ReZ0

לאלאלאלא אריק. אני חושב שאתה מתבלבל קצת. המגברים של רוקפורד הם מפעלי הספק. תמיד מוציאים יותר מההספק המוצהר. הם משקיעים המון במחקר ופיתוח. מאסיב לעומת זאת זו חברה עם טעם יותר סיני-קוריאני והמגברים לא תמיד עומדים בהצהרות. הם חמודים, אבל ממש לא מתקרבים לרוקפורד. אז אם רוקפורד הוא בינוני, מאסיב הוא נמוך. My 2c

תשאיר את זה ככה וזהו. אתה תצליח להוציאת את זה רק אם תסיר את הדאסטקאפ.

יש חור במרכז המגנט? מספיק גדול להעביר בו מברג או מקל? הדאסטקאפ הזה עשוי שכבות של צבע ופלסטיק ורואים שהוא נסדק. שואב אבק לא ירים אותו. רק לחץ מאחורה.

סליחה, אבל מים נכנסים לדלת. ברור שלא כמויות אבל בין אם זה בשטיפה או גשם, תמיד יכנסו מים לדלת ללא קשר למצב הגומיות. איפה בדיוק הקרוסאובר ממוקם?

240p זה רזלוציה נמוכה מאוד, ולא מתקרב לניצול יכולות של המכשיר. תנסה לפחות 480 ותראה אם זה עובד.

אני עונה ממש בקצרה בגלל השעה: 1. תמיד עדיף OFC כי הוא מוליך יותר טוב, אבל CCA יותר גמיש ושוקל פחות. 2. אני קונה ציוד חיווט אצל ישראל ג׳וניור. לרוב של חברת קונקט של אודיסון. 3. נעלי כבל - לא משנה מה העובי שלהם. השטח פנים זה מה שחשוב. אבל שוב, אני לוקח את מה שיש אצל ישראל. 4. יש מ-ל-א. סאבים בקטגוריה הזאת! 5. המינוס - רצוי מאוד שיהיה באותו העובי של הפלוס. אם יש מוליך שאני לא מתקמצן עליו - זה המינוס. הוא חשוב באותה המידה כמו הפלוס. איפה הברכה שלי?

בהחלט אי אפשר להתווכח.. ותודה!

אני לא אחד שדואג יותר מידי ממרכוז במה. תיקונים קטנים אני עושה עם הפיוניר וזה מצויין לאוזניי. אבל מה שהרווחתי פה זו במה הרבה יותר חזקה ומפורטת וכמובן שגם הרמתי אותה קצת. הטוויטר הזה חייב להיות און אקסיס.

אפשרות כיוון הוא רק מבפנים - צריך להוציא את הטוויטר, לשחרר בורג, לכוון, לחזק בורג ולהדביק את הטווייטר שוב פעם.

פודים! אז קפצתי הבוקר לג'וניור על מנת להתקדם עם הפודים. הייתי קצת לחוץ מכיוון שהזמנתי דבק על בסיס גומי בצבע שחור ואורך החיים שלו יחסית קצר (30 יום מרגע אריזה) - ישירות מארה"ב. פתחנו את הדלתות ושלפנו את הטוויטרים הישנים והטובים של הרץ - HT28 לאחר נקיון קטן וחוטים חדשים היינו מוכנים להמשך עבודה. הפודים הגיעו ללא חורים לחוטים, אז קדחנו: לאחר החלפת חוטים והכנה להתקנה, בדקנו מיקום: לאחר החלטה על מיקום וסידור החוטים, התקנו סופית: ומבט מקרוב: אני מאוד שמח מהתוצאות. נראה טוב, נקי ומסודר. הפודים לא מושכים את העין יותר מידי וכמובן ששכחתי כמה הטוויטרים האלה חזקים!

לאחר בירור עם אריק, אני רואה שזה שלב הגברה שנשרף ולא ספק כח. אז אכן במקרה הזה רק ה4 פטים של הערוץ הגברה דורשים החלפה (גם אם רק אחד היה שרוף) יצאתי מנקודת הנחה שהוא זיהה שזה ספק כח תקול. אך מה שמדאיג אותי יותר בסיפור הזה זה מדוע שלב ההגברה נשרף רק בערוץ אחד. החלפת רכיבים אולי תפתור את הבעיה ואולי יששרפו שוב בגלל רכיב אחר תקול שעוד לא זוהה בערוץ הספציפי.

מרק, הסיבה היא שהרכיבים שהוא ירכוש לא בהכרח ירדו מאותו פס ייצור של הרכיבים שנשרפו (האמת היא שהסיכויים מאוד קלושים) ולכן ברוב המקרים יהיה סטייה מספיק גדולה במאפייני הרכיבים כדי לגרום לאי יציבות במעגל - במיוחד כשמדובר במיתוג מהיר כמו ספק כח SMPS. ראה באתר של BCAE1 באיזור Parallel Components: הרכיבים לא כלכך יקרים שזה ימנע ממנו להחליף את כל ה16. קניתי IRF'ים בגרושים, סביבות ה 2שח ליחידה - בארץ. אם הוא יזמין ממוכר מוכר וטוב באיביי - אפילו יותר זול.

אם נפל המתח - לכמה נפל? בעיקרון - נניח וידוע שב12 וולט הספק כח צריך 50 אמפר ע״מ לספק את המגבר עם מתח יציב בהגברה מלאה - אם המתח יפול ל10 וולט, המגבר יצטרך יותר זרם, כ60 אמפר. בוא נקצין את המספרים לעולם האמיתי - בנפילות מתח צריכת זרם תעלה בכ10-30 אחוז. נוסיף גם טמפ עבודה + אקלים. לפעמים אם תצליח להחזיק את הנפילה הזאת למספיק זמן (כמה שניות) אתה כבר תחצה את הקו האדום של הרכיבים. הם יתחממו ויישרפו. אבל ייתכן וגם הבקר של הספק כח (TL494 ככל הנראה) תקול ומביא למצבר של העברת מתח קבוע בדרך הבנק השרוף במקום למתג אותם.

אני חולק על מרק - תחליף הכל. ככה תמיד המליצו לי בDIYAUDIO הנגדים פרוצים כנראה בגלל שקצר המוספטים העבירו לנגדים יותר מידי זרם. כמו שאדי אמר - תקווה שזו הבעיה ולא הסימפטום.

בהחלט נראה כמו מתקין שעובד מסודר ועם איכות בנייה גבוהה. מהסתכלות בתמונות נראה שאולי עדייו נשאר לו להשתפשף קצת בתחום. כמו שתום ציין, אתה צריך לשמוע ולבחון את הסטים. המורלים נשמעים כמו עולם אחר לעומת הרץ או אודיסון, לכל אחד יש אופי צליל שונה ויש אחד שתתחבר אליו יותר מהשני. ביקורות באינטרנט זה יפה מאוד, ומקום טוב להתבסס עליו - אבל רק האוזניים שלך יקבעו בסופו של יום.

מתאמים לאנטנה תוכל להשיג בארץ ובגרושים - אז זה לא משנה כלכך מה תקבל בערכה. אני עם מכשיר אמריקאי ולא חיברתי את האנטנה כי אני גם ככה לא שומע רדיו. לגבי החיפוי - כן זה חלק מהחבילה. למה? כי המסגרת המקורית בלאון נועדה למכשירית הRCD (פינות עגולות וגדולות). אתה יכול לקניות מתאם שנכנס לפאנל המקורי, ובתוכו תכניס את הדאבלדין ראה תמונה מההתקנה שלי:

אתה צריך את המתאם הזה יש לי אותו מורכב בלאון עם פיוניור DEH80-PRS וזה עובד מצויין. כמו שתום כבר ציין, זה ממיר CANBUS לACC + עוד פיצ'רים כמו רוורס, אורות וכו'.

בחיים לא השתמשתי במכשיר כזה, יש לי פיוניור 80PRSעם בלוטוס מובנה. לא יודע מה האיכות - ממליץ לך לעשות שיעורי בית על המכשירים.

http://reaudio.com/products/amplifiers_bt.php אלה מגברים של RE Audio עם בולטוס מובנה. http://m.ebay.com/itm/321912870744?_mwBanner=1 או יחידה עצמאית שמוכנה להתקנה ברכב, ליד המגבר.

פשוט טעות של חובבן. בשביל מה מיהרת לקנות רמקולים? תחזיר את המורל אם אתה יכול, לא בטוח שתאהב את הסאונד שלהם.

אני הולך להגיד לא גדול מאוד על התמונה. מערכת שלמה ב2000 שקל? אתה יכול לקנות ציוד הרבה יותר איכותי פה במחיר הזה. אני לא מתכוון להמליץ על ציוד שאני לא מכיר, אבל כמו שאמרת - יד 2 זה כנראה הכיוון. תשתדל להתרחק מחברות מדבקה, ומוצרים עם מספרים גדולים.

בבקשה, 8 גייג׳ = קוטר 3.2ממ, שטח פנים 8.3ממ״ר ו0 גייג׳ לצורך השוואה: קוטר 8.2ממ, שטח פנים 53.4ממ״ר

מגבר שמוציא 150 וואט לערוץ לא יהיה זול. מה התקציב שלך?

עבדתי על המד עוד קצת היום, הצלחתי להתקדם משמעותית. כל לד נדלק ונכבה כמו שצריך, המעגל כניסה שמיישר את המתח ונותן את הדיליי עובד כמו שרציתי. נשאר לי לכוון זרם לכל הלדים ולבנות ספק כח קבוע. משם זה כבר לחזור לתוכנה, לתכנן את הלוח ולשלוח לייצור.

הקפצה! 10X7 והמונו עדיין למכירה