much

לאחר נסיונות רבים וכושלים אחר רדיאטור משומש לשברולט קמארו שלי הוחלט בסוף ללכת על תיקון מאחר והגוף/רשת עצמה במצב טוב מאוד ללא שום חורים או מעיכות, ומה שנשאר זה להחליף את 2 הדודים בצדדים למקוריים חדשים לגמריי, מכיוון שצד אחד כבר עבר החלפה של הדוד שהיה מפלסטיק לברזל אז אין ברירה וצריך להחליף גם לאותו סוג של ברזל ו"לתפור" טוב מסביב בעזרת ריתוך כמו שהיה עד עכשיו ואת הצד השני עם הקולר שמן שעשויי מפלסטיק הוא גם מחליף אותו לאותו סוג בדיוק מפלסטיק רק חדש לחלוטין העבודה היא למעשה החלפת 2 הדודים בצדדים לחדשים+ניקויי פנימי ייסודי לרדיאטור על הדרך+כמובן בדיקת נזילות וקבלת אחריות מהמכון ל3 חודשים והמחיר 500 ש"ח במזומן ,מה דעתכם על המחיר סביר להחלפת 2 הדודים ועבודת ריתוך של צד אחד +ניקויי רדיאטור שלבד יכול להגיע ל250-400 ש"ח? להזכירכם מדובר ברדיאטור של רכב אמריקאי מתחילת שנות ה90 ומידותיו יותר גדולות מרדיאטור של יפנית מודרנית

שלחתי לך פרטים ותמונה מצורפת של הרדיאטור שאני צריך+מידות מקסימליות שלו בס"מ, אשמח מאוד לקבל תשובה חיובית ממך בהקדם, אני כבר מיואש מהחיפושים מיותר לציין שאני מחפש רדיאטור משומש אבל שיהיה במצב טוב/תקין ללא שום נזילות או תיקוניי הלחמות עקב נזילות בעבר ושוב תודה לך על היחס והנכונות לעזור

עדיין לא טיפלתי בבעיה בשל חיפוש כושל של רדיאטור ובגלל זה אין לי אפשרות כרגע להניע את המנוע ולתת לו לעבוד עד שמרימיי השסתומים ישתחררו כמו שהמלצת לי בעבר, אני יעדכן בהמשך

להזכירכם יש לי מנוע v8 שעמד ללא הנעה/תזוזה במשך כשנתיים ומן הסתם גם לא עבר טיפולים במהלך אותה תקופה,לאחרונה הוחלפה סעפת היניקה ועכשיו אני רוצה לשטוף את מעבריי המים של הבלוק, אין לרכב רדיאטור עקב נזילות ותיקונים רבים ולכן גם איני יכול להניע את המנוע ולתת למים ל"עבוד" ואז לרוקן אותם דרך הצינור התחתון שמחובר לבלוק, האם אפשרי הדבר שאני אשפוך מים רבים דרך הבית טרמוסטט היכן שמתחבר הצינור העליון ופשוט ינתק את הצינור התחתון מהבלוק עד שייצאו מים נקיים? או שיש סיכון והמים יכולים לחלחל דרך הסעפת למקום "לא רצוי" אחר ולהתערבב עם השמן מה דעתכם אפשרי ? הכוונה בשביל זרימת מים טובה אני ינתק את הטרמוסטט ורק כאשר יהיה נקי והמים יהיו נקיים אני יתקין אותו חזרה

מצב השמן בת"ה זקוק להחלפה מכיוון שהרכב לא נסע/הונע במשך יותר משנתיים וגם לפניי כן היה כבר צריך לעשות לו טיפול שנדחה בשל "השבתת" הרכב בסוף בעקבות סיבות כלכליות ואישיות פשוט נבהלתי קצת שראיתי שיוצא מהרדיאטור=הניפל התחתון שמן ובהתחלה חשבתי שזה מעורבב עם המים ובטח הלך משהו רציני, עכשיו קצת נרגעתי שהתברר שזה למעשה הקולר שמן גיר ,ושמן זה מה שאמור להיות שם בלבד תודה על האינפורמציה ,הטיפול והחלפת כל השמנים יעשה בקרוב לקראת חזרתו של הרכב לכביש

דניאל אז מה שאתה אומר למעשה שהמצב תקין שיצא לי משם קצת שמן? אז אין שום קשר של שמן במים נכון? לאיזור של הניפלים האלה אין גישה למיכל עצמו של המיי קירור נכון? אין מצב שהשמן גיר שנמצא בתוך הניפל בצד של הרדיאטור התערבב עם המיים הירוקים נכון?

חברים עדיין אקטואלי זה ממש דחוף הרכב מושבת ללא רדיאטור כבר הרבה זמן הנה תמונה של הרדיאטור שאני צריך, והכי חשוב זה המידות שלו שהם:אורך ברוטו כולל הפלסטיקים השחורים בצדדים 78 ס"מ, גובה כללי מהתחתית עד הפקק העליון 47 ס"מ ,עובי 3.5 ס"מ כל המידות המצויינות יכולות להיות +- 1 ס"מ הכי הרבה פרטים ומחירים לפרטי בבקשה בהקדם האפשרי, כל עזרה תתקבל בברכה

אז מה אתה אומר שהמצב תקין וצריך להיות שם שמן במקום מים? הכוונה שיוצא שמן מהניפל התחתון מעל הפקק ריקון מים שרואים בתמונה, הרדיאטור הוא בדיוק כמו בתמונה

היום פירקתי את הרדיאטור הישן ע"מ להחליפו אך שפתחתי את השתיי צינורות ברזל אז מהתחתון יצא מלא שמן שחור כנראה שמן מנוע מה בדיוק הבעיה?

כן ניקיתי את איזור הקפיץ ובדקתי את המרחק בין השפיץ הקצה שלו לתחילת ההברגה שאכן הוא 28 מ"מ כפי שממליץ היצרן אוליי הכבל גז צריך מתיחה קטנה, או שזה גם נעשה ע"י סיבוב הבורג כוכב שציינת והגבלת תנועת הקפיץ שבמצערת ואז למעשה 2 הלועות יהיו קצת פתוחות כל הזמן והסל"ד התייצב והמנוע לא יכבה כאילו שאני לוחץ גז טיפה, או שבכלל המצב שיש אצלי כרגע בתמונה שהלועות סגורות לחלוטין זה בעצם המצב התקין שצריך להיות בעת ההנעה ללא לחיצה על דוושת הגז בו זמנית?

הבית מצערת שלי זה מה שרואים בתמונה, האם זה תקין שבעת ההנעה ללא לחיצה על הגז הלועות אמורות להיות סגורות לגמריי כמו שרואים בתמונה או שאני צריך להכניס את הבורג כמה סיבובים כדיי שהקפיץ שפותח וסוגר את הלועות ישאיר אותם טיפה פתוחות ? יש לי גם תופעה שהרכב מניע ונשאר מונע רק שאני לוחץ גז בסל"ד גבוה וישר שאני עוזב את הדוושה הרכב נכבה ,יש לזה קשר שה2 לועות של המצערת במצב סגור לגמרי ורק שלוחצים גז הם נפתחות?

התניעו את המנוע, וכוונו את הסל"ד בעזרת בורג כוכב שנמצא בקידמת בית המצערת, בצד נהג של בית המצערת, למעלה. כוונו את הסל"ד כך שתגיעו לסל"ד הנמוך ביותר האפשרי בלי שהמנוע יתחיל לגמגם. חנן הכוונה היא לבורג כוכב שלוחץ קפיץ הקובע את מצב פתיחת הלועות שמוקף בעיגול בתמונה המצורפת?

כאשר אומרים צריך לעשות כיוון לtbi /קרבורטור מה בדיוק הכוונה מבחינה מעשית, איזה בורג צריך לסובב כדיי להרגיש את הכיוון ? מה הכוונה באוברול לtbi ? איך בודקים אם מגיע דלק למצערת tbi ?

מה דעתכם, יש אפשרות שהתופעות הם כתוצאה מהסיבות הללו או שאפשר לשלול גם את זה וכמעט בטוח שהתקלה היא מרימיי שסתומים תפוסים כמו שיגאל חושב?

קיימת אפשרות שהראשים בחלק העליון איפה שהמיכסה שסתומים לא מקבלים שימון או שבמקרה כזה המנוע לא היה מניע בכלל? התופעות של הטורים והרעידות הלא יציבים והבקפיירים שנשמעים בעת לחיצה על הגז יכול להיות מחוט הצתה אחד שלא מוכנס טוב לפלאג?

בזמן שהמנוע רץ השעון לחץ שמן מראה באיזור ה3/4 כמה שזכור לי אין איזה דרך לשמן קצת דרך המיכסה שסתומים תוך כדיי שהרכב מונע?

כאשר קניתי את הרכב המד אוץ היה מראה 114000 ק"מ ומאז הרכב כמעט ולא נסע/הוזז בכלל, אבל כבר אז לפניי כ3.5 שנים המד היה תקול ורוב הזמן הוא בכלל היה תקוע על המקום עד שאפילו לא הייתי יודע כמה קמ"ש אני נוסע, ומאז הרכב "עומד" עקב בעיות טכניות וכלכליות בו זמנית,ככה שגם אין לי שום הסטוריית טיפולים של הרכב וממש אין מצב לדעת כמה ק"מ "אורגינלים" עבר המנוע מה ההבדל בין השמן מנוע 10-30w שהמלצת לי לשים במקום 5-30w שהיצרן ממליץ? לאחר שהעניין השתחרר והמנוע התייצב כבעבר צריך להחליף שוב את השמן+הפילטר ל5-30 המקורי או שאפשר להשאר כבר עם ה10-30 ?

בשביל להחליף סט מרימים צריך לפרק עוד פעם הכל כולל הסעפת יניקה או שמספיק לפתוח את מיכסה השסתומים? כמה עולה סט כזה? והאם העבודה בהחלפתם מסובכת לתנאיי בית? יכול להזיק אם אני בכל זאת ייפתח את כל אגן השמן מנוע וינקה אותו יסודי ויחליף כבר גם אטם חדש? מה נותן למנוע השמן 10-30 במקום ה 5-30 שממליץ היצרן?

לא דווקא בשניי המקומות שציינת לא נגעתי בכלל ולא ניקיתי שם את המפלג בעת הפירוק הוצאתי את החוטיי הצתה מהצד של המצתים רק בצד שמאל ופשוט הזזתי את כל המיכסה מפלג עם החוטים עליו לצד השני כדיי שאני לא אסתבך בהרכבה, מהרגע שהוצאתי את המפלג החוצה לא נגעתי בכלום ולא סיבבתי את המנוע ככה שהוא חזר בדיוק לאותו מקום ומצב שבו הוא היה לפניי כן אפילו סימנתי עם טיפקס ,ומה שנשאר לי בסוף זה לחבר את החוטיי הצתה 1-3-5-7 בחזרה על הפלאגים מה אתה אומר יש עוד משהו שעליי לבדוק?

אוקיי אז הסיפור התחיל כאשר גיליתי שהסעפת יניקה שלי נאכלה כנראה משימוש במים רגילים במשך שנים ונהיה חור ,ואז החלטתי כמובן להחליף אותה וכבר על הדרך את כל מה שזקוק להחלפה, השגתי סעפת יניקה כמעט זהה לשלי המקורית רק שבחדשה היה מבוטל חיישן הegr ,רכשתי סט אטמים חדש לסעפת+יוניט חום חדש+בית טרמוסטט+טרמוסטט חדש +סט אטמים קומפלט לtbi ,המצערת עצמה עברה ניקויי יסודי והוחלפו בה מרבית האטמים לחדשים ,בקיצור החלפתי הכל לחדש והרכבתי את כל החלקים כפי שהיו קודם, הוחלפו גם הצינורות מים העליון והתחתון של הרדיאטור, כמובן שהמפלג הוחזר בדיוק למקומו ורכשתי גם סט חדש של חוטיי הצתה אך עדיין לא התקנתי אותם, כפי שציינתי מקודם כבר שהכל היה מפורק היה יותר קל לפרק את מיכסאות השסתומים ולעשות להם ניקויי חיצוני ובמיוחד פנימי משמן שרוף וליכלוך שהצטבר ,בעת ההרכבה שמתי גומיות /אטמים חדשים וחיזקתי את 4 הברגים כפי שציינתי אוליי טיפה יותר מידיי, הרכב לא הוזז או הונע במשך בערך שנתיים לפניי הטיפןל האחרון שציינתי, שמנים נבדקו אך עדיין לא הוחלפו, חוץ ממים ברדיאטור שהייתי חייב למלות עקב החלפת הסעפת יניקה,בקיצור אחריי כל העבודה והרכבת החלקים החדשים החלטתי לנסות להניע את הרכב ולראות שאכן אין נזילה כל שהיא במיוחד מאיזור הסעפת יניקה ובכלל לבדוק שהכל תקין כמו שהיה בעבר לפניי הטיפול שביצעתי, זה כל הסיפור ועכשיו שאני מנסה להניע יש את כל התופעות שכבר ציינתי והרכב לא מחזיק מונע אם עוזבים את דוושת הגז ,והשאלה היא מה יכול להיות או אוליי מה שכחתי לחבר חזרה שיכול לגרום לתופעות האלה ולרכב להכבה ,מה שלא היה קודם לפניי שנתיים, הרכב היה מניע ונשמע מצויין, לא רועד ואפילו לא היה בקפיירים שהייתי לוחץ על הגז

בעת החלפת הסעפת החלטתי גם לעשות ניקויי יסודי למיכסה שסתומים ולכן פתחתי אותו וניקיתי אותו ממש טוב מבפנים מכל השמן השחור והשרוף +עשיתי חידוש צביעה חיצונית בספריי שחור לאחר שיוף הצבע הרופף והחלודה שנוצרה,עכשיו בעת הרכבתו בחזרה למקום סגרתי אותו בעזרת ה4 ברגים שלו שנמצאים במרכז המיכסה שסתומים ולא בהיקפו קצת חזק מידיי ונראה היה שבמקום הברגים הפח טיפה שקע פנימה,הייתכן שפה הבעיה ועכשיו המיכסה שסתומים מפריע למרימיי שסתומים וכל העסק בפנים לעלות ולרדת כמו שצריך ולכן נשמעים הרעשים ?

יגאל במצב רגיל תקין בלי ללחוץ על דוושת הגז בעת ההנעה ה2 לועות העגולות שנמצאות במצערת אמורות להיות סגורות לחלוטין כפי שרואים בתמונה המצורפת? אז כפי שציינת להחליף שמן מנוע ולהניע כל הזמן עם רגל על הגז בסל"ד גבוה בסביבות ה3000 עד שהמנוע התייצב ולא יישמעו בקפיירים ורעידות? הפעולה באמת יכולה לקחת בין שעה לשעתיים של הנעה עד שהמרימיי שסתומים יישתחררו? הנה התמונה של בית המצערת האם היא צריכה להיות ככה או קצת פתוחה כל הזמן?

כן נשמעים רעשים שלא היו קודם והמנוע רוצה להכבות כל הזמן והכל רועד,וכאשר אני נותן גז אז נשמעים לפעמים בקפיירים מהאגזוז נראה לי, והמנוע ממש לא נשמע טוב כמו פעם, כאשר אני עוזב את הרגל מהגז המנוע ישר נכבה במן הרגשה כזאת של "נתפס"

שמר אז מה שאתה אומר הוא שהמצב "תקין " ויש לתת למנוע לעבוד עם רגל על הגז בסל"ד גבוה הרבה זמן עד שהמרימיי שסתומים ישתחררו מעצמם ואז המנוע התייצב וכל התופעות יעלמו,ואז גם כאשר אני יעזוב את הגז המנוע כבר לא יכבה וישמע יפה ללא רעידות? יכול להיות קשור לעובדה שבסעפת יניקה החדשה ביטלתי את הegr וזה מה שגורם לכיבויי המנוע בעת עזיבת הגז?

התיאור של יגאל הוא מדוייק לחלוטין למה שמתרחש אצלי ברכב בעת ההנעה, להזכירכם הרכב עבר לאחרונה החלפת סעפת יניקה קומפלט+אוברול לבית המצערת tbi והחלפת כל האטמים לחדשים, שמתי מצבר חדש ומלאתי כ11 ליטר דלק על מה שהיה בטנק שזה אמור להספיק להנעה,עכשיו הבעיה היא שהרכב מצליח להניע ובאמת כל מה שיגאל ציין יישנו שזה אומר בקפיירים מהאגזוז וכנראה גם מבית המצערת עכשיו הבעיה שכאשר אני מוריד את הרגל מהגז הרכב ישר נכבה,רק שהוא בסל"ד בסביבות ה3000 עם רגל על הגז המנוע עובד אבל ממש לא "יפה/עגול" כמו שהיה בעבר לפניי הטיפול, מה יכולה להיות הבעיה ניסיתי לתת לו צאנס לעבוד "יפה " אך איני מצליח להחזיק את הרכב מונע ללא לחיצה על הגז בסל"ד גבוה ,מה השלב הבא ,מה לעשול ומה לבדוק, למה הרכב נכבה?