TIPOturbo

תודה רבה! אחלה בוק עשית לי

תמונה מעולה! יש אפשרות לקבל אותה בגודל מלא? תודה!

הSTART מכוון 2.5 או 2 PSI מתחת לגדישה הרצויה בכדי להשאיר את הווייסטגייט סגור ובכך לעזור להפחית את ההשהייה ע"י כך שהוא מאפשר לכל גזי הפליטה לעבור דרך הטורבו עד הגדישה המכוונת בסטרט בוסט. אם הווייסטגייט ישאר סגור גם בגדישה הרצויה, אתה תכנס למצב של גדישה לא יציבה ופיקים גבוהים.

מצטער.. סגרתי את המוסך רק בשעה 4, לא היה סיכוי שאגיע בזמן למפגש.. בכל מקרה שישי הזה אני אהיה איתה בנוקיה, אתה מוזמן להגיע.

כל הכבוד! אחלה פרוייקט! אני רואה שם פינטו, זה ה1600?

How low can you go?

מגיע לאיקאה עם אסקורט MK1 פטריוטית.

רעשי תיקתוק חזקים בזמן סיבוב הנובעים מהחלקת הדיסקיות בתוך הדפרנציאל. יש לי כזה דפרנציאל בדיוק מותקן באסקורט.

תכין את עצמך לרעש מפחיד מכיוון הדפרנציאל, מי שנוסע איתי באסקורט בטוח שכל רגע משהו הולך להתלש...

תן הצעה שלא אוכל לסרב לה ד"א, הרשיונות של האדומה שלך עדיין על שמי אם תצטרך פעם...

לייק על התגובה שלך יריב! חבל שאנשים חושבים שסדנא מסויימת סתם יותר יקרה כי הבעלים שלה רוצים להתעשר ומהר.. על פניו הכל נראה דומה, "כולה" כמה צינורות ברזל וריתוכים. מזל שאלה שבאים ובוכים עם פירורי צנרת בידיים מבינים למה המחיר שונה, וזה בד"כ אחרי שהוציאו פי 2 כסף רק כדי לפתור את הבעיות. לירן.

ויש מצב שאפילו יותר. אבל איפה כאן ההשוואה? הבחור לא מעוניין בצנרת מקורית שירדה מוונדורה, אלא בצנרת בקוטר אחר עם דוד זרימה חופשית מותאם ספציפית לרכב. אז למה סתם לזרוק משפטים?

באקטואטור של הווייסטגייט בפיאט קופה אין בכלל "מוטרה" או הברגה לכיוון הגדישה, סביר להניח שמי ששיחק שם עם הגדישה, סה"כ ביטל את הברז החשמלי המקורי וחיבר את הוואקום בצורה ישירה (במידה והשעון ברכב באמת מראה גדישה נמוכה יותר מהמקור - 0.3 - 0.4 בכל מקרה קח בחשבון שברכב הזה עם טורבו מקורי לא נוגעים בווייסטגייט כדי לשחק עם הגדישה ותשתדל ששום בעל מקצוע לא יציע לך לעקם או לקצר את המוט. הדרך הנכונה להחזיר את הגדישה למקורית היא קודם כל לחבר את צינורות הוואקום לברז החשמלי המקורי שמווסת את הגדישה בעזרת המחשב ניהול מנוע. יכול להיות מצב שבו הברז המקורי לא תקין ואז יש צורך לשים ברז מכני במקום ולווסת אותו לגדישה הרצויה. אין צורך לעשות את כל השינויים האלו בטורים גבוהים אלא כשהמנוע כבוי או מונע במצב סרק ואז לצאת לנסיעה ולראות מה הגדישה בעזרת השעון.

סעפת עם ראנרים בעלי אורכים שווים היא כמובן הסעפת האידיאלית להורדת ה BACK PRESSURE והפקת הספק מקסימלי מהמנוע, אך ישנם שיקולים אחרים לעיצוב הפשוט, כמו זמן עבודה וכמות החומר ששווים כמובן לעלות מוצר, מראה יחסית מקורי המאפשר שימוש ברוב הרכיבים המקוריים וכמובן העניין שלא כל אחד מעוניין לסחוט את המנוע, יש כאלה שיסתפקו בפחות תוספת הספק מאשר בסעפת טובולרית שוות אורכים. כמובן שיש כאלו שנותנים מענה גם לאלו שכן רוצים להפיק את המקסימום, כמו במקרה של האיביזה ששברה את שיא ההספק, והרבה בזכות הסעפת ושאר הצנרות שבנינו. אך כמובן דורשת בנייה והתאמה מחדש של המון אביזרים מסביב.

אהלן, הסעפת הזו של JBS תוכננה בישראל על ידי בחור מוכר מתחום הרכב ורעיון העיצוב נגנב ע"י JBS שהיו אמורים בסה"כ לשווק אותה באנגליה. מייצרים את הסעפת הזו מנירוסטה SCH40 304L ולא מיציקה כמו של JBS. הסעפת בעיצוב הזה מתאימה למי שמעוניין להוציא את מקסימום ההספק האפשרי מהמנוע אך עדיין לשמור על עיצוב פשוט, מקורי ולא בולט לעין, לשמור על האביזרים המקוריים מסביב כמו צנרת גדישה מקורית, צנרת יניקה מקורית ואפילו כיסוי מנוע מקורי אך עדיין לסחוט מהמנוע עוד כמה סוסים שקשה להוציא בגלל סעפת מקורית קטנה ומגבילה מאוד. לאחרונה, קיט עם סעפת כזו לטורבו מסדרת GT של גארט מדגם GT3076R על איביזה קופרה, הקיט ייעודי להספקים של 400-450 כ"ס בעזרת כיוונים מתאימים.

קוטר הצנרת מותאם להספק המנוע, לכ250 כ"ס אפשר להסתפק ב2.5 אינץ' לכל האורך כולל דוד אחורי מתאים וזאת בכדי לשמור על צליל שקט בשיוט וסרק אך עדיין מורגש בלחיצה. העניין הוא שבגלל שאין בצנרת ממירים, הרכב יכשל על סעיף זיהום אוויר. ניתן להתקין ממיר ספורטיבי אך מנסיון שלי, ברוב המקרים הוא לא עושה את העבודה ואינו מוריד את זיהום האוויר ברמה מספקת. מה שכן ניתן לעשות, זה TEST PIPE. זהו צינור שהוא חלק מהצנרת, הניתן לפירוק בעזרת ברגים ולהחלפה בממיר המקורי רק למבחן הרישוי השנתי.

הסבה מלאה לטורבו גדול יותר כמו GT28RS או GT2871R יכולה להכנס לך בתקציב. הנה פרוייקט שמתבצע אצלינו בסדנא בזה הרגע: אתה יותר ממוזמן להגיע לכוס קפה ולהתרשם.

18 יובאו, 9 עדיין קיימות. חוץ משתיים, כולן כבר מוגדשות.

גאה להיות בעליה של ספורטיבה! אחלה סיקור, תודה!

למכירה סוזוקי גימיני שנת 99 אוטומט יד חמישית 210 אלף קילומטר בבעלותי 4 וחצי שנים, הרכב שמור מאוד ומטופל בקפידה רבה המון תוספות כגון קולר חיצוני לגיר (גיר במצב מעולה אחרי שיפוץ מקיף) , פילטר אוויר k&n in box ,מכסה מנוע ומראות דמוי קרבון, משענת יד בהתאמה לריפודי הכיסאות ומשענות עור , דלתות הרכב וריצפת הרכב בדאינמט (חומר איטום ) לשיפור הסאונד ומניעת ובידוד רעשים מבחוץ , בנית בדלתות לזוג רמקולים 6.5 בכל דלת , ועוד חמוצים מחיר מבוקש 25 אלף ש"ח גמיש עקב קבלת רכב חדש , ערן נייד: 057-6380543

למה לא לשפר את המנוע הקיים? קיט יניקה, הדרסים, גל זיזים חם ומיפוי מחדש יכולים להוסיף המון.

אתם מבלבלים עם גיר ה VERSION 5 שהגיע באימפרזהSTI JDM עם גלגלי שיניים מחוזקים ויחסי העברה קצרים יותר. שידרוג מעולה לגיר המקורי.

כמו כל מתכת, גם אלומניום עם תרכובת סיליקון שממנו עשויות הבוכנות המחוסמות שלך, מתרחב ככל שהטמפ' עולה. בכדי למנוע מצב שבו החצאית תיגע בצילינדר, לרינגים יהיה טווח תנועה ויתאפשר שחרור גזים ב CROWN במנועים שעובדים בטמפ' גבוהות במיוחד כמו המנוע שלך, חורטים את הצילינדר לפי מידות הניתנות ע"י יצרן הבוכנות ולפי ייעוד מנוע (שידרוג עדין, גדישות גבוהות, נייטרוס או גדישות גבוהות+נייטרוס). רוב הבוכנות הקיימות היום בשוק מגיעות כבר עם מידת החופש הרצוייה לשידרוג עדין ( מה שנקרא BPU++) וכל שנשאר הוא לחרוט את הצילינדר למידה הרצויה וה"מעוגלת" אלא אם מעוניינים ביותר חופש להספק גבוה יותר. רעש הדפיקה הוא נורמלי לחלוטין כשהמנוע קר ואמור להחלש כשהמנוע בטמפ' עבודה, אך לא להעלם. הרעש אמור להעלם רק בזמן מאמץ שהטמפ' עולה והבוכנות מגיעות למקסימום התרחבות. תתחדש.

אין ספק שבשביל מדידה מדוייקת ועקבית, DYNAPACK הוא המכשיר הכי אידיאלי, כל הרכבים שלי מכוונים אך ורק על הדיינו בשפיים וכך גם כל הרכבים של לקוחותינו וזאת אחרי נסיונות כושלים והמון בזבוז זמן וכסף על דיינו גלגלות.

כמו שכתב ידידי מושיק, פולי מתכוונן נדרש רק אם נתוני הקמשפט מצריכים אחד. כל קמשפט מקבל נתונים כגון ליפט, מהלך, זמן פתיחה ביחס לזווית הקראנק וכו'. ע"מ לדעת אם יש צורך בפולי מתכוונן אתה אמור להשוות את נתון זווית הקראנק בפתיחת שסתום מקסימלית (FULL LIFT) - לפי המקורי, לעומת אותו נתון בקמשפט המשופר. אם הנתון זהה, אין משמעות לפולי מתכוונן ( חוץ מזה שהוא בד"כ עשוי אלומיניום קל יותר ונראה יותר טוב ). אם הנתון שונה, עליך למדוד את מעלות הקראנק ביחס לטיימינג בעזרת DEGREE WHEEL ובו זמנית למדוד בעזרת אינדיקטור את הFULL LIFT של הקמשפט, אם הנתונים של הקמשפט המשופר מדוייקים, אתה תראה שבזווית שבו הקראנק נמצא ( לפי הנתון שקיבלת עם הקמשפט ) השסתום נמצא במקסימום פתיחה, ז"א שכל תזוזה מהזווית, השסתום כבר יסגר. סתם דוגמא לנתונים שמקבלים עם הקמשפט: http://sharepdf.net/read/32650/peugeot-camshaft-data-106-306-8v-1993-onwards-iron-block הנתון שאליו אתה אמור להתייחס בשביל לדעת אם יש צורך בפולי מתכוונן הוא FULL LIFT IN. ATDC ולהשוות אותו לנתון המקורי.