jo_jo

זה לוקה בחסר. קח חוברת הדרכה להתקנה של מזגן, ותראה במפורש בהוראות שרצוי שאורך הצינורות יהיה קצר ככל הניתן, כיון שצינור ארוך = איבוד אנרגיה. ומכאן שמזגני החלון בהם אורך הצינור הוא המינימלי ביותר הם החסכניים ביותר. אולי במנועים חזקים ואיכותיים לא מורגש ההבדל ברמת הנסיעה, אבל מן הסתם מתבטא בתצרוכת הדלק. במנוע שלי (1100 סמ"ק), מורגש הבדל משמעותי בפעולת המנוע ובאיכות הנסיעה בין קיץ לחורף, ואפילו בין יום ללילה. כמו שכבר כתבו, בעיקר מה שצריך לבדוק זה האם באמת המערכת הנ"ל תביא לקירור מספק לאויר, אך לדעתי תמיד האויר מחוץ לתא המנוע יהיה קר יותר, ולכן עדיף פשוט להזרים אויר מבחוץ.

לצערנו זה מצב קיים, ניתן לגנוב כמעט כל רכב, וגנבי הרכב לצערנו יודעים לעשות היטב את מלאכתם. טיפול "שורש" בבעיה, הוא לא בשליטתנו האזרחים הפשוטים, ובדרגים הגבוהים - כנראה שזה לא מעניין אף אחד. גנבי רכב - הם לא עבריינים שמסתובבים סתם ברחוב, פתאום רואים מכונית שמוצאת חן בעיניהם ומחליטים לסחוב אותה, הם מגיעים בצורה מכוונת ולא חוזרים כמעט אף פעם בידיים ריקות. ולכן במקום להתנסח בצורה של - "מה שעשוי לגרום לו לוותר וכו'", האמת והמציאות בשטח מכריחה לצערנו לכתוב - "מה שעשוי לגרום לו לעבור לרכב הבא".

היום בצהריים ישבתי ופירקתי בנחת את המערכת, והצלחתי לחדור קצת למוחו המעורפל של המתקין שם. מלבד החיבור הרופף של החוט המזין של הקודנית, תוך כדי עבודה על החוטים פגם המתקין בשיניים של הלוח שאליו מתחברים החוטים. השן שאליו מתחבר החוט הכתום - שתפקידו כמו שכתב רפי לין, הזנת מערכת ההצתה, היה רופף במגעו הפנימי, ז.א. אמנם החוט היה מחובר כראוי אל השן, אבל השן עצמה לא תקינה בחיבור הפנימי בלוח, ובכל תנועה שהיא נוצר חיבור וניתוק לחילופין. אי לכך, ומכיון שכל יחידת הסוויץ מחירה ברכב זה כ - 220 ש"ח, והלוח עצמו במקום שניתן להשיג בנפרד מחירו כ - 50 ש"ח, החליט המתקין שהפתרון הוא למתוח היטב את החוט הכתום ולהדקו באמצעות באנד פלסטיק. עם הזמן, בגלל החיבור הרופף של החוט האדום ובעיקר החוט החום, נוצר חום וכל תושבת הפלסטיק נתעוותה, כך שכל השיניים "רוקדות" ויוצרות מגע וניתוקים לחילופין. הזמנתי תושבת חדשה, אני מקווה מחר להתקין ולחבר את החוטים, ולבדוק שאין בעיות נוספות בחיבורים נוספים לאורך החוטים.

אז ההמלצה החמה שלי היא על צביקה - קרבורטורים - זנגויל 16 נתניה או כמו שאנשים מכנים אותו בפורום - צביקרבורטור. כל מי שיעקוב אחרי ההודעות של צביקה בפורום, יווכח מהר מאוד שמדובר בבן אדם שמבין על מה שהוא מדבר או עושה. אין אצלו חיפופים וקיצורי דרך, הכל נעשה שלב אחר שלב בדייקנות. הייתי אצלו בשבוע שעבר (24/01/2007), לאחר היסטוריה עצומה של תקלות, ואני רוצה לתת כאן תיאור קצר על צורת העבודה שלו, שתסביר (כמעט) את הכל. ראשית כיון שאני מגיע מרחוק, קבעתי איתו מראש יום ושעה, ובשונה מהרבה מקומות אחרים, באמת הוא פינה לי את היום... אני מגיע, לפני שצביקה מציץ בקרבורטור, הוא סוקר את המנוע בסקירה כללית, ומבקש היסטורית טיפולים דייקנית של הרכב, למתן דיאגנוזה ראויה. פירוק מכסה פילטר אויר, בדיקת הקרבורטור, הוחלט שיש צורך בשיפוץ, על הדרך צביקה מראה לי צינור דלק שחוק, לא מפספס נזילת שמן קטנטנה ממכסה שסתומים, ומתחיל בעבודה. מפרק את הקרבורטור, מכניס פנימה, והכל תוך כדי שיחה מעניינת ומרתקת, ומתחיל בניתוח הקרבורטור. בשונה ממכון אחר שהייתי אצלו בעבר עם פיז'ו של חבר, שם פירקו את הקרבורטור והשרו אותו בשלמות בחומר, צביקה מפרק את הקרבורטור לגורמי גורמים, מסמן כל חלק, מעשיר אותך תוך כדי העבודה בכל מיני נתונים טכניים לגבי בעיות שעשויות להיות ברכבים מהסוג שלך, (וגם בסתם כללים חשובים לחיים). בשלב מסויים, למרות השיחה הנעימה, צביקה מורה לי להסתלק, כדי לא להפריע את הריכוז בעבודה. אני חוזר אחרי קצת פחות משעה, למרות שצביקה עדיין לא התקשר לקרוא לי (שכחתי משהו ברכב, קורה), ואני רואה אותו מתרוצץ הלוך ושוב סביב הרכב, בודק מכאן ומשם, נותן לי על הדרך דיאגנוזה לגבי הסטרטר שלי (שעוד באותו היום התבררה כנכונה ב100%, לצערי). מניע, בודק, מכוון, מנוע קר, מנוע חם, על הדרך לא מפספס שהמאוורר רדיאטור נדלק מוקדם מדאי (יוניט לא מקורי), והטרמוסטט חום מזייף, רצועת אלטרנטור ואביזרים קצת יבשות, שחוט הצתה אחד לא שווה לשאר, שהפלאגים לא בדיוק לפי הרשום בספר, גומר לכוון, בודק עם מכשירים שונים ומשונים שבשלב זה אני כבר עייף מדאי מלעקוב אחריהם, יוצאים לנסיעת מבחן, הכל מעולה. חוזרים, אני מרוצה, משלם, (האמת שלפי המחירים שאמרו לי בירושלים הכנתי סכום כפול) ויוצא לדרך. סוף סוף חזרה לי חווית הנהיגה, הרכב פשוט נוסע טוב, וכשאני אומר טוב - אני מתכוון לבאמת טוב. לפני שאני יוצא צביקה מזהיר אותי להתקשר אליו מיד בסיום הנסיעה, צביקה לא רגוע עד שהוא שומע שהטיפול באמת עזר ועבר בהצלחה. שעתיים אחר כך, בעיה בסטרטר. אני יוצר קשר עם צביקה, הוא מברר לי על חשמלאי לטיפול, נותן לי הערכת מחירים. למחרת נתגלתה גם בעיית חשמל ברכב, צביקה מברר לי ומייעץ, מתקשר למומחים אחרים, עובד ללא לאות. מסקנות: הטיפול בקרבורטור בוצע בצורה יוצאת מן הכלל, ואני משער שכל מי שטיפל אצלו יוכל להעיד על כך ללא הסתייגות. צביקה לא מחפף בעבודה, הכל נעשה בדייקנות ובקפדנות ללא רבב. צביקה לא עוצם עיניים, הוא בוחן את הרכב בצורה כללית, ונותן דיאגנוזה על דברים רבים שלא קשורים בדוקא לעבודתו - קרי הקרבורטור. צביקה קשוב ללקוח, שומע ומסביר, מעלה רעיונות ופתרונות, ואף בוחן אותם אצל בעלי מקצוע אחרים. צביקה לוקח אחריות על עבודתו, זו פעם ראשונה שאני מבצע עבודה אצל בעל מקצוע, והוא מתרה בי להודיע לו על התוצאות. צביקה לא מסתפק בידיעה הכללית ש"הרכב מצויין", והוא ממשיך לעקוב ולייעץ ולבדוק אולי ניתן עדיין לשפר משהו נוסף. ועוד משהו שחשוב להוסיף: אני הגעתי לצביקה בנתניה, מירושלים. נכון, קצת יותר משעה נסיעה לכל צד, בהתחשב בעומס בכבישים. אבל גם בירושלים, להגיע למוסך היה לוקח לי לא פחות מ - 25 דקות נסיעה לכל צד, בקיזוז זו תוספת של 50 דקות נסיעה, כבר פחות נורא. מנסיון מר, הזמן שחסכתי אצל צביקה, והייתי חוסך עוד הרבה יותר עם הייתי מגיע אליו קודם, הופך את גורם זמן הנסיעה ללא רלוונטי. גם כדאי לזכור, שכל עוד צביקה זמין גם בפורום, זה הופך אותו לנגיש יותר ונוח מבחינת יעוץ ושאלת שאלות.

אז ההמלצה החמה שלי היא על צביקה - קרבורטורים - זנגויל 16 נתניה או כמו שאנשים מכנים אותו בפורום - צביקרבורטור. כל מי שיעקוב אחרי ההודעות של צביקה בפורום, יווכח מהר מאוד שמדובר בבן אדם שמבין על מה שהוא מדבר או עושה. אין אצלו חיפופים וקיצורי דרך, הכל נעשה שלב אחר שלב בדייקנות. הייתי אצלו בשבוע שעבר (24/01/2007), לאחר היסטוריה עצומה של תקלות, ואני רוצה לתת כאן תיאור קצר על צורת העבודה שלו, שתסביר (כמעט) את הכל. ראשית כיון שאני מגיע מרחוק, קבעתי איתו מראש יום ושעה, ובשונה מהרבה מקומות אחרים, באמת הוא פינה לי את היום... אני מגיע, לפני שצביקה מציץ בקרבורטור, הוא סוקר את המנוע בסקירה כללית, ומבקש היסטורית טיפולים דייקנית של הרכב, למתן דיאגנוזה ראויה. פירוק מכסה פילטר אויר, בדיקת הקרבורטור, הוחלט שיש צורך בשיפוץ, על הדרך צביקה מראה לי צינור דלק שחוק, לא מפספס נזילת שמן קטנטנה ממכסה שסתומים, ומתחיל בעבודה. מפרק את הקרבורטור, מכניס פנימה, והכל תוך כדי שיחה מעניינת ומרתקת, ומתחיל בניתוח הקרבורטור. בשונה ממכון אחר שהייתי אצלו בעבר עם פיז'ו של חבר, שם פירקו את הקרבורטור והשרו אותו בשלמות בחומר, צביקה מפרק את הקרבורטור לגורמי גורמים, מסמן כל חלק, מעשיר אותך תוך כדי העבודה בכל מיני נתונים טכניים לגבי בעיות שעשויות להיות ברכבים מהסוג שלך, (וגם בסתם כללים חשובים לחיים). בשלב מסויים, למרות השיחה הנעימה, צביקה מורה לי להסתלק, כדי לא להפריע את הריכוז בעבודה. אני חוזר אחרי קצת פחות משעה, למרות שצביקה עדיין לא התקשר לקרוא לי (שכחתי משהו ברכב, קורה), ואני רואה אותו מתרוצץ הלוך ושוב סביב הרכב, בודק מכאן ומשם, נותן לי על הדרך דיאגנוזה לגבי הסטרטר שלי (שעוד באותו היום התבררה כנכונה ב100%, לצערי). מניע, בודק, מכוון, מנוע קר, מנוע חם, על הדרך לא מפספס שהמאוורר רדיאטור נדלק מוקדם מדאי (יוניט לא מקורי), והטרמוסטט חום מזייף, רצועת אלטרנטור ואביזרים קצת יבשות, שחוט הצתה אחד לא שווה לשאר, שהפלאגים לא בדיוק לפי הרשום בספר, גומר לכוון, בודק עם מכשירים שונים ומשונים שבשלב זה אני כבר עייף מדאי מלעקוב אחריהם, יוצאים לנסיעת מבחן, הכל מעולה. חוזרים, אני מרוצה, משלם, (האמת שלפי המחירים שאמרו לי בירושלים הכנתי סכום כפול) ויוצא לדרך. סוף סוף חזרה לי חווית הנהיגה, הרכב פשוט נוסע טוב, וכשאני אומר טוב - אני מתכוון לבאמת טוב. לפני שאני יוצא צביקה מזהיר אותי להתקשר אליו מיד בסיום הנסיעה, צביקה לא רגוע עד שהוא שומע שהטיפול באמת עזר ועבר בהצלחה. שעתיים אחר כך, בעיה בסטרטר. אני יוצר קשר עם צביקה, הוא מברר לי על חשמלאי לטיפול, נותן לי הערכת מחירים. למחרת נתגלתה גם בעיית חשמל ברכב, צביקה מברר לי ומייעץ, מתקשר למומחים אחרים, עובד ללא לאות. מסקנות: הטיפול בקרבורטור בוצע בצורה יוצאת מן הכלל, ואני משער שכל מי שטיפל אצלו יוכל להעיד על כך ללא הסתייגות. צביקה לא מחפף בעבודה, הכל נעשה בדייקנות ובקפדנות ללא רבב. צביקה לא עוצם עיניים, הוא בוחן את הרכב בצורה כללית, ונותן דיאגנוזה על דברים רבים שלא קשורים בדוקא לעבודתו - קרי הקרבורטור. צביקה קשוב ללקוח, שומע ומסביר, מעלה רעיונות ופתרונות, ואף בוחן אותם אצל בעלי מקצוע אחרים. צביקה לוקח אחריות על עבודתו, זו פעם ראשונה שאני מבצע עבודה אצל בעל מקצוע, והוא מתרה בי להודיע לו על התוצאות. צביקה לא מסתפק בידיעה הכללית ש"הרכב מצויין", והוא ממשיך לעקוב ולייעץ ולבדוק אולי ניתן עדיין לשפר משהו נוסף. ועוד משהו שחשוב להוסיף: אני הגעתי לצביקה בנתניה, מירושלים. נכון, קצת יותר משעה נסיעה לכל צד, בהתחשב בעומס בכבישים. אבל גם בירושלים, להגיע למוסך היה לוקח לי לא פחות מ - 25 דקות נסיעה לכל צד, בקיזוז זו תוספת של 50 דקות נסיעה, כבר פחות נורא. מנסיון מר, הזמן שחסכתי אצל צביקה, והייתי חוסך עוד הרבה יותר עם הייתי מגיע אליו קודם, הופך את גורם זמן הנסיעה ללא רלוונטי. גם כדאי לזכור, שכל עוד צביקה זמין גם בפורום, זה הופך אותו לנגיש יותר ונוח מבחינת יעוץ ושאלת שאלות.

משיחות ארוכות שניהלתי עם אנשים בשטח, עולות כמה מסקנות שכדאי לשים לב אליהן: גנב הרכב עצמו, היינו לא מזמין "העבודה" אלא הגנב עצמו, מקבל סכום של בין 3 ל 5 אלף ש"ח לרכב, ולא משנה איזה רכב הוא מביא. מה שאומר לנו כאנשים שמנסים להתגונן מפני הגניבה, שבכל צורה שנגרום לגנב להעדיף לגנוב רכב אחר ולא את הרכב שלנו, ולא יהיה זה בגרימת מעט טירחה נוספת לגנב, הוא כבר יעבור לרכב הבא. ולכן, מומלץ לחנות את הרכב תמיד באיזור מואר וגלוי לעין, ובמקום שבו ישנם רכבים נוספים... כמו כן, להקפיד לנעול את הדלתות, לא שזו בעיה לפרוץ אותן, אבל לגנב זה לוקח עוד כמה שניות, מה שעשוי לגרום לו לעבור לרכב הבא. אזעקה, קודנית, בריח הילוכים, מנעול הגה, הקפדה על סיבוב ונעילת ההגה לאחר החניה, כל אלו יגרמו לעיכובים בגניבת הרכב, ועשויים לגרום לגנב לוותר על הרכב הזה. כל זה לא יעזור כשמדובר בהזמנה לרכב ספציפי, ובעיקר לרכבים נדירים, והמערכות המשוכללות ביותר בדרך כלל גם כן לא יעזרו.

אל החוט החום חיברו חוט אדום (בתמונות למעלה) שכנראה שייך למערכת הקודנית. כשהחוט האדום הזה נע ממקומו הרכב כבה. ז.א. הסדר הכרונולוגי שהביא אותי לבדיקת החוטים - בתחילה הרכב גמגם בנסיעה ולעיתים כבה בעמידה. אח"כ הגיע למצב שלא הניע עם הסטרטר אבל הניע ע"י דחיפה. אח"כ נכבה בנסיעה ולא הניע אפילו בדחיפה. אח"כ עם נסיונות שונים נתן סטרטר ולא הניע כלל. שמתי לב כשאני מניע כשדוושת הגז לחוצה המנוע מסתובב יותר זמן, מה שאמר לי שהבעיה במצב החשמל כשהרכב לא על מצב הסטרטר. כדי לוודא את הנ"ל, נתתי שוב סטרטר ולא שחררתי, ואז המנוע נשאר פועל. פתחתי את המכסה על ההגה, ואלו היו התוצאות. לפי הבנתי, מערכת הקודנית פועלת בשני מישורים. האחד ניתוק החשמל לסטרטר, ז.א. ללא הקשת הקוד אין סטרטר. והשני ניתוק מערכת החשמל למנוע, ז.א. לא ניתן להניע את הרכב בדחיפה ללא הקשת הקוד. החוט שחובר אל החוט החום שבתמונה, לכאורה אחראי על ניתוק הסטרטר ולא על ניתוק מערכת החשמל לרכב, ואם כן מדוע תזוזה בחוט הזה גורמת לכיבוי הרכב? אודה לך על הסבר.

את הרכב קניתי במצב הזה, ואני לא הולך לכלות את ימי בחיפוש אחר האשם במצב. אם הבעלים הקודם היה ממשיך באותה צורה רשלנית, ובהמשך גם במקום להחליף פיוז הוא היה שם גשר, המצב כבר לא היה כל כך בטוח.... אני מעלה את תיאור הענין לפורום, לתועלת החברים - משתי סיבות. האחת - חשיבות ביצוע כל עבודה ברכב אצל בעל מקצוע אחראי, או לחילופין בעבודה עצמאית - עבודה יסודית מתחילה ועד סוף, ללא חיפופים וקיצורי דרך, לפעמים משלמים על זה ביוקר בסוף. השניה - למען המודעות, שלעיתים בעיות כמו שהיו ברכב שלי - גמגומים וכו', יכולות להגרם עקב בעיה חשמלית מסוג זה, שלא היתה ניתנת לבדיקה כמעט בשום צורה. הרכב עבר בדיקה של מערכת ההצתה בצורה ממוחשבת במוסך, וכיון שהרכב לא היה בתנועה וממילא החוטים עמדו ללא תזוזה לא נתגלתה כל בעיה, ורק בנסיעה הבעיה היתה חוזרת.

תמונה נוספת להבהרת הענין. במקור שלושת החוטים הנראים בתמונה אמורים להיות בתוך ראש אחד מפלסטיק. כפי הנראה - המתקין שבר את הפלסטיק, וחיבר בנפרד את שלושת החוטים. החוט הכתום, הראשון מצד ימין, חובר יחסית טוב, וחוזק עם הבאנד השחור מפלסטיק כדי שלא יזוז. החוט האדום, הראשון מצד שמאל, חובר ברשלנות, והיה רופף, וראשו היה עדיין מונח בחלק מהפלסטיק המקורי, והיה שרוף לחלוטין. החוט האמצעי, החום, חובר ברשלנות, והתנדנד וקיצר עם החוט האדום, וראשו היה שרוף. כמו כן חובר לו באמצעיתו חוט אדום שמגיע מהשד יודע איפה, חיבור שנעשה בצורה חובבנית ביותר, מכוסה בדבק חשמל ומחוזק עם באנד פלסטיק, וכנראה שהוא האשם בבעיות העיקריות, כיון שבכל נגיעה בו נוצר חיבור וניתוק של החשמל.

אחרי צרות צרורות בהנעה, כיבוי הרכב תוך כדי נסיעה ובעמידה - הפתרון. חוט שחובר שלא כהלכה, ברשלנות מזוויעה, (אני חושב שזה המתקין של הקודנית ברכב), גם לכל הצרות, ולסכנה ממשית בשעת הנסיעה, וכמו כן לסכנת שריפה, ואין צורך להאריך יותר מזה. לשיפוטכם!

סוף טוב אחרי עוגמת נפש שנמשכה זמן רב. היום (24/1/2007) הייתי אצל צביקה בנתניה, לאחר בדיקה קצרה הוחלט על ניקוי - שיפוץ הקרבורטור. למותר לציין שהטיפול נעשה במקצועיות ובדקדקנות, וכמובן כל הבעיות שהיו נפתרו! לאחר כיוון ההצתה ושאר הבדיקות, יצאתי לביתי, נסיעה של מעט יותר משעה, הרכב נסע רוב הדרך על 120 קמ"ש ללא אימוץ מיותר של המנוע, וללא לחיצות מיותרות על דוושת הגז. בעליות הקשות הרכב נסע בין 90 קמ"ש ל - 80, ללא מאמץ, ובמאמץ אפילו עבר את ה - 100. כיון שהכביש לא היה פנוי מספיק, לא יכולתי לבדוק במהירות המרבית של הרכב = 140. בדקתי בנסיעה את כל הצירופים האפשריים, קרי - טורים גבוהים ונמוכים בכל הילוך, המנוע עבד חלק ללא גמגומים. מאוחר יותר בדקתי שוב את המנוע אחרי שהתקרר, (לא לחלוטין - שעה וחצי במקום מוצל וקריר), והמנוע שוב עבד חלק. ולסיכום - אמנם הנסיעה לנתניה הלוך וחזור גוזלת שעה וחצי יותר מאשר הנסיעה למוסכים שאני רגיל לטפל בהם, אבל כיון שאין תחליף לאיבחון מדויק וטיפול מסור, מתברר שהיה כדאי לעשות את הנסיעה הזו כבר לפני חודש. הערכה משוערת של נזק כספי בגלל איבחון לקוי במוסכים האחרים - 200 ש"ח חגורת טיימינג שהוחלפה לשוא 50 ש"ח כיוון הצתה במיכשור אלקטרוני אצל חשמלאי כ 450 ש"ח דלק מבוזבז עקב צריכת דלק גבוהה + נסיעות חינם למוסכים. המסקנה ברורה. מה שחשוב להוסיף, צביקה היקר - מלבד הטיפול בקרבורטור, בדק על הדרך מכלול דברים ברכב, חלקם אפילו בטיחותיים או קריטיים, שבשום מוסך אחר לא טרחו ליידע אותי על כך. דוגמא - צינור דלק כמעט גמור בסמוך למציתים, שהיה יכול להקרע ולגרום להצתת כל הרכב. רצועת אלטרנטור יבשה, אמנם לא במצב קריטי, אבל דבר שחשוב לדעת. עכשיו התחילה בעיה חדשה עם הסטרטר, אבל זה נושא לשירשור חדש.

מה שעוד ניתן להמליץ, לנסות כשהרכב במישור, ללא בלימה, להרים את המצמד באיטיות וללמוד לאט לאט היכן נקודת החיכוך שלו ומה מהירות הנדרשת לשיחרור המצמד. ברכב תקין במישור, אפשר לרוב לשחרר את המצמד לחלוטין בלי לתת גז בכלל.

בכיוון השעון [ז.א. סיבוב המפלג לכיוון הרכב] = קידום.

כשהכיוון הוא כמו שכיוון במוסך, המנוע לא מצלצל, אבל לא סוחב. כשאני מקדם את ההצתה, המנוע סוחב הרבה יותר טוב, אבל מצלצל. חוטי ההצתה חדשים (לפני כחודש).

מן הסתם על N אלא אם כן אתה מעוניין להתאמץ לשווא...

כיון שהשירשור הקודם http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=138099 כולל הרבה צרות ואינו ממוקד אני פותח חדש ומתמקד בבעיה הנוכחית... אחרי שטיפלתי במפלג וכיוונתי אותו פחות או יותר ידנית, הלכתי למוסך שיכוון את ההצתה כראוי בעזרת מיכשור נאות. הוא איחר את ההצתה בהרבה, ואכן הרכב מגיב יותר מהר ונוסע יותר טוב כשהמדובר במהירויות נמוכות. אבל לפי איך שהוא כיוון, יש מצב מוזר, לפי ספר הרכב בהילוך שני למשל, אפשר להגיע מקסימום עד 60 קמ"ש, וכך היה באמת עד עכשיו, אבל אחרי הכיוון של המוסך בהילוך שני בקושי מגיע לחמישים קמ"ש במישור, ועל זה הדרך בשאר ההילוכים. כמו כן בעליות הרכב ממש לא סוחב, שזה אומר שעד היום הייתי נוסע בעליה ממוצעת על 80-90 בהילוך רביעי, ובמצב הנוכחי מקסימום על 60 ובדרך כלל אני צריך להוריד לשלישי. כמו כן במצב הכיוון של המוסך הרכב מקרטע לעיתים. סימנתי את הכיוון של המוסך, והחזרתי לכיוון שאני עשיתי, והרכב מגיע שוב למהירויות שבהם היה נוסע בעבר, אבל המנוע מצלצל. כמו כן יש קושי מסויים בהכנסת ההילוך הראשון והשני, מה שאין לפי הכיוון של המוסך. האם יתכן שהמיכשור החשמלי לא מדייק? האם יכול להגרם נזק למנוע בנסיעה ממושכת כשהמנוע מצלצל? אודה למי שיוכל לעזור ולהחכים אותי בענין.

באם השריקה רק כשהמדחס פועל, כנראה שזו רצועה, ובפרט אם צליל השריקה משתנה עם הטורים.

הייתי עסוק להפליא בימים האחרונים, כך שלא היה לי זמן לעדכן. אז העידכון הוא לא רק לסיפוק הסקרנות של החברים... , אלא שיש בו גם כמה פרטים חשובים. ראשית החלפתי רדיאטור, והתברר שהיוניט תקול, היינו שהוא מפעיל את המאוורר פעם אחת, ונתפס אחרי שנכבה, ולא מדליק שוב. כיון שהתקלה לא היתה באשמת המוסך, תיקנתי על חשבוני, פירוט מחירים למתעניינים: רדיאטור + יוניט - 250 ש"ח. הרכבתי לבד. משאבת מים שניזוקה מהפיצוץ ודלפה + עבודה במוסך + פנס קידמי - 380 ש"ח (הוא לקח על העבודה מחיר קצת יקר כיון שביקשתי שיעשה את זה בשעת לילה מאוחרת). בזה נסתיים הסיפור של מערכת המים. עדיין בעיית הגימגומים של המנוע בנסיעה קיימת. כיון שלא נתאפשר לי בנתיים לצאת לכיוון נתניה לצביקה, על פי המלצת טובי המשתתפים בפורום, החלטתי לבדוק בעצמי את המפלג, כיון שעדיין המצב הוא שלא ניתן לכוון את ההצתה, וזה לכאורה בעיה שלא קשורה לקרבורטור. יש אצלי מפלג נוסף שלמעשה עבד באופן תקין, רק גרם לבעיות בהתנעה, פירקתי את המפלג שברכב, והשוויתי ביניהם. התברר לי בתוך חצי שניה, (אולי זה היה שניה וחצי, אני לא סגור על זה), שהבעיה היא בפעמון שעל המפלג, (אני לא יודע לכנות אותו בשמו המקצועי), שאליו מתחברת צינורית יניקה מהמצערת (?, משהו מתחת לקרבורטור), בזמן שאיבה נוצר ואקום בפעמון שמושך את המשקולות בתוך המפלג, ומקדם את ההצתה לפי מהירות סיבובי המנוע, במפלג שהיה מותקן ברכב, פשוט האויר זרם בחופשיות ולא יצר את הואקום הנדרש, ולא פיקח על פעולת המשקולות. החלפתי את הפעמון בפעמון מהמפלג השני, (אין צורך לפרק לגורמים את המפלג, למי שיתקל בבעיה דומה, אפשר לתפוס את הקצה של המה שמו שיוצא מהפעמון - למשקולת, בעזרת מברג), הרכבתי חזרה לרכב. הגימגומים פסקו לחלוטין, לאחר כמה נסיונות נתתי לו כיוון הצתה משוער - והרכב נוסע נהדר. תוך כדי הניסיונות, שמתי לב שהצתה מוקדמת, גורמת לקושי בהכנסת ההילוכים ראשון ושני, אשמח אם מישהו יוכל להסביר את זה. מה שנותר לי כעת, הוא לבדוק את ענין צריכת הדלק. בדיקת צריכת הדלק, נעשית לפי הבנתי וכפי שכבר דשו בזה רבות חברי הפורום, ע"י מילוי מיכל הדלק עד סופו, נסיעה ומילוי שוב עד הסוף, וחלוקת מס' הק"מ. בפיאט אונו, (יתכן שבעוד רכבים גם כן), יש בעיה עם משאבות הדלק בתחנות. יש תחנות שהמשאבה שם פשוט קופצת מיד, ולא ניתן למלא את מיכל הדלק אלא אם כן אוחזים את הידית ביד. יש משאבות שמספיק לאחוז את הידית בזוית מסויימת, ויש משאבות שצריך ללחוץ כל הזמן על ההדק (לא עד הסוף). ויש משאבות (לא נתקלתי בהרבה - אבל קיים), שלא מזהות שהמיכל מלא, וממלאות דלק עד שנשפך החוצה. בזמן האחרון הוסיפו בהרבה תחנות מעין טבעת על ידית המשאבה, והבעיה החמירה. אשמח אם למישהו יש פתרון לבעיה, והסבר מה גורם לזה.

מה שנכון נכון, המאוורר אצלי עד כמה שזכור לי עובד חשמלית ולא ע"י חגורת המנוע, וב - 10 שניות שלקח לי לחשבן את זה היה כבר מאוחר מידי. בכל מקרה כבר דברתי עם המוסך והסברתי לו שאחרי שהוא בזבז לי יום שלם רק על החלפת החגורה בעוד כל מה שרציתי זה רק שיפרק וירכיב אותה בחזרה - אני מאוד עצבני עליו, ושביום ראשון ישלח מישהו לרכב שלי עם החלקים שיתקן ויבדוק מה גרם לזה, ואז נחליט אם הוא אשם או לא. מכיון שעמדתי לשלוח אליו בשבוע הבא איזה סיטרואן ברלינגו שזקוקה להחלפת מנוע שהוא עומד לעשות עליה קופה, הוא לא כל כך רוצה לעשות בעיות. בנוגע לקרבורטור, באמת בכוונתי ליצור קשר עם צביקה, והנסיעה לנתניה מי-ם לא כל כך בעייתית, כיון שבין כה וכה אני עומד להגיע לשם בזמן הקרוב, רק מה שצריך יום קר כדי שהמנוע יתקרר במהירות ויהיה ניתן לראות את הבעיות מיד, או לחילופין אני צריך להגיע מספיק מוקדם כדי לתת זמן למנוע להתקרר.

אוקיי חברה... סוף סוף הגעתי למוסך, הדחליל הרכיב רצועת טיימינג חדשה (למרות שאמרתי לו במפורש שאין צורך ברצועה חדשה, אלא רק לפרק ולהרכיב ולודא כיוון של הנוכחית), לקחת 200 ש"ח, טיפל בנזילות שמן ובחריקות מהרצועה של המזגן - עד כאן הכל כמעט טוב ויפה. על פניו הבעיה לא נפתרה, ז.א. כיון שעדיין לא עבר לילה על הרכב, והמנוע לא היה קר מספיק, לא יכולתי לודא אם עדיין יש גימגומים, אבל בטורים גבוהים שומעים מעין פיצוצים או שיעולים מהאגזוז. הדחליל טוען בכל תוקף שהבעיה היא בקרבורטור. יהיה מה שלא יהיה, איך שאני חוזר לעיר, אני לוקח את אשתי לאן שהוא, ובאמצע כשאני תקוע בפקק, אני רואה חום מנוע מטפס ומגיע לפסים האדומים. אני אומר לאשתי שאם הפקק לא משתחרר מיד, הולך להיות אסון, ועד שאני חוכך בדעתי אם לכבות את המנוע או לנסות קודם לעמוד בצד ולא לחסום את כל התנועה, או לנסות לקרר את המנוע בהעלאת הסל"ד, בום טרח פיצוץ אדיר, וענן אדים מכיוון המנוע, כל החלק הפלסטיק של הרדיאטור התפוצץ, ומעוצמת הפיצוץ העיף את המכסה של הפנס הסמוך אליו. כנראה שהמאוורר של הרדיאטור משום מה לא עבד, לא יודע למה זה קשור, ואם זה קשור במשהו למה שעשו היום במוסך, (הדרך מהמוסך לבית שלי היא כולה כביש מהיר, כך שבנסיעה הזו המנוע לא התחמם בכלל), או בעיה בפני עצמה.

בדרך כלל במכוניות מסוג הנ"ל, הכפתור המכוון את האויר לכיוון החלון בלבד מפעיל במקביל את המזגן, וממילא גם מכוין את מעבר האויר בהתאם. בדר"כ סימן הזיהוי (מלבד בדיקת הפעלת המדחס), שהכפתורים של שאר המצבים מסמנים באור ירוק לעומת הכפתור המכוון של החלון הקדמי שמסומן באור כתום/אדום. בכ"א, אם אצלך הכפתור המכוין לשמשה הקדמית מפעיל גם את המזגן, סביר להניח שחשבו על כך מראש בפס היצור ודאגו שהאויר יצא גם ממערכת החימום וגם ממערכת הקירור.

כדאי להסביר באופן ברור יותר למי שזה לא מובן לו הגיונית... הצטברות האדים על החלונות, נובעת מחמת שהאויר שבתוך הרכב הוא בעל רמת לחות גבוהה, וזאת בדרך כלל מסיבת היות החלונות סגורים - והנשימות של היושבים ברכב מוסיפים לחות לאויר שבפנים, וכיון שאין איוורור מספק, מצטברת הלחות באויר, וכשהחלונות קרים - הלחות מתעבה על גבם. לכן כדאי (למי שלבוש היטב כמובן), להשאיר את החלון קצת פתוח, כך שיתאוורר האויר בפנים הרכב, ולא יווצר עומס לחות - אבל זה פתרון בעיקר להצטברות הלחות תוך כדי נסיעה. כשמפעילים את האויר החם לכיוון החלון, אמנם האויר החם מייבש את הלחות שהתעבתה ע"ג החלון, אולם פעולה זו לוקחת זמן מה כיון שהאויר החם בעצמו ספוג בלחות. ולכן המומלץ, להפעיל את המזגן בנוסף לאויר החם, והמזגן מטבע פעולתו מייבש את האויר, כך יווצר אויר חם ויבש, שמייבש את האדים על החלון ביתר מהירות. ישנם רכבים שבהם הכפתור שמסומן עליו אוויר רק לכיוון החלון - מפעיל אוטומטית את המזגן והאויר החם לכיון החלון (יש לשים לב שכשאין צורך לא להשתמש בכפתור זה, סתם חבל על פעולת המזגן לשוא). ברכבים שהכפתור הנ"ל אינו מפעיל אוטומטית את המזגן, ניתן כמובן להפעילו ידנית.

באונו אצלי, אני חושב שהמזגן מקורי, ובכל אופן האוורור הרגיל + חימום יוצא מכל הפתחים (בהתאמה לבורר כמובן = שמשה/חזית/רגלים). לעומת זאת מערכת האוורור של המזגן פועלת בנפרד ולא מנוהלת ע"י הבורר, והיא מוציאה אויר רק מפתחי החזית, גם האמצעיים וגם הקיצוניים. ז.א. כשאני מפעיל את המזגן אני בד"כ מכבה את האוורור הרגיל. הבעיה הנ"ל שהחימום לא עובד התחילה גם כן אצלי ממש לפני כמה ימים, ובדקתי מים ולא חסר, הצינור העבה המוביל מהרדיאטור מתחמם. אלא כיון שבין כך אני נאלץ ללכת למוסך עבור דברים אחרים, כבר אבקש לטפל בזה גם כן, וכשאחזור מהמוסך אדווח מה מצאו אצלי, יתכן שאצלך הבעיה זהה.

תודה!

עקרונית עדיף באזור ירושלים, אך כיון שקשה למצוא מוסך שגם מתמצא ברכב הזה וגם מציע מחירים סבירים, ניתן להתפשר על כל מקום בארץ. בפעם האחרונה שהיה צריך טיפול רציני ברכב, הוא עשה את הטיפול בירדן (הרכב בעל לוחית זיהוי אמריקאית).