Bobby2002

תכין מגבר חזק בשבילו 400 וואט RMS מינימום.

אני אבוא לאחד ממפגשי צפון עם לפטופ ואנסה להסביר איך לעבוד עם התוכנה. אם התוכנה אומרת שיש טעות בנתונים - אכן יש טעות. הייתי הולך על 28-29 ליטר אטומה או פורטד באותו נפח עם פורט בקוטר 7 ס"מ באורך 37.1 ס"מ. ההנחה היא שנפח הסאב עצמו הוא ליטר וחצי של איזה חברה הסאב? דגם? סתם כדי לדעת.

הנתון נקרא EBP, מחשבים אותו ע"י חלוקה של FS ב-QES. הסבר קצר בסאב שלך נתון זה שווה ל-93. בד"כ אומרים שמתחת ל-50 הסאב מתאים לתיבה אטומה. לפי סימולציה, ב-42 ליטר אטום תקבל רול-אוף עדין מ300 הרץ. זה יתורגם כנראה בעוצמה יחסית נמוכה עם בליטה חזקה באיזור ה-80-60 הרץ. אם אתה שומע מוזיקה אלקטרונית, זה דווקא בסדר. אם אתה שומע מוזיקב עם באסים מהירים (רוק מטאל) או באסים נמוכים חזקים (מוזיקה שחורה, למשל) תהיה לך בעיה . הסימולציה של קאבין גיין יחד עם המלצה של התוכנה לגודל התיבה נותנת עוד ערך מעניין לתיבה אטומה - 15.35 ליטר להלן תמונת מסך ללא הדמייה של קאבין גיין :

bil מה עומק ההתקנה של הסאב? בטוח שאתה רוצה ללכת על תיבה אטומה? כי הנתונים של הסאב מצביעים חזק על פורטד. HilelS: נפח זה מה שחשוב. כמובן שסאב לא צריך להיות תקוע בדופן אחורית. (למרות שלקיקרים שטוחים זה בסדר, הם בנויים לזה)

מסור ברזל ידני, רגיל, נותן תוצאה לא רעה. לחתוך לאט, בחיתוך מהיר הפרספקס נמס ונדבק למסור ואז יש סיכוי להתקע בחתך ולשבור את קו החיתוך. אחרי זה חייבים ללטש את קו החיתוך. בטוח יש שיטות יותר יעילות.

ממליץ לבנות מפיבר/פלסטיק/פלדה/פרספקס.

אני רק שאלה אפשר לקבל כאן סיכום ביניים על "עשה ואל תעשה"? או ליתר דיוק מה מומלץ ומה לא מומלץ? מהם התחליפים בארץ? חלק ראינו בהודעה הקודמת, אבל רק לצורך ריכוז. אם אני מבין נכון מהסרטונים וגם מהעבודה שלך, אז המצב הוא כזה (לדלת לפחות): 1. בידוד רעידות - חומר מבוסס בוטילן/אספלט/ביטום (חול/חצץ/מלט/מים ) עם חיזוק של שכבת אלומיניום. ליישם על דופן חיצונית של פח הדלת, דופן פנימית של פח(מבחוץ ? לכיוון דופן הפלסטיק?), מצד פנימי של דופן הפלסטיק. מהם החומרים (לפחות רשימה קצרה) 2. בידוד רעשים - חומר ספוגי (אם הבנתי נכון, ספוג עם תאים סגורים) הנדבק על שכבת בידוד רעידות. (גם רשימה קצרה אם אפשר) 3. סגירת פתחים טכניים - רדיד אלומיניום עבה עם דבק, פלטות מאלומיניום/עץ סנדוויץ' - ממה עוד? איך לחזק? 4.מניעת קירקושים הנובעים צמות חוטים, וכל מה שיש בדלת - טוב, על זה דובר רבות בפורום, יש מה לחדש? 5. גג, תא מטען, מנוע - מה שונה מהדלתות? תודה

שווה-שווה. בברלינגו של העבודה פעם ירד לי פס מגן מהדבק והתעלה נדבקה לפסטיק. ישבה חזק. אזל חברים הדבקתי תעלה כזאת על הטיח בממ"ד, עקרתי אותה אחרי זה יחד עם הטיח. אבל זאת באמת שאלה טובה מה יקרה בעוד שנה למשל. יש עוד רעיונות?

trip_88 מסכים איתך לגמרי. וגם ניסיתי להתקין שרשורי 1", רק שלא הצלחתי להכניס לשם שני כבלים של 25 ממ"ר ועוד שני חוטים של 2X2.5. בנוסף, קצת קשה להצמיד שרשורי עגול לדופן של בגז' מעל בתי גלגלים (עם קמירות משתנה) בלי לפגוע בדופן. בגלל זה חשבתי ללכת על תעלת פלסטיק רחבה עם פס דבק (הוא דיי חזק), תעלה שחשמלאים או הוט/יס משתמשים לצורך הסתרת כבלים. תעלה כזאת ניתנת לצביעה וגם תופסת פחות מקום משרשורי.

עכשיו שאני חושב על זה, אני צריך לבדוק את סדר הפעולות. כלומר מה צריך לרדת ראשון, המתח של רימוט או ה-HU. אולי באמת אלך על מפסק גם בשביל לבדוק את סדר הדברים. יש המלצות על סידור צמות? הערות לגבי הכוונה להפוך מופע בצד שמאל דווקא? אישתי היום הוסיפה עוד דרישה למערכת: חייבת להיות אפשרות לפרק בקלות את המדף עם כל מה שעליו. אתחיל לחשוב על זה

כשאמרתי שיש רעש אלטרנטור בווליום מקסימלי, התכוונתי שבטרק של שקט, חייבים להרים את הווליום מעל עוצמת הכיוון (כלומר בווליום מעל לאותו ווליום שעליו כיוונתי) כדי לזהות אותו. לא שומעים את הרעש במצב נורמלי.

אדי, תודה על התמיכה ועל התיקון. למרות שיש לי לפעמים יציאות של ערס אין מה לעשות, חינוך של פנימייה מאוד מעצבן העניין עם הקליפסים. עידכון מהשטח. אחרי נסיעה קצרה שיכולתי לתת קצת ווליום עם דיסק בדיקה של פוקל, התבררו דברים הבאים : 1. פאזות הפוכות. ניתן לשמוע את זה גם מתבנית בדיקה מדיסק וגם מחוסר של מידים. כנראה שאחליף פלוס ומינוס של צד שמאל גם כדי ליצור איזושהי השהייה. 2. יש בום בכיבוי. אחרי שאבנה מעגל של ממסר, אתקין מעגל השהייה על רימוט. רק שלא ייהרסו הטוויטרים. 3. בטרק של DIGITAL SILENCE ניתן לשמוע שיש רעש סטטי חלש - צפוי, היה רעש סטטי גם בלי מגבר, אין מה לעשות עם זה, רק להחליף HU. 4. באותו טרק בווליום מקסימלי, ניתן לשמוע רעש אלטרנטור, ממש חלש. בינתיים לא מפריע, וגם האמת, היה דיי צפוי. 5. בבדיקת תדרים, 20 הרץ לא נשמע, 25 הרץ נשמע, קצת חלש ויש עיוות. טוב, לא ציפיתי מסאב 10" שיירד ממש נמוך. 6. אין קירקושים מהסאב. טוב מאוד. מצד שני, העוצמה לא גבוהה במיוחד. 7. נמוכים מסתדרים יפה מקדימה. כלומר המיקום של הסאב לא מהווה בעיה

תודה על הפירגון אז ככה, היום סיימתי לחווט את כל העניינים והפעלתי את המערכת. דבר ראשון, ציפו לי כמה הפתעות לא נעימות: 1. נראה שפלסטיקים של הדלת כולל משולש מראה ופלסטיקים בפתחי הדלתות בצד שמאל פורקו ע"י א.ד.י. מערכות לצורך הרכבת מע' סגירת חלונות בעת הנעילה. במשולש שתי קליפסות היו שבורות (מתוך שתיים). ממש הופתעתי שמשולש שמאלי מתפרק בקלות, אחרי זה הבנתי למה. 2. מעבר בין הדלת לרכב עשוי בצורת צינור גומי שמתחבר לדלת ולקורה כאשר פלגים של חיווט נמצאים על הקיק פנל. על הצד שמתחבר לקורה יש מעין קונוס נפתח שהיה סגור עם איזולירבנד שחור. לא הפתיע אותי במיוחד כשראיתי שהקונוס מצד שמאל פשוט נקרע כדי להעביר חיווט של מערכת סגירת חלונות בשלט. תודה שוב לא.ד.י. מערכות. 3. לא הספיק לי כבל מינוס. היה לי במחסן כ-6 מטר של כבל שהתכוונתי להשתמש בו גם לפלוס וגם למינוס. אחרי הנחת כבל פלוס, הבנתי שנשאר לי בסך הכל כמטר-מטר וחצי של כבל שלא מספיק כדי להגיע לנקודת המינוס המיועדת על גוף הרכב. אז אילתרתי. מצאתי בבית כבל מזגן של 5 גידים של 2.5 ממ"ר. חיברתי את כל הגידים ביחד וזהו, יש לי כבל מינוס בשטח החתך של 12.5 ממ"ר בסך הכל הלך בערך 2-2.5 מטר של כבל למינוס. אני מאוד לא מרוצה מזה, מאוד. 4. העליה מפתח של הדלת האחורית למדף יצאה בצורה מאוד מכוערת עם כבלים נראים לעין. כל זה בגלל חוסר הרצון לפרק ולקדוח דופן של בגז'. חייב לחשוב על פתרון יצירתי, כרגע אני חושב על תעלה של חשמלאים עם פס דבק עליה. 5. הגיין פתוח כמעט על מקסימום. האמת, זה היה צפוי. כנראה שהיציאה של ה-HU היא של 1 וולט אם לא פחות דברים חיוביים : 1. עשיתי את זה. לבד. 2. מעבר דרך קיר האש היה הרבה יותר פשוט ממה שחשבתי. דקרתי את הגורמט עם מברג שטוח, והכבל נכנס ממש בקלות וגם יצא בתא הנוסעים מאוד נוח. אפילו לא הייתי צריך לפרק את קופסת הפיוזים. 3. אחרי כיוון ראשוני, הצליל מאוד נחמד, הרבה יותר נחמד ממערכת מקורית שהיתה ברכב. מכאן - עמדתי ביעד ההתקנה העיקרי. הסאב התברר כממזר לא קטן בהתחשב בעובדה שמחובר רק סליל אחד. מיקום של טוויטרים על משולשים התברר כלא רע בכלל. עדיין מוקדם לדבר על במה וטונאליות. 4. גם עם כבל המינוס המעפן שיש לי, אין רעשי אלטרנטור. ממש פחדתי מזה מאחר וגם אורך כבל המינוס מאוד גדול וגם הכבל זבל לחלוטין. כנראה שבחירה בנקודת עגינה כנקודת המינוס לא היתה רעה אחרי הכל. דברים דחופים שיש לטפל בהם: 1. חייב להתקין כבל מינוס נורמלי. 2. חייב למצוא פתרון לחוטים וכבלים חשופים בעליה למדף. 3. חייב לארגן משהו כדי לתפוס משולש מראה שמאל קצת יותר טוב. הוא יושב על פין אחד. 4. לכוון כמו שצריך. זהו, מצפה להערות והארות, רעיונות לטיפול בבעיות בפסקה קודמת יתקבלו בברכה. מצטער, אין תמונות, אולי מחר.

אדי אתה צודק לגבי שלושת הגדולים, זה יעשה מתישהו בקרוב. מתי? בקרוב. ולגבי הקדם מגבר, יש לי כמעט הכל מוכן ומולחם. נשאר רק לארגן ולהכניס צ'יפים של מגברי שרת (TL071 ו-TL072 או אולי NE5532, לא החלטתי עדיין). אה, כן צריך גם לארגן איזה קופסונת. כל העסק יעלה לי בסביבות 40 ש"ח אם אצטרך לקנות את הצ'יפים, לא כולל לוח וקונקטורי RCA שיש לי (יש מצב שיש צ'יפים כאלה אצל חבר, הוא גם הבטיח להמליץ על הצ'יפים). העניין הוא שאני רוצה להרים את המערכת קודם.

עוד דבר ששכחתי לציין. אתמול בערב יצאתי לחפש נקודת מעבר בקיר האש. אכן, יש בצד ימין של קיר האש שני מעברים של צמות בצורת שרוול וגורמט גומי. השרוול ממש הדוק ומחזיק את הצמה מאוד חזק. אז פירוק השרוול לא נראה כאופציה אפשרית. לכן אפשרות יחידה שלי היא לעבור דרך הגורמט. וזה אומר שחייבים לפרק קופסת פיוזים בתא המנוע כי הקופסה הזאת מאוד מגבילה גישה למעבר. בלי קשר להתקנה, המצבר בטריוס ממש קטן וכבל המינוס שהולך לגוף דק מאוד (להערכתי 16 או 10 ממ"ר). הכבל הזה מתחנן שיחליפו אותו במשהו יותר רציני, משהו בסביבות 35 ממ"ר מינימום. וגם מקום המצבר מאוד בעייתי - בסיס קטן שמתחתיו ולידו צנרת של מזגן ומכסה מנוע מאוד קרוב לחלק העליון של המצבר. מכאן, אם ארצה להרכיב מערכת רצינית מתישהו, חובה לשדרג את שלושת הגדולים לפחות עם המלצה לשידרוג המצבר. כמו שמור (SCOOB) אמר כשראה את המצבר - עובי הטרמינל של המצבר הוא בעובי של כבל נורמלי.

אדי כן חשבתי להוסיף ליין דרייבר, ליתר דיוק סוג של קדם מגבר. כרגיל מבוסס על פרוייקט מאתר של ESP זה הפרוייקט. אבל, הכי חשוב מבחינתי כרגע - לסיים את ההתקנה כמה שיותר מהר. לכן הליין דרייבר יחכה אז המצב לעכשיו הוא כזה: המדף יחד עם תיבה ומגבר מורכב ברכב. אם יש צורף, ניתן לפרק אותו יחסית בקלות. הסאב והקרוסים מחוברים למגבר החלטות שהגעתי אליהן היום: כבל מתח יעבור בצד ימין של הרכב. זאת כדי לקצר את אורך כבל הפלוס והמינוס. יחד איתו - REMOTE שלבינתיים יחובר ישירות למגבר, אחר כך יחובר לממסר כי ייתכן ואצטרך מאוורר(ים) וגם סתם שיהיה לעתיד(Placeholder, אמרנו?) כבל RCA (מאוד פשוט אגב,ערוץ אחד עשוי משני זוגות TWISTED עם סיכוך) יעבור מן הסתם בצד שמאל מאחר ובצד שמאל של הדשבורד יש הרבה יותר מקום פנוי וניתן להעביר את הכבל (בצד ימין, מתחת לדשבורד ותא הכפפות יושב המזגן) כבל המינוס יחובר כנראה לנקודת עגינה בבגז', וזאת כנראה הולכת להיות הבעיה הגדולה ביותר שלי. אורך חוט מינוס הצפוי הוא כמטר. כעיקרון יש ברכב נקודת חיבור אפשרית קרובה יותר (נקודת תליה העליונה של חגורת הבטיחות) רק כדי להגיע אליה, צריך לפרק פלסטיק עם כרית אוויר בתוכו. פלסטיק הזה מוחזק ע"י קליפסות מיוחדות נתלשות (!) וגם יש צורך להשתמש בחומרים וכלים מיוחדים כדי להשאיר את כרית האוויר במקומה. מדובר כמובן על כרית אוויר מסוג וילון. כל זה ראיתי ב-Service manual שהצלחתי לאתר. מזל, אחרת הייתי מקבל כמה הפתעות לא נעימות. מה ששימח אותי קצת זה שמתחת לפסטיקים בפתחי הדלתות ישנם מחזיקי צמות מאוד נוחים להנחת כבל. מזכיר במשהו סולמות כבלים של חשמל תעשייתי. כבל 25 ממ"ר ננעל בין השפתיים של המחזיקי צמות ממש יפה טוב, מחר לא יעשה שום דבר ברכב, יוצאים לטיול עם המשפוחה.

בעיה להיות עדין עם הגיין. ב-HU יש יציאת RCA ואני מעריך שבמקרה הטוב יהיה שם 1.5 וולט. אתה יודע מה, אנסה את החיבור של 2 אוהם. אגב, הסאב מסוגל לספוג 300 וואט אבל זה לא משנה. תמיד יש הגנה. עד כמה שאני שונא לסמוך על הגנה.

scoob - יש מצב, יש מצב. אבל סעיף 3 ברקע למע' לפעמים מונע ממני Soundman - אני לא הולך אפילו לנסות לחבר הסאב ב-2 אוהם. פיזור החום לא אידאלי בהרכבה כמו שלי עלול לגרום להידרדרות מהירה של טרנזיסטורים ביציאה. רומק, אדי - וואי איזה קרדיט, אני מתחיל להסמיק. יש מצב שאכן אנסה 8 אוהם, למרות שניסיתי את זה באחד המפגשים, והסאב נשמע חלש. וזה היה על מונו של יוני ולא על גישור של מגבר 60 וואט. מה שנכון, מערכת SPL זה בטוח לא אני קבלו עוד תמונות, מגש עם תיבה קרוסים ומגבר עליו, וכן מראה של בגז' עם דלת פתוחה. לדעתי, דרישת הנסתרות (יש בכלל מילה כזאת? אה, לא משנה, עברית קשה שפה ) מתקיימת.

אוי וועי איז מיר הכל בחיים פשרה. הכל. אני לא רוצה להתווכח ולהתחיל קרב ידע כאן. רק מתוך כבוד לפותח השירשור. אני לא מסכים עם חלק מהאמירות כאן, אבל אני לא אמשיך את הוויכוח סתם לצורך הוויכוח. I'm too old for this sh*t

קודם כל תודה על החיזוק ורעיונות לתהליך העבודה. אני זוכר את השרשור שאתה מתכוון עליו של S3T. זה היה אחד השיקולים שלי בקניית הסט. כמו שאמרתי, הפרוייקט הזה לא ייגמר בסגירת דיפונים. אז רק יתחיל המסע. עידכון קצר לפרוייקט: היום ניסיתי לפרק את הפלסטיקים של פתחי הדלת. זה באמת נראה מתפרק בקלות יחסית. מה גם שסרטון מאוד יעזור

שלום לכולם אחרי הרבה זמן הגיע תורי להתקין מערכת אני הולך לעשות את ההתקנה. לא סתם קראתי לפרוייקט Placeholder. בתכנות Placeholder הוא פונקציה או מחרוזת שימומשו בעתיד ולעת עתה משמשות לתפיסת מקום ופעולות בסיסיות כדי שמתכנתים ייד שקיימת פונקציה או פעילות שישודרגו. כלומר אני לא מצפה לגדולות מהמערכת, בסך הכל, היא צריכה להוות שיפור בהשוואה למערכת מקורית אך לתת עפשרות לשדרג את המערכת בקלות רקע למערכת : 1. הרכב הוא רכב שבחתימה, דייהטסו טריוס 2011 שבא עם מערכת "מקורית" הכוללת רמקולים מקוריים של דייהטסו ו-HU סיני 2DIN שמורכב בארץ ע"י א.ד.י. מערכות 2. הרכב נמצא בשימוש מתמיד, ואין אפשרות להשבית את הרכב ליום שלם שלא לדבר על יומיים. מכאן שחלקי הרכב יפורקו ברגע אחרון. לפי הערכה שלי יש לי משהו כמו 4 שעות להשאיר את הרכב מושבת. 3. בגז' הרכב תמיד מלא. יש לי שלוש בנות כאשר הקטנה עדיין זקוקה לעגלת תינוק יחסית גדולה מה שמונע ממני להרכיב תיבה של סאב בבגז' בדרך רגילה. לא נדיר לראות בבגז' שלי שתי עגלות. 4. אסור שיראו שיש מערכת ברכב, הרכב חייב להיראו כיאילו הכל מקורי בו. זאת מאחר ורכב חונה במהלך היום במקומות מוזרים. הציוד: 1. מגבר: Sony XM-SD46x לא הרבה אנשים מכירים את המגבר הזה אך סדרת SD של סוני היא מהמוצלחות של סוני בשנות האלפיים. למגבר שני יתרונות בולטים: ספק כוח מאוד חזק וכן LAYOUT של מגבר שלדעתי צריך ללמד בבית הספר לאלקטרוניקה מה שמבטיח THD מאוד נמוך יחד עם כמעט חוסר של הפרעה בין הערוצים. החיסרון הבולט של המגבר - הספק נמוך, 60 וואט לערוץ. 2. קומפונט: החלטתי להתפשר בין איכות למחיר ולכן הלכתי על המינימום המתקבל מבחינתי - מורל טמפו 6.5. חסרונות ויתרונות של הקומפוננט מוכרים להרבה מאוד אנשים לכן אין מה להתעקב. 3. סאב: כאן הייתי צריך לחשוב טוב מאוד. מצד אחד, המגבר מספק 120 עד 150 וואט בגישור, כלומר חיבים ללכת על מגבר בעל נצילות גבוהה יחסית. יחד עם פסקה 3 ברקע למערכת, נובע שסאב חייב לעבוד בנפח קטן. אחרי הרבה קריאות השוואות החלטתי להשאר עם הסאב שקיבלתי לצורך ניסויים ותיקנתי אותו - MB-Quart DWG254. הסאב מסוגל לעבוד בתיבה אטומה של 20 ליטר וגם בתיבה פורטד בעלת אותו נפח (!). יש שני חסרנות לסאב - הוא בעל שני סלילים של 4 אוהם ולכן לא כ"כ מתאים למגבר וגם הוא ממש ישן. היתרונות של הסאב, בנוסף לגודל התיבה הקטן, הם הנצילות (90DB) וכן, אופי הצליל שלו שמאוד לטעמי - רך, מלטף אך סוגל לתת בעיטה, עד כמה שניתן עם מגבר חלש יחסית. ההחלטה הקשה שלקחתי - לעבוד עם סליל אחד. אני יודע שזה לא טוב, אבל זה מה יש 4. HU - עקב חוסר הזמן (רקע למערכת מס' 2) החלתטי לבינתיים להישאר עם ה-HU "המקורי" זוהי החוליה החלשה ביותר במערכת. 5. כבל מתח - כבל פאזה גמיש תעשייתי 25 ממ"ר שהיה לי במחסן. שטח החך שלו קצת יותר גדול מ-4 גייג' (שזה בערך 22 ממ"ר) 6. מחזיק פיוז - נקנה מחזיק פיוז מסוג MINI ANL וכן עוד שלושה פיוזים נוספים של 100A 7. חוטים לרמקולים : חו רמקול 2.5 ממ"ר. פשרה בין מחיר לעובי ואיכות מיקומים: 1. המידבאסים של קומפוננט ייכנסו למקום מקורי, בדלת 2. הטוויטרים יותקנו על משולשי המראות. אני יודע שהמקום נחשב לבעייתי אך בטריוס משולשים נמצאים יחסית רחוק מהנוסעים. 3. הסאב: טוב פה הייתי צריך לחשוב טוב-טוב. עקב סעיף 3 ברקע, נבנה מדף לבגז' שמחלק את הבגז' לחצי גובה. מאוד עוזר להעמיס את כל מה שאני מעמיס . אחרי מחשבה הוחלט להרכיב את התיבה של הסאב כחלק אינטגרלי של מדף. עקב הנפח הקטן, התיבה תורכב מתחת למדף, ועקב סעיף 4 לרקע למערכת יופנה למטה ולא ניתן יהיה לראות מבחוץ וכן לכשנפתחת דלת הבגז' המבנה הזה יראה כחלק של מדף ולא כסאב. ברור שמתכה לי מלחמה ארוכה עם קירקושים בבגז'. ההחלטה להרכיב את הסאב בצורה כזאת חייבה אותי להשתמש בחומרים הקלים ביותר שניתן. הלכתי על פלטת סנדוויץ' 19 מ"מ. גודל התיבה המחושב הוא 40X35X20 ס"מ, נפח נטו - 20.8 ליטר. תיבה בהחלט קטנה שייתכן ולא תדרוש התקנה של חיזוקים רבים. 4. המגבר והקרוסים יורכבו על החצי השני של המדף, כנ"ל פונים לכיוון למטה. כדי לא להעביר עומסים פיזיים על המגבר, המגבר יורכב על פלטה ובין הפלטה ומדף יורכבו רגליות מעץ או גומי קשה. תוכניות לעתיד לא לפי סדר העדפות: 1. להחליף את הסאב. למזלי יש הרבה סאבים של 10" שמסוגלים לעבוד ב-20 ליטר. 2. להחליף את ה-HU למשהו נורמלי. 3. לטפל בקרוסים של קומפוננט. יש כאן בפורום הרבה חחות דעת על כך שהקרוס בעצם מסרס את הסט הלא רע הזה. תוכנית עבודה: 1. להכין את מה שאפשר מראש בלי לפרק את הרכב. 2. לבצע את השחלה של החוטים. שוב, להערכתי, יש לי משהו כמו 4 שעות לזה, ייתכן פחות. 3. לבצע כיוון ראשוני כמובן שאשמח להארות והערות. יש כאן הרבה על מה לדון תמונות ראשונות(אין הרבה ):

יש לי רק מילה אחת להגיד : יפה! או בשתי מילים: יפה מאוד ! תודה, יכול להיות זה יועיל למישהו

טוב! אז הWOBBLING היה קשור לדיודה בכ"ז. זאת דיודת יישור אחרי ספק? או דיודה של דרגת הדרייבר ? תכל'ס חסכת עכשיו סכום לא מבוטל.

ShizoManiak הבעיה שאתה מתאר נובעת בד"כ מבעיה בדרגת דרייבר במגבר לפני דרגת היציאה. או שנפרץ קבל או נגד כלשהו בדרייבר או שהטרנזיסטור של הדרייבר הלך. מה שקורה הוא שבאחת מהסכימות האפשריות יש שם דיודה או טרנזיסטור שאמורה לאזן שינויי טמפרטורה. אם הדיודה לא מחוברת כראוי ל-HEATSINK או שמקבלת הזנה לא תקינה עקב קבל פרוץ או נגד שנדפק, אז דרגת היציאה נותנת מתח גבוה ביציאה, (מה שמזיז את הממברנה החוצה) מתחממת (והדיודה בדרייבר לא מאזנת את זרם הסרק עקב עליית החום) וכתוצאה התנגדות המעבר של דרגת היציה עולה, כתוצאה המתח היציאה יורד (מה שמחזיר את הממברנה חזרה), מתח חוזר להיות גבוה, וכל העניין חוזר על עצמו. יש עוד כמה סיבות, אבל הן נדירות. מי יודע לתקן? לא יודע. תחפש מעבדת תיקוני סטריאו של פעם. הם מכירים את תופעת ה-WOBBLING טוב מאוד. אני פעם תיקנתי דברים כאלה, אבל זה היה בקטע של לימוד לפני הרבה זמן

אעשה מאמץ להגיע. מביא מברג כיוונים ולום ברזל אם למישהו הכיוון לא יסתדר .