proxima

כי זה מלחם גז. כן, כיסוי נגד מים.

טבלת את המברשת בכוס וסחטת בסוף? היו נזילות ? איך יצא? שתף! אני רוצה לשמוע פרטים!! ד.א לפותח השרשור ,לא ממליץ להתיז חומר גלם של אחרים.

i love it when you talk dirty הסתדרתי ,קניתי את המיכל של קוליברי , 250ML של בוטאן נוזלי מטוהר , נמצא לאחר גיגול מתיש בחנות סיגרים אי שם בצפון דיזינגוף. המלחם עובד נהדר . ויש להם גם מציתים אחולמניוקי שאני כמעט מצטער שהפסקתי לעשן.

קניתי את ה P200 בהוראות ההפעלה ממולץ להמנע משימוש בגז מילוי (כמו של מציתים) זול , (הומלץ על גז מילוי של RONSON) , מאיפה משיגים גז בוטאן בריא למלחם ?

נו באמת, רק הישראלים חארות על ההגה? ס'תכל על האמריקאים mZAZ_xu0DCg דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

כמה קל להתבלבל בין אהבה לחרמנות, ולשכוח שהשיר מעפן ברמות . סה"כ כוסית שמחפה על שיר עלוב עם בגדים חושפניים וריקוד חצי אירוטי. תלמד מה ילד בן 9 כבר הבין : "ובכן, בנות יפות, כל מה שמעניין אותן הוא המראה שלהן", השיב בחיוך, "בכלל לא אכפת להן אם בן אוהב אותן ואיך הוא מרגיש כלפיהן. הן רק חושבות, 'האם אני נראית יפה?'" vbB76ejvAro דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

מוזר שאין שאין התייחסות בהיינס, אם קנית ברגים מקוריים של מיילור-קורטקו אז יש בקופסא הוראות מפורשות להידוק. גם על האטם ראש אמורות להיות רשומות הוראות להידוק. ברגי TTY משמשים במנועים עם ראש אלומיניום ובלוק ברזל כדי להתמודד עם מקדמי התפשטות השונים של המתכות. מנוע ה TU שלך הוא כל אלומיניום ,הבלוק והראש מתפשטים בחום באותו קצב , אין כוחות פנימיים ביניהם, ולכן לא נראה לי שיש צורך בברגי TTY .

קח APC אם אתה הולך על אונליין , לא תקבל הרבה עודף מ 1400 ש"ח גם אז האחריות מוגבלת לשנתיים.

התכוונתי אפוקסי דו-שכבתי. דילל עם טינר 21 פושטי של טמבור.

צודק. כל ההמתקות האלו חסרות עידון ודורסות את הטעם הבסיסי הטוב, ריבת חבושים זה ריבה היברידית לא אמיתית. ההמתקה ושאר התבלונים הגסים דומים לניפוחי מנוע של מכונית פשוטה,שמפירים את האיזון הבסיסי שלה. איביזה עם 400 כ"ס לא תהיה אף פעם פרארי .

אם מברגה תגרום לך להרגיש גבר , אתה בבעיה.

ברר בהיינס איך מודדים את גובה הראש :אם השיטה תלויה בגובה הקודם ולא הספקת למדוד אותו, ובסדנה לא יודעים להגיד לך כמה הורידו, אתה בבעיה. יש 2 שיטות שאני מכיר : מודדים מנקודה ידועה שהיצרן סימן למטרה זו, את המרחק למשטח. אבל כדי לדעת כמה גולח הראש צריך לדעת מה המרחק המקורי (בהנחה שמדובר בגילוח הראשון). יש שקע קטן בפני הראש , בכל גילוח עומק השקע קטן , כשאין יותר שקע ,לא ניתן לגלח יותר. גם פה תצטרך לדעת מה היה עומק השקע לפני הגילוח. אטמים מומלצים: elring , מיילור-קורטקו , ויקטור ריינז. קרא את תגובתי הקודמת , לא מתחילים פרויקט כזה ברמת מוכנות וידע כאלו.

טל , ארנון התכוון לכך שעיתונאי הרכב לא שידרו לכל סקלת המשתמשים את יתרונות ה AL4 ,והתבייתו על המשתמש הממוצע , מר ישראלי בלבד ,תוך הזנחת קהל חובבי הנהיגה. הסיוויק יותר אוירודינמית זה הסיבה ליתרון האקדמי במהירות הסופית , זה בא על חשבון עיצוב מצועצע אנטרפרייזי ועם הרבה מקומות לנג מיים אחרי שטיפת הרכב.

מה הבעיה? סע ללשכת הגיוס , תבוא עם הפטור ות.ז , ובקש תשובה ,מה יכול כבר לקרות ? מקסימום יגייסו אותך.

המחיר רק לחומרים , איך סגרת על הרשימה שלי בטופקולור אם אוטוטרייד הם היבואנים הבלעדיים של סיקנס? אנחנו עדיין מדברים על החומרים של סיקנס/אקזו ? באוטוטרייד הם הכניסו אלמנט עמוק של הטינר המיוחד שלהם , לטענתם הוא הכרחי ולא הומלץ להשתמש ב21 של טמבור . הגלזוריט לג'נטים היה על בסיס דו-שכבתי. לפני כן צבע יסוד , ולבסוף לכה, רק שהצבעי האדיוט בשלב הזה התרשל וגרם לנזילות של הלכה, הוא טען שאפשר להעלים אותן לאחר הייבוש עם פוליש. אבל יחסית למחיר שקיבלתי אני לא מתלונן. מה העובי של שכבת אפוקסי ? והאם אפוקסי רגיש לשמנים ? בכל מקרה ,אני אקדח חורים במסילה לניקוז מי גשמים לפני הצביעה . הקומפרסור שלי ישן ומעפן: חצי אטמוספרה ללא מיכל, פעם זה הספיק.

קו אדום סל"ד מנוע. לא השתמע (לי בכל אופן) שהוא התכוון לכך שמקור הבעיה בלכלוך בסעפת היניקה. אם כן , איך בדיוק לכלוך הצמוד לדפנות הסעפת יכול לגרום לפעולה לא חלקה של המנוע בסרק ?

אני מניח שמדובר ב1800 8 שסתומים,אין לי נסיון במנוע הזה ספציפית אבל זה דומה לשאר המנועים . תצטרך ג'ק עגלה ובוק, בד"כ בסיטרואן הברגים במידות אי זוגיות :13,15,17 תצטרך מפתח למותחן : גש לחנות טמבור בקש מפתח וו של אינסטלטורים עם ראש מרובע ב- 15 ש"ח. העלה רכב והשען על בוק. פרק גלגל,אני מסיבות בטחוניות דוחף גם את הגלגל שפורק + קרש עבה מתחת לאוטו , למקדם בטחון נוסף. פרק את הבטנת פלסטיק עם ברגי הפלסטיק המעצבנים , בלי לשבור אותם (בכל זאת הם ישברו,אז תכין חדשים) תצטרך לפרק את הרצועות המשניות (אם יש יותר מאחת בדגם הזה ) כלומר רצועות אלטרנטור, מזגן ,הגה כח. בדוק את מצבן והיה מוכן גם להחליפן. פרק פולי חיצוני של הקרנק . פרק את 3 מכסי הפלסטיק של רצועת הטיימינג מלמעלה למטה. סובב את הקרנק עם מפתח מתאים בכיוון השעון עד שהחורים בגלגלי השיניים של הקמשפט/ים יהיו מול החורים בבלוק , והחור/חריץ בפולי קרנק יקביל לחור מתאים בבלוק (אאל"ט רק ב TU הנעילה היא בצד השני בגלגל התנופה) העבר שם פינים/מקדחים מתאימים 8/6 מ"מ אא"לט. פרק מותחן/ים (תלוי במספר הקמשפטים). פרק רצועת טיימינג. פרק משאבת מים (רצוי להעלות את הרכב מהצד השני קצת יותר כדי ליצור שיפוע להקל על זרימת הנוזל (אם אתה מחליף אותו בהזדמנות זו) חפש משאבת מים עם כנפיים מנירוסטה , במקום מברזל יציקה( SEAL או GMB ) ב XU אא"לט אמור להיות אטם במקום גומיה . הרכב משאבה, הרכב מותחנ/ים חדש/ים. ועכשיו השלב המורכב : הרכבה ומתיחת הרצועה החדשה . את הרצועה יש להרכיב כך שהחלק המתוח יהיה בצד הקידמי ,כך שאת העודפים והחלק הרפוי יש להעביר לצד האחורי. זה השלב בו מתחילים לקלל ולדמם. ולכל מכונאי יש את הפטנטים שלו לקיצור דרך . אחרי שהרצועה הולבשה , מתח עם הוו את המותחן דרך החור המרובע . אם יש 2 מותחנים יש סדר במתיחה בין המותחנים שמפורט בהיינס . כשהוו עדיין במותחן , הדק את הבורג של המותחן . הרצועה אמורה להמתח כך שבחלק החיצוני הארוך ביותר שלה ניתן לבצע פיתול סביב עצמה של 90 מעלות. שחרר נועלים, סובב את הקרנק עם מפתח פעמיים , בדוק שהתנועה חלקה יחסית (אם אתה רוצה חלקה לגמרי שחרר פלגים ) הרכב את שאר החלקים , את הברגים של הפולי קרנק ,מותחנים רצוי להדק עם מד-מומנט, לפני סגירת מכסי הפלסטיק של רצועת הטיימינג הפעל את המנוע , ובדוק אם הכל תקין , רצועה מתוחה מידיי תשרוק ותגרום נזק למיסבים השונים , רפויה מידיי ... טוב בוא לא נדבר על זה.

לא הבנתי איך ניקוי המזרק (הזרקה חד-נקודתית) יעזור בניקוי הפיח הקיים על התושבת ? לכל היותר תמנע הצטברות של פיח נוסף ,( אם כי המנוע כוייל עם מכשיר 4 גזים ). אני שואל ,ועדיין לא קיבלתי תשובות : האם המכונאי צודק בכך שפיח מומס יזרום למקום אחר, קריטי יותר במנוע ויגרום נזק ? איך אפשר להגיע לתושבת השסתומים ע"י פירוק הסעפת יניקה בלבד (כפי שדניאל ציין קודם )? במידה וניתן להגיע לתושבת בדרך הנ"ל, איך אפשר להבטיח ששאריות הניקוי לא יכנסו לתאי השריפה ?

מי יצרן הצבע ? אני צריך לצבוע מסילות של סורגים שהחלידו קצת , כדאי עם ספרי אפוקסי ? הומלץ לי על צבעים של חברת סיקנס/אקזו ההולנדית, חשבתי לצבוע ג'נטים בעצמי , במקום לשלם לצבעי 500 ש"ח לשני גלגלים, (וזה אחרי ה 150 ש"ח לניקוי החול) נגשתי ל"אוטוטרייד" וחטפתי הלם מהמחיר 560 ש"ח עבור : צבע יסוד,צבע דו שכבתי,לכה,מדלל (באריזות המינימליות האפשרי ) אח"כ גם הסתבר כי יש להשתמש בקומפרסור בלחץ גבוה בהרבה ממה שאצלי, ויתרתי. חיפשתי ומצאתי לבסוף צבעי זול יותר ,שהשתמש ב"גלזוריט" וטען שאין הבדל מעשי ביניהן.

כנראה מדובר בבעיות פתוחות בפיסיקה.

יש בג'יפטריפ מדריך להתקנת שעון+זמזם עם בקר מתוכנת לאתרעה בטמפרטורה שהמשתמש קובע , אפשר להשיג אצל קירור דיין בחולון או מטרמוליין בי-ם.

אני אנסה להתארגן על בדיקה ליקייג'. אבל למען הדיון (וכל מי שנתקל באותה בעיה) ,נניח שיש פיח על התושבות (מצב לא כל-כך נדיר) אם יש תשובות לשאלות ששאלתי אשמח לדעת .

אותך לחנן פורת.

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1050023.html

עדיין לא קיבלתי תשובה ,איך ניתן להבטיח כי הפיח המומס לא ימשיך הלאה לתוככי המנוע וישחוק רינגים ומיסבים? ועוד לא הבנתי איך ניתן להגיע לתושבת השסתום אחרי פירוק הסעפות. את הסעפות אני יכול לפרק ולנקות בנפרד מהמנוע, נראה לי יותר בטוח לשטוף את כל הלכלוך שם למיכל אשפה מאשר לתוך המנוע. הבעיה לא בצלחת השסתום (ע"פ המכונאי) אלא בתושבת השסתום עצמה ,ואולי גם בחלק מתחת לצלחת השסתום (הפטריה ) מאחר והאטימה אינה מושלמת , יש בריחה של גזים .