OrenW

לפי האתר של קורפס החנות נסגרה. למישהו יש חנות אלטרנטיבית טובה ששולחת את המוצרים בדואר רגיל?

מקפיץ. קיה פורטה 2014. התקנתי צלחות HIQ קדמיות באוגוסט 2020 ולאחר 15,000 קמ יש רעידות בהגה בלחיצה על ברקס, מורגש בעיקר בירידות. לא מצאתי חופשיים בגלגלים. החלפתי צלחות אחוריות, זה לא השפיע על הרעידות. בדקתי פרונט לרכב ונמצאה סטייה בגלגל הימני הקדמי, אולי בגלל מכה (האוטו אצל אישתי). אני כן זוכר כניסה לשלולית עמוקה איפשהו באזור ינואר\פברואר, אבל בוודאות הרעידות לא התחילו אז. 1. האם תופעה של רעידות כתוצאה מעיוות בצלחות היא תופעה שהולכת ומתעצמת עם הקמ , כמו שקורה אצלי? 2. בהנחה ואני אתקין צלחות חדשות, בהינתן שהרפידות עם הרבה בשר. האם יש צורך להחליף גם אותם? 3. מה המיכשור שצריך לבדיקת זריקה? תודה!

תודה לכולם. חוזר לעדכן שגודל הראש הוא פיליפס PH3. אצלי נפתח בקלות עם מברג ללא צורך בדפיקות. למקרה שאצטרך בעתיד, מישהו יכול להמליץ על מברג אימפקט באליאקספקס שיעשה את העבודה?

שלום, האם מישהו יודע את גודל ראש פיליפס שנדרש עבור שתי הברגים שמחזיקים את הצלחת בלם בקיה פורטה 2014? אני מניח שזה #3 או #4. אם זה מברג פיליפס #4 אני ממש לא מצליח למצוא אחד. מישהו מכיר מאיפה אפשר לקנות? מספר חלק 1220306167B

אני לא בטוח שהצלחתי להבין, אשמח להבהרה. נניח והתוף לא הגיע לקוטר הפנימי המקסימלי שלו - אם חריטה או בלי , וגם אין מדרגות בחלק הפנימי. האם יש מניעה פשוט לקנות סוליות חדשות בעובי סטנדרטי ולהרכיב? האם צריך הדבקה והתאמת סוליות במקרה זה ולמה? האם סוליות חדשות ותופים חדשים הם חלקים נפוצים בחנויות חלפים? הרכב סוזוקי בלנו 2002. תודה

למדתי משהו חדש! תודה תוכל להסביר את חשיבות התדר לא מהצד של אמינות האות אלא למה לבחור תדר גבוה מלכתחילה? אני מניח שזה קשור בקצב המידע, אבל האם באמת צריך קצבי מידע מהירים במערכות רכב?

שני הסנט שלי: אומנם צמיגות גבוה יותר תגרום לספיקה נמוכה יותר במעגל קירור, אבל לא תמיד לביצועיים תרמיים נמוכים יותר אלא להפך. הסיבה לכך היא שברוב נק' העבודה, בהינתן ספיקת אויר קבועה מהמאוורר, הראדיטור יספק נוזל קר יותר ככל וספיקות הנוזל נמוכות יותר. הדבר נובע מכך שלרוב הזרימה של הנוזל בתוך תעלות הרדיאטור מפותחת והגברת המהירות שם לא תגרום לשיפור במקדם מעבר החום, הגברת הספיקה כן תגרום להקטנת הפרש הטמפ' בין כניסת הנוזל החם ליציאת הנוזל הקר - כך שבסופו של דבר יתקבל נוזל חם יותר ביציאת הראדיטור עם הגברת הספיקה! כמובן שיש להסתכל גם על הצד של המנוע שאותו צריך לקרר, ששם סביר להניח שהגברת הספיקה שתשפר את מעבר החום. לכן יש להתחשב בשני צדדי מעגל הקירור כדי לקבוע האם הורדת ספיקה תשפר או תגרע בביצועי פינוי החום. מה שכתבתי למעלה נכון עבור מחליפי חום מסוג רדיאטור בהם הזורמים הם אויר-מים ולא נכון באופן כללי לכל מחליפי החום. בקשר לאחוז הגליקול בתמיסת מים-גליקול, מהניסיון שלי יש השפעה חיובית לאחוז הגליקול על קצב גידול הבקטריה במערכת (ז"א להורדת קצב הגידול) , הסוויט ספוט הוא בערך 25%. אני לא בטוח כמה זה רלוונטי כאשר נק העבודת הנוזל היא ~100 מעלות. הכוונה במים רכים הם מים ללא קשיות (hardness), כדי למנוע אבנית וסקאלים (scale) שמעודד קורוזיה. לרוב משתמשים בDI WATER לצורך הכנת התמיסה אבל אפשר גם להשתמש ב RO WATER. בשתי האפשרויות מתקבלים מים ללא קשיות. יצרני נוזל הקירור מכוונים לאורך חיי נוזל ארוך - זאת ע"י הוספת תוספים לנוזל - כאלה שימנעו קורוזיה ויהיו באפר לPH התמיסה, יש להניח שאורך חיים מקסימלי של הנוזל מתוכנן לפי אחוז גליקול מסויים בתמיסה, ולכן הבעיה ההנדסית היא בין אורך חיי הנוזל לבין אחוז הגליקול ושינוי אחוז הגליקול עלול לפגוע בראשון.

קיה פורטה 2014 (דור שני) מספר חלק: 93490A4110 ניתן להזמין מחו"ל (קורפאס,EBAY...) ברבע מחיר או לקנות דרך היבואן\יונדאי שופ ~420 שקל. בחנויות חלפים שאני חיפשתי כולם מציעים סליל הגה של יונדאי עם מק"ט שונה, לא רואה סיבה לקנות אותו בהינתן כמעט אותו מחיר כמו לקנות אצל יונדאי שופ עם המק"ט הנכון. אשתדל לא להעמיס ורק להוסיף אינפורמציה חדשה: פירוק כרית אויר - בדומה לI35, יש לנתק קוטב שלילי מהמצבר, להמתין לפחות חצי דקה ואז ללחוץ על השגם הקפיצי בצד האחורי של כרית האויר: על-מנת ללחוץ את השגם יש לסובב את ההגה לנעילה בצד אחד ואז נחשפים שני חורים באחורי ההגה שם אפשר לדחוף מברג ללחוץ את הלשונית הפנימית כלפי מרכז ההגה, לאחר מכן יש לסובב את ההגה לצד השני ויחשף החור השלישי: לאחר פירוק ההגה יש לחשוף את סליל ההגה ע"י הסרת החיפוי הפלסטיק של ההגה: בהרכבה, מומנט סגירה של אום נעלית ההגה: 43 נ"מ. כמו-כן במקרה ורוצים להרכיב חזרה סליל קיים או שלהסליל החדש נפל המעצור שאיתו הוא מגיע, ורוצים לוודא שהסליל במצב ממורכז, יש לסובב את ה הסליל עם כיוון השעון (כאשר צמת כרית האויר פונה אלינו) עד עצירה ואז לסובב חזרה 3 סיבובים נגד כיוון השעון, כאשר סימון החיצים מתלכדים והסליל ננעל במצב ממורכז: אצלי לא היה צורך לאפס קודי שגיאה ומנורת כרית האויר נכבתה מיד בהנעה הבאה.

האם זה נגמר ב25$ או שנוספו תשלומי מכס\שיחרור נוספים?

נכון לשבוע שעבר- עדיין לא. באותו נושא, אני מחפש סליל הגה מקורי לקיה פורטה 2014 מספר חלק 93490A4110 ואשמח לשמוע מהיכן ניתן לקנות אחד, כאשר: בקורפס - 30$ לא כולל משלוח. כאמור לא שולחים כרגע. איביי - 33.5$ כולל משלוח - כל מוכר שנראה לי אמין יושב בקוראיה, וכאמור אין משלוחים רגילים לארץ, רק DHL. מהחברה - 472.8 שקל. יונדאי שופ - 354.6 שקל. עכשיו להשוות תפוחים לתפוחים 30 דולר ועוד מעמ זה 120 שקל. DHL יעלה עוד 20$ משלוח + 64 שקל עמלה + 180~ שקל עמלת שיחרור מוצרי תעבורה ז"א אומרת כבר בערך 430 שקל ולא כדאי כלכלית אני לא לחוץ בזמן, מצד שני לא יודע עד מתי לא יהיו משלוחים מקוראיה ולא מעוניין לשלם פי ארבע על החלק, האם יש רעיונות לאלטרנטיבות? עריכה: עכשיו שמתי-לב שהמחירים בארץ (מהחברה ויונדאי שופ) לא כוללים מע"מ!

אני חושב שאתה מתאר בעיית רדיאטור סתום, אבל מקרה אמיתי שקרה לי ואולי לא שווה לפסול את המוסכניק: היה איבוד מים ובדיקות לחץ לא הראו נזילה או ירידת לחץ בבדיקה (אין נזילה בראש). בסוף התברר שהנזילה אכן היתה מראש הרדיאטור הפלסטי וקרתה רק כאשר הנוזל היה חם וכאשר בדקתי לחץ במערכת קרה לא נראתה נזילה. גיליתי את זה רק כאשר הנזילה החריפה.

@ba323f @innvision תודה על התגובות! אני חושב שכיסתי את זה (ראה שתי הודעות למעלה). קוד תקלה P0400. אני אבדוק בקשר ללימוד, תודה. ממש תודה! נראה, שזה בדיוק מה שחיפשתי. אבדוק בקרוב ואחזור לעדכן

סופסוף הגעתי לבדיקה של המתמר לחץ MAP. ההוראות יצרן מצינות שיש לבדוק אותו כאשר מתקבל קוד השגיאה של מערכת הEGR. המתמר מחוזק עם ברקט לסעפת יניקה ועם צינורית שמתחברת בהברגה לסעפת עצמה. המתמר נראה כך: הפין הימני בתמונה הוא הקוטב השלילי והשמאלי הקוטב החיובי. הפין האמצעי הוא הסיגנל שאותו מודדים ביחס לקוטב השלילי. מתח הפעלה: 4.5-5.5V לפי הוראות יצרן מגובה 0-600 מטר סיגנל תקין (כאשר המתמר מפורק) הוא 3.1-3.6V. כאשר נדרש גם לבדוק שהמתח סיגנל יורד עם הפעלת וואקום (לא יתר מ400 ממ כספית). אני השתמשתי במשאבת נוזל ברקסים כדי לבדוק את המתמר: הבדיקה העלתה שהמתמר תקין. כמו שכתבתי, אני נמנע מפירוק של הספעת פליטה עצמה. האם מישהו מכיר מיכשור זמין שיכול לפתוח ולסגור את השסתום בצורה מבוקרת תוך כדי פעולה של הרכב? לחילופין, האם מישהו יכול לתאר את החיבור הדרוש כדי לפתוח ולסגור את הEGR כאשר המנוע דולק ואני מנתק את הקונקטור שלו, כאשר המחברים נראים ככה:

סוזוקי בלנו 2002. פירקתי את הצינור המחבר את הסלאנויד EGR לראש מנוע, השפרצתי לתוכו ספרי קרבורטורים ואחכ לחץ אויר. הצינור היה פתוח לגמרי, לא מפתיע מדובר בצינור 8ממ בערך. גם החלק מקשר מחיבור הצינור עד לסלאנויד היה פתוח. השחלתי גם חוט ברזל מהצד של הצינור שפירקתי דרך ראש המנוע לכיוון סעפת הפליטה ואחכ כדאי לזהות אם יש סתימה בסעפת פליטה ניסיתי להזרים אויר בלחץ ולהרגיש את היציאה שלו בחזרה כלפי. לא הרגשתי כלום, אבל גם השתמשתי בפחית לחץ ולא במדחס ככה שאני לא בטוח בבדיקה. מהספרות יצרן אני מבין שיכול להיות גם תקלה בסנסור MAP, אותו אבדוק בקרוב. בקשר לסתימה בסעפת פליטה, אני נוטה להימנע מפירוק הסעפת, רכב ישן ואזור חם מרגיש לי כמו הרפתקה שאני יודע איך אני מתחיל אבל לא איך היא תסתיים. מה גם שאני צריך להצטייד באטם סעפת פליטה ואטם סעפת-אגזוז חדשים בשביל הפירוק וההרכבה. בספרות יצרן כדי לבדוק סתימה במערכת מציעים להתחבר עם מחשב סוזוקי לפתוח את הסלאנויד EGR ובמידה והמנוע לא מגמגם\נכבה אפשר להבין שיש סתימה. אין לי מחשב יעודי, האם למישהו יש נסיון\רעיון workaround שאוכל לחקות את הבדיקה? ככה נראה הצינור בבלנו : והבדיקה לכיוון הסעפת פליטה:

המשתמש dezavoo כבר תיאר את העבודה, כולל צילום הוראות יצרן: https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?422056-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%AA-%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%A1%D7%94-%D7%A9%D7%A1%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%91%D7%9C%D7%A0%D7%95-00-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%9D שים-לב להערות שהכותב קיבל בהמשך , למשל להשתמש בכלים מטרים ולא אינטשים.

חוזר לעדכן שפתרתי את התקלה ע"י החלפת הסנסור טמפ' מנוע ובנתיים לאחר יותר מ100 ק"מ נסיעה נעלמו כל התופעות - חזר ההילוך הרביעי, אין בעיה עם ההילוך הראשון והטורים בעמידה יציבים על ~700 סל"ד. יש גם מסקנה מכל התהליך - יש למדוד את תקינות הסנסור כפי שהיצרן דורש, ז"א לאורך כל טווח הטמפ' המקובל ולא להסתפק רק במדידת ההתנגדות כאשר הנוזל בטמפ' הסביבה +- כמו שביצעתי בהתחלה. מכיוון שיש לי גישה לאמבט תרמי, טבלתי את הסנסור בנוזל בטמפ' ידוע, ומצאתי שהחל מטמפ' הגדולה מ40מעלות יש נתק, בעוד מדידת ההתנגדות בטמפ' נמוכה יותר היתה תקינה לגמרי. כאן סט המדידה וגם תוצאות המדידה (באדום) על מול ספרות היצרן: עבור תנאים ביתיים, ניתן למדוד שתי נק' בכוס עם מים קרים מהברז ומים רותחים מהקומקום. מיקום הסנסור הוא על בית התרמוסטט בכניסה למנוע: הסנסור הוחלף בתחליפי סיני זול (6$) כדוגמת זה: https://www.aliexpress.com/item/32848989973.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5c6a4c4dM3ajHk מק"ט סוזוקי: 13650-50G01 הזוי, אבל אם קונים את הדגם למעלה יש לקחת בחשבון הפרשי טולרנסים על הקונקטור החשמלי, אני הייתי צריך לגלף קצת מהפלסטיק של הקונקטור בכדי לא להכניס בכוח רב מעניין שלאורך כל הבעיה לא זיהיתי שינוי במד טמפ' בלוח מכוונים. כיוון שזה הסנסור טמפ' מנוע היחיד ברכב והוא מחובר למחשב, אני מניח שברגע שיש נתק המחשב המשיך להוציא סיגנל קבוע ללוח. כמובן שבמקרה של התחממות מנוע הייתי עלול לפספס את זה. כנראה גם שברגע שהמחשב הפסיק לקבל אות הגיוני מהסנסור התחילו כל התופעות

מקפיץ. בתוכנית שלי לבדוק גם את התושבת גיר וסנסור TPS.

היי. סוזוקי בלנו 2002, גיר אוטומטי ארבע הילוכים 300,000 ק"מ. אשמח להכוונה ולהצעות. הסימפטומים התחילו כאשר המנוע חם במהירות שיוט הגיר התחיל להוריד באופן עצמאי הילוך מOD להילוך שלישי. הגיר נשאר בהילוך שלישי בטורים גבוהים ולסירגין היה חוזר להילוך רביעי, כאשר בדקתי ונורת OD OFF מכובה לאורך כל הדרך ומצב גיר בNORMAL. לאחר-מכן התחילה תופעה שהרכב נכבה במהירות נמוכה וגם בתחילת נסיעה כאשר המנוע חם - שוב לא באופן קבוע. לא נדלקה מנורת מנוע. כמו-כן כמה פעמים שמתי-לב כי בנסיעה זוחלת הטורים גבוהים ובעזיבת הברקס הרכב כאילו "קופץ". בעמידה אחרי נסיעה כאשר המנוע חם ובהילוך P הטורים עולים ל1100 סלד, וכאשר המאוורר נדלק הסולד יורד לטווח נורמלי של ~700 וכאשר המאוורר נכבה עולה חזרה. כל התופעות התחילו בזמן האחרון ולא ונגררו מהעבר (למעט שסתום EGR תקול שהוחלף לאחרונה). בדקתי: 1. החלפתי נוזל ממסרה לחדש - הנוזל הישן הוחלף לפי תוכנית הטיפולים לפני 60,000 ק"מ ויצא בהיר ללא ריח. 2. ניקיתי מצערת ומנוע צעדים ובדקתי תקינות של האחרון בחצי סוויץ. 3. בדקתי קודי שגיאה במחשב גיר - אין קודי שגיאה (לשמחתי ברכב זה אפשר לקבל קודי שגיאה ממחשב הגיר ע"י גי'מפור וספירת הבהובים של נורת OD OFF). 4. סנסור טמפ' מנוע, כאשר הוא מורכב ולא מפורק הראה התנגדות הגיונית, אבל הספרות יצרן מתייחסת לטמפ' ספציפית שבלי לפרק את הסנסור אני לא יכול לוודא. 5. צינורות ואקום בין הבוסטר לסעפת יניקה הוחלפו לחדשים לפני שנה. תהיות: 1. האם חיישן טמפ' מנוע או חיישן טמפ' גיר תקולים יכול לגרום לתופעות האלו? 2. האם חיישן מהירות כניסה ויציאה מהגיר מזייפים יכולים לגרום לתופעה? 3. בספרות יצרן מצאתי את הטבלה הבאה שמראה שבמקרה וסולנואיד 2 מזייף הוא יכול להשפיע על הילוך ראשון ורביעי. האם במקרה זה לא מתקבל קוד תקלה במחשב גיר? 4. אני מניח שקפיצות מעמידה יכולות להיות קשורות לסלאנויד טורק TCC, אבל למה שיורגש רק בראשון ושוב האם לא בהכרח ירשם קוד תקלה במחשב גיר? תודה רבה!

תודה. אולי טעיתי שהגבתי לשרשור על סוזוקי ליאנה. אני מתעניין בסוזוקי בלנו 2002, האם גם שם השטיק זהה? המעבר גזים מהסעפת פליטה עוברת דרך הראש מנוע ומשם לEGR דרך צינור מס' 6 למעלה?

אומנם עבור סוזוקי בלנו 2002, אבל נראה לי דומה. האם הכוונה לצינור מס' 6 בתמונה המצורפת? אם כן, כיצד מנקים אותו, הרי הוא לא ישר שאפשר להעביר חוטר לאורכו. והאם יש אטמים שצריך להצטייד בהם לפני הפירוק? לאן הצינור מתחבר בצד השני? האם הוא מתחבר לסעפת פליטה? תודה

שלום, אני מעוניין להחליף את הסטרטר ברכבי באחד משופץ - סוזוקי בלנו 2002. מישהו יודע איפה ניתן לקנות אחד עם מינימום דמי תיווך באזור חדרה? כמה אמור לעלות? אין לי בעיה לפרק את הסטרטר מהרכב ולהגיע פיזית לחנות. תודה

90,000 קמ.

הקפצה, האם מישהו פירק מכסה שסתומים לקיה פורטה או יונדאי I35 מנוע G4FG ויכול לתת רשמיו על פירוק הסנסור והאטם מלמעלה?

כן, אבל למה הקריעה חזקה יותר ברוורס?

היי, ביצעתי יישור קו גדול לרכב קיה פורטה 2014, וכחלק מכך רציתי לבדוק מרווח שסתומים במנוע (G4FG). מוטיבציה נוספת היא שהרכב נקנה מליסיניג לפני 15,00 ק"מ ולמרות שאין סימנים מחשידים לבוצה רציתי לראות מה המצב בפועל. כדי לפרק את המכסה שסתומים, פירקתי את הבורג (הבודד?) שמחזיק את החיישן OCV של גל-זיזים פליטה אבל לא הצלחתי בכוח סביר להוציא את החיישן. נתקפתי "בהלה" שלא עשיתי מספיק שעורי בית והחלטתי לעצור את הפירוק. ממה שאני רואה רק הבורג והאו-רינג מחזיקים את הסנסור, האם אני טועה? האם יש דרך "לעזור" לסנסור לצאת, אולי משחק עם הקראנקשאפט? אני מתכוון לסנסור הבא: כמו-כן, אני מתקשה למצוא לקניה את האטם של הבראקט של הסנסור הזה, האם מישהו יכול להעיד מה מצבו אחרי פירוק המכסה, האם באמת יש צורך להחליפו כמו האטם הגדול של מכסה השסתומים? מסומן באדום: תודה!