בן ה

המרחק בין הגופים נע בין 1 מטר ל15 מטר. מבחינת פרוטוקול תקשורת השתמשתי בBT וזה עבד מצויין. נשאר לי לפתור את עניין המיקום והדגימה המהירה לאור זמן התגובה המהיר הדרוש מהמערכת.

אין זירה, שני הגופים נעים במרחב ולא בסביבה קבועה. הזיהוי חייב להיות ישירות בין הגופים לבין עצמם. המקלט והמשדר צריכים להיות מזעריים, בגודל של שעון יד וכ'ו לכל יש גם מגבלת גודל ומשקל.

היי אייל, תודה על ההכוונה אך לא בויקיפדיה ולא במצגת שצירפת כתוב נתון הסטייה של המערכת. בנוסף, על פי מה שרשום המערכת משתמשת בGPS ומטרת המערכת להזהיר כלי טיס אחד מהשני ואין פיתוח טכנולוגיה לגבי המיקום. אלא אם כן אני טועה ואשמח להסבר.

אייל, לאיזו טכנולוגיה אתה מתכוון? DGPS?

שני הגופים? לא מחוברים אחד לשני אך נעים על הקרקע, יחידת המשדר והמקלט מחוברים ישירות לגופים.

ידוע מה הטווח סטייה שלהם?

אקרא על ההבדלים בינהם, תודה!

יגאל תודה, אכן לאחר ניסיון עם GPS הגעתי לדיוק אבל לא מספיק טוב במיוחד שמדובר בקרבה של שני הגופים. GPS נפסל, עוד רעיונות?

הפעולה צריכה להתבצע במהירות גבוהה על מנת לתת פידבק למערכת היכן נמצא הגוף אחרת זה לא רלוונטי.

יגאל, מה כוונתך באזור עבודה מוגדר וידוע? שני הגופים יוצאים מאותה הנקודה אבל נעים בתנועה לא ישרה.

1-2 מטר (עדיפות למטר אחד) סטייה במיקום של כל עצם. כמו כן יש מגבלת גודל ליחידת שידור/קליטה של 40X40X20 מ"מ.

אני מעוניין לקחת שתי נקודות במרחב (במרחק של עד 15 מטר אחד מהשני) ולדעת איפה כל נקודה נמצאת בכל זמן נתון כאשר שני העצמים נעים במהירות גבוהה (סביב ה80 קמ"ש) ובעלי תזוזה תמידית (לא נעים בקו ישר). GPS עומד במשימה אך מוגבל מאוד כאשר העצמים קרובים ויש שיבושים. איזה עוד טכנולוגיות עומדות לרשותי? תודה, בן.

אם צרבת תוכנה לדלק 95 אין סיבה שתדלק 98 או תוסיף טולול. תבצע לוגים כמו שנכתב לך, תרוץ בהילוך 4 מסל"ד נמוך עד המנתק. תראה אם יש מיספיירים מצילינדר ספציפי. במידה וכן, תחליף קויילים סמוכים ותבצע שוב לוגים. אם המיספיירים עברו לצילנדר הסמוך סימן שיש תקלה בקוייל. בהצלחה.

הרכב: BMW 116I שנת 2014. ברכב קיימת דיבורית BT מקורית אך לא ניתן להזרים דרכה מדיה. בהגדרות מכשיר רשום שיש את הגרסא הכי מעודכנת. אשמח לדעת כיצד ניתן לפתוח את האופציה להזרמת מדיה על מנת שאוכל לשמוע מוזיקה ולא לשמוע בעזרת כבל AUX כאילו מדובר ברכב משנת 2000. תודה לעוזרים, בן.

מוכר את הפולו שלי. עליה לכביש בנובמבר 2013. יד שלישית (02). 58,500 ק"מ. מטופלת במוסך מורשה ג.ג.ג ברעננה מהיום שיצאה מהסוכנות עם היסטוריית טיפולים מלאה. תוספות: -מערכת מולטימדיה. -חיישני רוורס שטוחים. -מצלמת רוורס. -דיבורית BT מובנית. צבע אפור עכבר מטאלי. ללא תאונות/תיקוני צבע. פנים הרכב במצב חדש ללא שריטות/שפשופים בפלסטיקה או קרעים במושבים. צמיגים חדשים מלפני 4,000 ק"מ. טסט לשנה. *גילוי נאות-יש שפשוף בדלת שמאלית אחורית הדורשת תיקון צבע בעלות של 800 ש"ח. אין פגיעה בפונקציונליות הדלת או בסף הדלת(לכן המחיר נמוך מהמחירון). 56,000 ש"ח. אפס חמש אפס 3488199. בן.

למכירה הציוד הבא: מגבר 4 ערוצים - PBR300X4 מגבר מונו בלוק - PBR300X1 כולל קונטרולר לסאב. סאב 12 אינץ - P1 מפרסם עבור חבר שמכר את הרכב, כל הציוד תקין 100%. לפרטים נוספים ומחיר: 054-727-79 שש שש, אושרי.

נותן אותו כדוגמא כי רק במקרה שלו בדקתי את המחירים ביד 2. אישית פחות מתחבר לרכב יפניים/קוריאניים.

מחיר הליסינג לא רק גבוהה בגלל העלות החודשים שיורד לי בנטו (3200 ש"ח), אלא גם פוגע בהפרשות הסוציאליות בערך של כ800 ש"ח. ב4,000 שקל החזקתי רכב כמו הגולף כולל ההוצאות הנלוות (טיפולים, טסט, צימיגים, וכ'ו..). מכאן שאם אחליט לרכוש רכב זול כגון יונדאי I30 התשלום החודשי יהיה זול משמעותית מהליסינג.

יכול להגיד שרכב כמו המזדה שיש לי היום מהליסינג לא היתי קונה בחיים בתור רכב פרטי. הנסיעה מאוד משעממת ומרגיש לא בטיחותית עם רכב כזה במצבים שרוצים לצאת לעקיפה או בשיוט במהירות של 120. האם ההבדל של 1500 שקל בחודש שווה את זה? אם היתי יודע את התשובה לא הייתי פותח את הדיון הזה

אני רווק ואין לי שום התחייבות ארוכת טווח כגון משכנתא, אולם מנגד הגיע הזמן להתחיל לחסוך בשביל זה (עושה את זה גם עכשיו פשוט אפשר להגדיל את החיסכון לעומת להשאיר אותו זהה לעכשיו). רכב הליסינג עלה לי כ3200 ש"ח בחודש, בעלות הזאת אפשר להחזיק רכב ספורטיבי כולל הביטוח, הדלק והטיפולים.

זאת הדילמה חבר, האם להגיד פאק-איט וללכת עם הלב או ללכת עם הראש לקנות רכב ״סטנדרטי״. מן הסתם לכל אחד מהם יש את היתרונות והחסרונות, עדיין זה לא מקל על ההחלטה.

מזדה 3 (שנת 2015), מנוע 1500.

אהלן, בעוד כחודש ושבוע אצטרך להחזיר את רכב הליסינג לאור סיום החוזה (הרכב אצלי כעשרה חודשים בלבד-שימש עובד אחר בחברה בתקופה הקודמת). כעת אני בהתלבטות מה לקנות, האם לרכוש רכב במחיר זול של 30K שידע לנסוע מנקודה a ל b, או שלחזור לסגמנט שהיה לי לפני הליסינג (גולף gti, שירוקו וכ׳ו) ולהוציא סכום של 6 ספרות במקום 5. בחודש אני נוסע כ1500 ק״מ, ביום יום נסיעה של כ25 ק״מ הלוך חזור ונסיעות יותר ארוכות בסופי השבוע. מצד אחד - לרכוש רכב בסגנון יונדאי איי 30 בסכום של 30-40 אש״ח שידע לנסוע והלגיע בין הנקודות, ומצד שני אולי שוב כדאי לקנות איזו גולף gti mk6 ולזרוק בפנים k04 ולהנות גם מהדרך. ברכישה של רכב בעלות של 30-40 אש״ח אוכל לדאוג לחסוך יותר כסף כל חודש לעומת רכב במחיר של 90-100 אש״ח ששם החיסכון החודשי ירד בעוד כ1500-2000 ש״ח. לאחר מכן אני כבר שואל את עצמי אם אני מתכוון להוציא סכום גבוהה אולי כדאי בכלל לרכוש רכב חדש עם אחריות של 3 שנים ולהנות מהאחריות-אך מצד שני יהיה מדובר ברכב עם מנוע עצלן ולרוב רכב לא מהנה לנהיגה.

היי איציק, העלתי תמונה של החיבורים. טוב לאחר שיחה עם מישהו שעובד איתי על הנושא ביצעתי ניסוי לפי המלצה שלו-סגירת הברזים שמגיעים מהמערכת הסולארית. כנראה לאור העובדה שאני מתקלח מאוד מאוחר יחסית לשאר הבניין כאשר היתי מדליק את הדוד היתי מחמם את המים שעוברים בצנרת של הקולטים אשר בתוך הדוד לכן גם אחרי שעתיים לא היו מים חמים. כרגע אני מדליק ל-60 דקות ויש מים חמים לשני מקלחות. תודה לכולם! בקיץ אפתח שוב את הברזים.

אביב תודה, לצערי רוב בעלי המקצוע לא באמת מקצועיים אז אני מעדיף לבצע את הדברים האלו בעצמי ולהעזר באנשים שמבינים כמו שאני מבין בדברים אחרים ויכול לייעץ (כמו בפורום). לא הבנתי את כוונתך לשאלות לכן אולי הטעיתי, מתנצל.