יותר פשוטים עולים בין 1 ל-1.5 דולר. בנוסף, הקטע של סיבוך הסכימה הוא מאוד יחסי. יש למשל סכימה מאוד ידועה של מגבר (PASS ZEN למשל - גוגל יעזור) קלאס A שבנוי על טרנזיסטור אחד (!) ואני גם יכול להביא דוגמה של מגבר מונו שפופרות הבנוי על 12 או 14 שפופרות בהספק של 25 או 40 וואט. אבל כן, בידי קהילת DIY יש המון סכימות ותוכניות של מגברים מבוססי שפופרות, טרנזיסטורים, צ'יפים בהספקים שונים ואיכות בהרבה מקרים עולה מהמוצרים מוכנים בשוק בעלויות נמוכות בהרבה ממוצרים מוכנים. אבל אם נחזור לרגע לנושא השרשור, אפשר להגיד שהיום ב99.99% מהמקרים דרגת היציאה בנויה מטרנזיסטורי MOSFET וכנ"ל גם רדיודיסקים (בתצורה של צ'יפ הגברה). במגברים, בדרך כלל, דרגות שלפני היציאה בנויות מטרנזיסטורים ביפולריים פרט ממגברים היברידיים שבהם יש שימוש מצומצם בשפופרות

האמת שדילגתי על המון נושאים כמו מהו מוליך למחיצה וסוגיו, סוגי שפופרות, MOSFET כמפסק אלקטרוני מתח עבודה של מגבר, המרת מתח הזנה במגברי רכב ועוד כמה עשרות נושאים. אם יש עניין, אני יכול להוסיף עוד איזה הסבר שיש לו קשר למגברי רכב.

שלום האמת חיכיתי לשאלה כזאת. בסך הכל, היום קיימים שלושה סוגים של התקנים מגבירים: 1. שפופרת וואקום 2. שנאי 3. טרנזיסטור זהו. הכי ישן הוא השנאי. בצורה מופשטת, יש לו שני סלילים שלכל אחד מהם יש מספר ליפופי חוט נחושת או אלומיניום. שני הסלילים יושבים על ליבת ברזל (או ליתר דיוק פריט - FERRITE שזה תרכובת של ברזל עם עוד כמה דברים.) סליל אחד משמש מבוא או כניסה, סליל שני מהווה יציאה. כאשר מסופק אות משתנה בסליל כניסה, נוצר שדה מגנטי הן בסליל והן בליבה, שדה מגנטי זה גורם ליצירת מתח וזרם בסליל יציאה. ע"י משחק ביחס הליפופים מגיעים להגברה רצויה של מתח למשל על חשבון זרם. פעם אחרונה שאני יודע שהשתמשו בסליל להגברה נטו היה בתחילת שנות השישים כאשר ליאו פנדר (כן, אותו FENDER) תיכנן ובנה מגבר גיטרה 100 וואט הראשון בעולם לDICK DALE האגדי. היום השנאי לא משמש להגברה במגברים כלל רק להמרת מתחים והתאמת התנגדויות (ליתר דיוק עכבות) במגברי שפופרות. שפופרת היא יחידת הגברה עם חתיכת היסטוריה. יש שיגידו שאי אפשר להחליף שפופרת בשום דבר חוץ משפופרת. העיקרון פשוט: יש חוט להט שמחומם וכתוצאה נפלטים האלקטרונים מהחוט. אם נשים מעל החוט הזה נקודה או חתיכת מתכת יותר חיובית במטען, האלקטרונים יזרמו מהחוט (הנקרא קתודה CATHODE) לאותה חתיכת מתכת (שנקראת אנודה ANODE). אם, בנוסף נרכיב מעין רשת בין אנודה לקתודה וניישם מתח על הרשת, ככל שמשתנה האות בין קתודה לרשת כך ישתנה זרם האלקטרונים. כך השפופרת יכולה להגביר אות. (בערך, ההסבר האמיתי ארוך ,משעמם ומייגע). היום לא קיימים מגברים לרכב שבנויים לגמרי משפופרות ואותם מגברים שיש בהם שפופרות, הם בדרך כלל מגברים היברידיים כלומר שיש בהם דרגה של שפופרות ודרגות של טרנזיסטורים, כאשר הטרנזיסטורים הם בדרך כלל בדרגת יציאה. ככה בנוי למשל BUTLER 475. אם הזכרתי טרנזיסטור, אז חייבים להזכיר שקיימים שני סוגים של טרנזיסטורים עיקריים: ביפולאריים ואניפולריים. ביפולריים בנויים משני סוגים של מוליך למחיצה (המסומנים N או P) ואניפולריים בנויים מסוג אחד של מוליך (רק N או רק P). אחד מהסוגים של טרנזיסטור אניפולרי הוא טרנזיסטור מסוג FET - טרנזיסטור מבוסס אפקט השדה.אחד הסוגים של FET הוא הMOSFET שבנוי מחתיכת מוליך למחיצה שיש לו כניסה חיובית (SOURCE) ויציאה שלילית (DRAIN). על החתיכה הזאת בערך באמצע בין SOURCE ל-DRAIN יושבת חתיכת מתכת שמבודדת ממוליך למחיצה ע"י תחמוצת של אותה המתכת הנקראת שער (GATE). מכאן השם טרנזיסטור מבוסס אפקט שדה מתכת-תחמוצת-מוליך למחיצה (METAL-OXIDE-SEMICONDUCTOR FIELD EFFECT TRANSISTOR). הרעיון של הגברה בטרנזיסטורים דיי דומה לשפופרת אם כי שונה בצורת ביצוע. בטרנזיסטור ביפולרי יש כניסה שנקראת קולט (COLLECTOR) שאלים נכנס זרם שיוצא מפולט (EMITTER). האיזור של קולט ופולט בנוי מאותו סוג של מוליך למחיצה כאשר ביניהם יש איזור דק מאוד של מוליך למחיצה מסוג אחר. אוזור זה נקרא בסיס (BASE). אם נדאג לאספקה של זרם מקולט לפולט, על ידי שינוי הזרם מבסיס לפולט (דיי דומה לרשת בשפופרת) ניתן לשלוט בזרם הזורם בין קולט לפולט. קיבלנו הגברה. על ידי חיווט וחיבור הטרנזיסטור ניתן לקבל הגבר זרם או הגבר מתח. שילוב של מגבר מתח ומגבר זרם נותן מגבר הספק. בMOSFET המצב דומה. הזרם זורם ממקור (SOURCE) לשפך (DRAIN). כאשר מיישמים מתח על השער (GATE), נוצר שדה מגנטי בתוך המוליך למחיצה שאליו מוצמד השער. שדה מגנטי זה מפריע לזרימת האלקטרונים ככל שהמתח עליו חיובי יותר ממתח על השפך. ואז, שינוי של מתח בין GATE ל-DRAIN משנה את הזרם שזורם בין SOURCE ל-DRAIN. הופ, קיבלנו הגברה כי מתח על השער יכול להשתנות מעט אך בכך לגרום לשינויים חזקים בין SOURCE ל-DRAIN. היתרון הגדול של MOSFET על טרנזיסטורים ביפולריים הוא בפשטות היצירה שלהם. הרבה (היום מדובר במיליארדים) טרנזיסטורים מסוג MOSFET ניתן להכניס לתוך פיסת סיליקון (אלמנט צורן ולא הסיליקון שבניתוחים פלסטיים באיזורים עליונים של גוף של המין היפה ). וכך ניתן לקבל צ'יפ עם תכונות רצויות. היום לרוב במגברים לרכב משתמשים בשני הסוגים של הטרנזיסטורים: ביפולאריים בדרגות שלפני היציאה (חוצץ, משווה, מגבר מתח, דרייבר, מעגלי ייצוב ובקרה) וMOSFET ביציאה (כלומר MOSFET משמש כמגבר זרם הודות היכולת שלהם להעביר זרמים גבוהים יחסית). פעם האחרונה שאני יודע שהשתמשו בטרנזיסטורים ביפולריים בלבד במגבר לרכב היה במגברי LANZAR ו-JENSEN (אולי גם BLAUPUNKT, לא בטוח) בסוף שנות השמונים, תחילת שנות התשעים. ברדיודיסק הרכיב שמגביר את הסיגנל לרמקולים הוא צ'יפ הבנוי מכמה מאות (לפעמים אלף-אלף חמש מאות)טרנזיסטורי MOSFET. הצ'יפ הוא בעצם מגבר הספק לארבעה ערוצים. קיים מבחר אדיר של צ'יפים כאלה בשוק בתצורות שונות. מעגלי בקרה בקדיודיסק בנויים או מטרנזיסטורים ביפולריים או מצ'יפים בעלי תפקיד כזה או אחר. אני לא נכנס כאן לדיון מה יותר טוב ומה פחות טוב, רק מסביר מה קורה בשטח. הוויכוח של מה יותר טוב: שפופרת או טרנזיסטור וטרנזיסטור או צ'יפ הוא ארוך ומלא דעות (לפעמים קדומות) לכאן או לכאן. מקווה שהייתי ברור, יש הרבה מאוד הפשטות בהסבר שלי כי אי אפשר לדחוף שלוש שנים (ועוד כמה עשרות שנים של נסיון גם לא אישי) של לימודי חשמל לתוך הודעת פורום אחת.

טוב, איתמר צודק בהחלט, אלו נגדים להספק של 5 וואט, מחירם כ10 ש"ח ליחידה בחנות של יקרנים. אבל (וזה אבל גדול) ממה שאמרת שיש התחממות של כבל פלוס (כלומר יש צריכה גדולה) ומהעובדה שנגד חרוך, הייתי מהמר שנשרף משהו בדרגה שלפני טרנזיסטורי יציאה, סביר להניח אחד הטרנזיסטורים של דרייבר. לא בטוח אם דרגת היציאה בחיים, הייתי מחליף גם אותה. בשלוף, אני מאמין שמחירי חלקים כאן יסתכמו במשהו כמו 100 ש"ח (בתנאי שביציאה יש זוגות טרנזיסטורים הנפוצים ביותר -IRF530 ו-IRF9530 וגם זה אם לקנות באיביי, 250~ ש"ח אם לקנות את החלקים בארץ) אבל תיקון מחייב שימוש בסקופ ומחולל אותות. בקיצור, עבודה דיי ארוכה ומעצבנת כי חייבים לעבור על כל המעגל של המגבר כדי לוודא שלא מת עוד משהו בדרך (יש מצב) . 100-150 ש"ח על פתיחה ובדיקה, משהו כמו 200 ש"ח על עבודות תיקון(בערך, אין כאן עבודות הלחמה קשות). תוסיף לזה רווח ומע"מ. כל זה בתקווה שמעגל מודפס שלם ולא נשרפו ולא התנתקו המוליכים מהלוח המודפס. כדאי גם לבדוק שלא נהרס מעגל של ספק כוח, אבל זה כבר סיפור אחר. תחשוב אם זה שווה לך. אני אמנם מזמן לא התעסקתי עם דברים כאלה ובגלל זה לא בטוח שהמחירים לא עלו. אם תחבר רב מודד ליציאה של מגבר עובד, תראה שם משהו בסביבות 30 וולט DC חיובי או שלילי. אם לא תראה מתח DC, כנראה שהבעיה יותר רצינית

Rentalcar אני כבר כמה שנים לא התעסקתי בציוד וידאו, אבל ממה שאני זוכר, בציוד ישן מסכים כמו שלך עבדו ב-12 וולט עם 1 או 1.5 אמפר. יש סיכוי קלוש שהמסך עובד על 5 או 9 וולט, אבל אלו מאוד נדירים. עוד יותר נדירים מסכים של 13.5 וולט. ההצעה שלי היא לנסות להפעיל את המסך מסוללות AA בהתחלה: קודם תחבר 4 סוללות כדי לחבר 6 וולט, אם לא נדלק, 6 סוללות כדי לקבל 9 וולט, לא נדלק או שתאורה נמוכה - קח 8 סוללות ותראה מה קורה. מה גם שמסכים כאלה מסוגלים לעמוד במתח יתר של עד 3 וולט ולא קורה להם כלום לגבי עוצמת אות ווידאו - לא צריכה להיות בעיה. מסכים כאלה מסוגלים לעמוד בסגנל דיי חזק, סיגנל מינימלי הוא 1 וולט, שזה תקן. השאלה עד כמה התמונה של המסך הזה היא טובה. אולי המנורה כבר לא משהו או שמטריצה דפוקה. אבל אני מאמין שתראה את זה אחרי שתצליח להפעיל את המסך.

DIGITAL POWER זהו שם מסחרי. המגבר הוא קלאס D עם בקרה "דיגיטלית" (אני מאמין שזה מיקרו-בקר דיי פשוט שמסוגל לבקר על פעולה של מעגלי המגבר). הרץ כאן מנצלים את הבלבול שקלאס D בהרבה מקומות נקרא דיגיטלי. יש עוד חברה שאני יודע בוודאות שעושה את הטריק של בקר ממוחשב לצורך שליטה על מעגלי הגבר בקלאס D - חברה מברזיל בשם SOUNDIGITAL ואני בטוח שיש עוד כמה. מיקרובקר מפשט והכי חשוב מוזיל את הבקרה.

מחזק את Rentalcar

איזה מגבר זה?

מבלי להיכנס להחלטתך לפרק את הסאב, תחבר בגישור את מגבר 4 ערוצים. לגבי RCA, מה המגבר? כעיקרון לא צריך לפרק את ה-RCA, תשאיר את ארבעתם מחוברים. רק תדאג לתת כיוון שווה ביחידת הראש לשתי הזוגות שמחוברים למגבר. המגבר יודע להשות סכום של שמאל וימין(בדרך כלל)

טוב, רבותיי, בואו נעצור לשניה לפני שאנחנו עוד פעם מתחילים להשוות מה יותר טעים - פרמזן או סלמי. פותח נושא - תוכל להגדיר את שאלתך מחדש? האם כוונת להבדלים בין קלאס D לקלאס AB ? או שברצונך לדבר על מגברי DDX וכל שיטה דיגיטלית אחרת?

קצת על מגברים דיגיטליים או קצת על טכנולוגיית DDX. Direct Digital Amplification אה, כן, קלאס D זה טכנולוגיה אנלוגית לחלוטין. בדיוק אותה טכנולוגיה משמשת לצורך בקרת מהירות סיבוב של מנועי חשמל חזקים.

זאת הסיבה שאני לא כ"כ אוהב תיבות נטויות. החיתוך בזווית אף פעם לא יוצא לי כמו שצריך. מצד שני, יש לי ג'יגסו סיני פשוט, אולי זאת הסיבה. עוד טיפ - צריך להחליט מהן הדפנות שנכנסות בין הדפנות כדי להתחשב בעובי הדפנות, כמו בתיבה שתכננתי בציור למטה. מה גם, שאפשר לחתוך את הפנלים ישר ואז למלא את המרווח במילוי עץ

Bil אתה לא טוב בנגרות? טוב, יש מצב שאני התבלבלתי. לגבי הזווית, אתה צודק, אני התכוונתי זווית הטייה, כלומר זווית מניצב. אכן, הזווית למטה בד"כ 68-70 מעלות (90-20)

אז אני מבין שההחלטה היא ללכת על תיבה נטויה? אולי שהסאב יישב דווקא על הדופן הישרה שממול הנטויה? כך אפשר להכניס את התיבה ולנצל את השטח המת שמאחרי המשענות של מושבים האחוריים? אגב מה עובי החומר? 18 או 25? תנסה תיבה הבאה: רוחב 40 ס"מ, גובה - 40 ס"מ, עומק למעלה - 34, עומק למטה - 48 (44.1 ליטר עם פלטות בעובי 25 מ"מ) או רוחב 40 ס"מ, גובה - 40 ס"מ, עומק למעלה -30, עומק למטה - 44 ( נפח של 44.25 ליטר עם פלטות בעובי 18 מ"מ) את הפאה הנטויה תחשב לבד. אגב, יש כאן מחשבון תיבות מצויין (תודה ל-floyd_88 ).

HilelS הנפח נראה נכון, 46.872 ליטר אם כי הייתי מקטין אותו ל- 43.5-44 ליטר יש בעיה בקדח של הרמקול עצמו. הקוטר הכללי של סאב הוא בסביבות 30 ס"מ יש מצב שלא יהיה אפשר לתפוס את רמקול על הדופן. הקדח צריך להיות בסביבות 28 ס"מ, הכי טוב, שמתחיל הנושא ימדוד את קדח הנדרש. דופן קדמי לא יכול להיות 42X42 ס"מ. משפט פיתגורס, בי"ס חטיבת ביניים: הטרפז של ההטייה של הפנל נוצר ע"י משולש ישר זווית ומרובע. גודל המרובע הוא 31X30 ס"מ, לכן הניצבים של משולש ישר זווית הם 12 ו-31 ס"מ. מכאן שאורך היתר (וגובה של פנל קדמי) הוא שורש ריבועי של סכום הריבועים של הניצבים, כלומר שורש ריבועי של הסכום של 31 בריבוע ו-12 בריבוע. 31 בריבוע זה 961, 12 בריבוע זה 144, הסכום שלהם הוא 1105. שורש של זה הוא 33.2 ס"מ. לכן גודל הפנל הקדמי הוא 42X33.2 ס"מ במקרה שלך, מידות נטו. אני הייתי הולך על תיבה צרה יותר כי לחתוך קדח בקוטר 28 ס"ם בלוח ברוחב 33 מאוד יכול להיות מסובך. ועוד דבר לגבי התיבה "נטויה". תיבה כזאת מחייבת חיתוכים בזווית לא ישרה, וזה יכול להסתבך. במקרה כזה כדאי מאוד לשאול את הבעלים האם הוא מעוניין בזה בכלל. חוץ מזה, Bil טוב בנגרות סתם, לידע כללי: 1. נפח של סאב 12 רגיל הוא משהו כמו 1.5 ליטר. אני לא מדבר עכשיו על מפלצות כמו STROKER 2. את ההטייה בתיבת טרפז מקובל בד"כ לעשות בסביבות 20-22 מעלות. ופה החישובים יותר מסובכים. שימוש בטנגנס וקוסינוס. אבל שום דבר לא מסובך, מתמטיקה כיתה י' (אם שאלתם את עצמכם בבית ספר "למה אני צריך את המתמטיקה הזאת" אז הנה התשובה )

Bil זאת דרך טובה למצוא מה מתאים ומה לא מתאים. להקטין את הנפח של תיבה תמיד אפשר (קוביות קלקר, קוביות עץ ועוד כל מני דברים מתאימים) ואז תראה מה מתאים יותר.

ReZ0 נראה נחמד, אולי לשייף את הפרספקס מהצד הפנימי? כאילו לעשות אותו מט? זאת חתיכה לניסוי, נכון? אז אפשר לנסות

משורר עם מסור יעודי מפחיד

Bil כן היתה בהודעה שלי קצת קלילות דעת. אבל זה לא משנה את העובדה שהסאבים של פיוניר באמת מסוגלים לספוג הספק דיי גדול (בד"כ מסומן 200 וואט נומינלי ו-800 וואט מקסימלי) אך הרגישות שלהם דיי נמוכה. קראתי באיזה מקום שיש לסאב דומה לשלך רגישות של 84 DB לוואט ממרחק של מטר. זה ממש נמוך. בד"כ רגישות של סאב 12 הוא בסביבות 87-88 (למשל ל- HERTZ ES300 יש רגישות של 87.9). מכאן שאם לכל 3DB צריך להכפיל את ההספק המוזן, תעשה חישוב בעצמך. אם להמשיך את ההשוואה עם הרץ ES300, בהינתן תיבה אופטימלית לשני הסאבים, בהנחה שרגישות של פיוניר שלך היא 85, אז כדי לקבל אותה עוצמת סאונד שאתה מקבל מ-ES300 בהזנה של 200 וואט (אם אני לא טועה, זה בערך מה שדוחפים לES300 לרוב), תצטרך לדחוף 400 וואט לפיוניר. ומכאן כל העסק מסתבך. 200 וואט אפשר לקבל מהרבה מאוד מגברי 4 ערוצים, 400 וואט - בד"כ יידרש מונובלוק.

איך ? איך? איך? :-) זהו אני לא הולך לישון בלילה עד שאני לא אדע איך מקצוען הפורום חותך פרספקס :-D אבל אם זה סוד מקצועי מוגן אז קבל את זה כבדיחה ושכח ממה שביקשתי