asix

יש לך ברכב בעיה של טעינה. אני מניח שבין שלל ההודעות שהיו לך, הופיע גם ההודעה:"ELECTRIC CIRCUIT FUILRE". אני הייתי ממליץ לבדוק את הקטבים של המצבר (שהם נקיים ומחוזקים), לבדוק גובה של המים המזוקקים במצבר (אם ניתן), ולבדוק טעינה עם מכשיר שבודק טעינה. ברכבי PSA, כאשר ישנה בעיית טעינה, הדבר הראשון שמתחיל זה הנורות של ה -ABS ESP, לאחר מכן מתחיל בעיות עם הגיר, ובסוף ההגה מאבד את התגבור שלו (ההגה פעול ע"י משאבה חשמלית). אני הייתי ממליץ שתזמין גרר, כדי שלא תתקע באמצע הדרך ללא מצבר.

2.4 BAR מקדימה. 2.1 BAR מאחורה. BAR 1 = 14.5 PSI

כמו שאמר ידידי היקר איציק. הבעיה שלך היא לא המאוורר. הבעיה אצלך היא בצמה של הנגד (יותר נכון בתקע של הנגד) . אומנם החליפו את הנגד אבל אני מאמין שלא הסתכלו על התקע. כמעט ואין בעיות במאווררים האלה. באיזה צד ברכב אתה משחק עם הצמה? המאוורר נמצא בצד שמאל של הדשבורד מעל הדוושות והוא יוצא ברבע סיבוב. יש לפרק את דוושת הגז כדי להוציא אותו. הייתי מנתק את התקע מהנגד מהירויות ורואה מה מצבו. הנגד לא מגיע עם המפוח והוא יושב בצד ימין של הדשבורד למעלה.

האם כאשר אתה מעביר ל -D בצג מופיע D או N? אם אתה מעביר לD ומופיע N זה אומר שהכבל של הידית הילוכים לא מכוון או שהסלקטור לא מכוון. אם מופיע הילוך D אבל לא עובר לטיפטרוניק אז ייתכן שיש תקלה בבורר הילוכים. יש לבצע בדיקת מחשב ולראות האם ישנה תקלה כלשהיא בגיר שמציינת על תקלה בבורר הילוכים או סלקטור. לאחר סריקת מחשב, תעדכן אותנו בממצאים ונראה איך נוכל לעזור לך בפיתרון הבעיה. כאשר אתה עומד במקום ומעביר לטיפטרוניק האות D בצג אמורה להתחלף לסיפרה 1. האם זה קורה?

עבדתי בשני מרכזי שירות גדולים מאוד ברשת עד לתקופה האחרונה. אישית, הייתי הולך כמו שידידי וחברי איציק אמר על 2.0 בנזין, או 3.0 ליטר נזין כמו שאני אמרתי(אם אתה באמת רוצה להנות וכמובן מכל מיתרונות שציינתי מקודם). המנוע 2.2 או בשפתו המקצועית 3FY הוא פרווה - לא חלב ולא בשר אם אתה מבין אותי. אבל כמו שאומרים - בעל המאה הוא בעל הדעה - אז הכדור עובר אליך עכשיו.

אני יכול לעזור לך אבל רק מהבחינה המכנית. אומנם לא היה לי רכב כזה, אבל עבדתי על הרבה כאלה. לכן לא אוכל להגיד לך לגבי הצריכת דלק. לגבי המנוע, יחסית אמין, ללא תקלות מיוחדות. יש בעיות עם הבית מצערת, לעיתים מזרק ולעיתים סליל הצתה. אלה התקלות הכבדות שלו. כמו שאמרתי מנוע אמין, מרעיש מאוד (בפעם הראשונה שנתקלתי בו הייתי בטוח שזה דיזל בגלל הרעש). אבל זה הרעש שלו. הגיר זה גיר ZF 4 הילוכים, אמין יחסית, אך השיפוץ שלו יקר יחסית. אין לו אפשרות של החלפת שסתומים כמו ב AL4 אבל הוא בגדול אמין. אחזקה מעט יקרה יותר מהמנוע 2.0 ובגדול אין הבדל גדול בבצועים. אני הייתי מחפש 607/407(מהמודל החדש יותר משנת 2005) 3.0 ליטר. זה רכב אחר לגמרי, 6 צילינדרים גיר AISIN 6 הילוכים יפני פלנטרי. האחזקה שלו זהה למנוע 2.2 אך הרבה יותר חי. תחפש אחת כזאת. מבטיח לך שלא תתאכזב.

נתתי לך תשובה. אתה מתעקש. אם אני אראה לך את התהליך שצריך לבצע בספרות, אתה תגיד תודה ותכוון אותו לפי מה שאמרתי לך, כי בסוף אתה תגיע לאותה תוצאה. לפי הוראות היצרן יש צורך בליפט מגלשיים, למדוד מאמצע הטבור של הנאבה, למדוד מרצפת הליפט גד לגשר התחתון של המנוע, לעשות חישובים והפרשים, ובסוף אתה תגיע לגובה הנכון. מנסיון של 6 שנים ברכבים האלה, בהתחלה אתה מבצע את העבודה לפי הוראות יצרן ובסוף אתה יודע כמה צריך להיות. (כי עשיתי את המדידה שאמרתי לך בכל רכב עד שהגעתי למסקנה שזה מה שצריך להיות- אז תסמוך על התשובה שלי). דרך אגב, אני לא חושב שאתה צריך לשנות משהו בכיוונון של הגובה. אם אתה שואל אותי, במוסך שעשו לך את העבודה, שמו את השטנגה של החיישן גובה הפוך, ומבחינת המחשב מתלה הוא רואה שאתה במקסימום גובה (ובגלל זה הוא לא מתריע על תקלה ולא נותן לך להעלות את הרכב בחלק הקדמי). בהצלחה.

בין הגלגל לכנף אמור להיות רווח של כף יד +/-. בערך 10 ס"מ.

אם הרעידות קיימות רק כאשר המנוע קר ואחרי זה נעלמות ישנו מצב שיש בעיה במרימים הדראוליים של השסתומי פליטה ויש צורך להחליף אותם. אם זה לא נעלם, ישנה אפשר שזה רק מזרק. זאת בעיה ידוע במנועי nfu

כן, בקצה הצר של הסעפת פליטה. בעיקרון, הוראות יצרן מחייבות החלפת אטם סעפת פליטה לאחר פירוק סעפת פליטה. הייתי מחליף, כדי שלא יהיו לך רעשים מהאגזוז אחרי כל העבודה. הייתי שם רק אטם מקורי, אבל זה אני. לגבי מחיר, את האמת אני לא זוכר. אבל זה לא משהו בשמיים. מקורי בערך 200 ש"ח אם אינני טועה.

אין מנוס מלפרק את הסעפת פליטה. הפחיות נמצאות בקצה של הסעפת פליטה ורק לאחר פירוק ניתן להלחים אותם. ההלחמה של הפחיות משתחררת עם השנים וחוץ מרעש זה לא מזיק. אני אישית לא נתקלתי בפחיות שהשתחררו מההלחמה ועפו לכיוון הממיר. גם כאשר אתה תפרק את הסעפת, אתה תבין שאין מצב שהם יגיעו לממיר. תיתן הלחמה קטנה לכל פחית ותרכיב בחזרה. בהצלחה.

ישנו מצב שזה רעש של מיסב ציריה או מיסה של אחד הגלגלים. נתקלתי בעבר במצב שמיסב גלגל היו גמור וכתוצאה מזה הצלחת בלם היתה נוגעת בבית קליפר. ישנו מצב שמיסב על הציריה ימין גמור ואז הוא מרעיש ככל שהמהירות עולה. הייתי ממליץ לשים את האוטו על ליפט ,לעצור כל פעם גלגל אחר ולתת לאוטו לנסוע כאשר הוא על הליפט ולראות מתי הרעש נעלם. ככה תוכל לבודד את הרעש ולדעת מאיזה צד זה, ומאיפה. כמובן, רק על ליפט, ורק בעל מקצוע מנוסה.

איזה סוג של רעש אתה שומע?

נשלח גם ממני.

המנורת הזרקה נכבית לאחר 3 התנעות ואם הרכב עבר 70 ק"מ והתקלה לא הופיע. למרות זאת, התקלה רשומה במחשב בערך שבוע. אם גם לאחר שבוע התקלה לא תופיע התקלה שוב, היא תמחק גם מזיכרון המחשב.

זה קיים בכל המנועי 2.0 של הצרפתים (RFJ) אבל ניתן לתיקון. נקוי מצערת + לימוד למערכת הזרקה בד"כ פותרים את הבעיה. תהליך זה בד"כ צריך לעשות כל 40000-30000 ק"מ. אבל כמו שאמרתי מקודם, ישנו מצב שאולי בכלל תצטרך להחליף בית מצערת ואז התהליך לימוד כלול בו. נהיה יותר חכמים אחרי שתהיה במוסך מחר.

בגלל זה רשמתי שיש לבצע בדיקת מחשב. הוא שאל על כיוון, מה זה יכול להיות, וכן עניתי על סמך הניסיון שיש לי. עם ניסיון של 6 שנים כמאבחן תקלות בפג'ו סיטרואן אני פחות או יותר יודע את הכיוון. אם לא הייתי יודע את הפיתרון לא הייתי רושם אותו.

בגדול, התקלה מגיע מכיוון הבית מצערת. הבית מצערת ברכב שלך היא ממוחשבת. כלומר, ישנו חיישן על דוושת הגז שקורא כמה אחוזים של הדוושה אתה לוחץ ומעביר את המידע הזה למחשב ניהול מנוע. מחשב הניהול מנוע מספק מתח לבית מצערת ובכך באמצעות מנוע חשמלי בבית מצערת פותח וסוגר את הפרפר באמצעות מנוע חשמלי לפי אחוזי הלחיצה שלך על הגז. לכן, כאשר ישנה תקלה מהסוג שלך, אין לך גז והבית מצערת נשאר במצב חירום שמאפשר לך המשך נסיעה עד המוסך. לבעיה שלך ניתקלתי בכמה סוגים של פיתרונות: 1) כיוון שהתקע והצמה של הבית מצערת מתוחים נוצר עומס כל התקע שלפעמים נוצר חוסר מגע. בדרך כלל הפיתרון הוא להחליף את התקע ולהאריך מעט את החוטים. זה סדר גודל של 600 ש"ח+/- לפני מע"מ. היו מקרים שזה עזר והיו מקרים שלא. 2) תקלה אלקטרונית במנוע מצערת - להחליף את הבית מצערת. התקלה היא פנימית, ולא יעזור שום ניקוי לבית מצערת. בית מצערת אם אינני טועה עולה סדר גודל של 1500 ש"ח +/- . 3) ניתקלתי בכמה רכבים שנוזל קירור הגיע לתקעים של המחשב דרך הצמה מיוניט חום מנוע סדוק. (נשמע הזוי אבל זה המצב). פה המצב חמור יותר, ויש צורך להחליף מחשב מנוע, צמת מנוע ויוניט חום מנוע. פה אני כבר לא אדבר על עלויות. הייתי ממליץ על ביצוע סריקת מחשב ולאחר מכן החלטה על פיתרון. שים לב שסדר ההצעה לפיתרונות הוא מהזול ליקר. דבר נוסף וחשוב, לא משנה איזה פעולה תחליט, יש לבצע אחר כך תהליך לימוד למחשב ניהול מנוע. לגבי זה שהרכב חזר לעצמו אבל ההודעה קיימת, זה לא אומר שהבעיה נפתרה. היא תצוץ, ובדר"כ על פי חוקי מרפי, תמיד כשתמהר... מחכים לעידכונים.

א. סביר בהחלט. עם עבודה+חלקים נלווים+מנוע (ומוסך מורשה) המחיר סביר בהחלט. ב. טורבו חדש + משאבה חדשה + אביזרים נילווים יצאו אותו מחיר. (בהנחה שאתה מדבר על חלקים חדשים מהקופסה) ג. למכור אותו ככה אתה לא יכול. ד. אם הוא מזכה אותך על המחיר או שאתה לא משלם לו, הגיוני שתחזיר לו את הטורבו.

הערכה גסה, בערך 700 שקל כולל מע"מ לפי דעתי. אולי קצת יותר. לא קל לפרק סעפת פליטה ב C5 למרות שראיתי מכוניות יותר גרועות.

זה הפחיות בסעפת פליטה. ההלחמה השתחררה. חוץ מרעש זה לא מזיק. אם אתה רוצה לפתור את זה, צריך לפרק את הסעפת פליטה ולרתך את הפחיות שלא יזוזו.

לגבי הנורת הזרקה, אתה צריך לבצע סריקת מחשב. ישנה אפשרות שבעיית הטורים וכיבוי המנוע קשורים אחד לשני ולכן הדליקו את נורת ההזרקה. אחרי שתעשה סריקת מחשב, תעדכן אותנו איזה תקלות הופיע ואז נוכל לייעץ לך על פיתרון הבעיה (וזה לא קשור לזה שתדלקת). לגבי ההתחממות, יש צורך לבצע בדיקה יסודית. לבדוק נזילות של נוזל קירור בלחץ למערכת. יש לבדוק האם מאוורר מנוע עובד בשתי מהירויות. יש לבדוק האם הטרמוסטט נפתח ולא נתפס במצב סגור. לבדוק האם הרדיאטור חם בכל המקומות במידה שווה. כאשר יהיה לך את כל התשובות נוכל לעזור לך.

אני לא חושב שמישהו בפורום יכול לייעץ לך. זה הכיס שלך, זה האוטו שלך ואף אחד לא באמת ליד האוטו כדי להגיד אם הם צודקים והאם האבחון הוא נכון. על פניו המחיר סביר בהחלט לגבי החלקים והעבודה. המנוע מגיע אם טורבו אני מניח...האם זה מנוע מיבוא או מפירוק מקומי? כמה ק"מ בערך עשה המנוע החדש אתה יודע? אני חושב שפה אתה צריך להחליט אם ללכת על זה או לא. קח בחשבון שאם תיקח את האוטו הם יחייבו אותך על הבדיקות ותצטרך לשלם על גרר למוסך הבא. אני הייתי נשאר, למרות שזה סכום גבוה, אבל כל יום שהאוטו שוכב במוסך אתה מפסיד כסף. בהצלחה. ותעדכן בתוצאות.

מניסיוני הרב על הרכבים האלה, לא נתקלתי בתקלות במשאבת שמן. זאת לא משאבת שמן רק לטורבו אלא משאבת שמן לכל המנוע. אבל אני לא ליד הרכב ואני לא יודע מה בדקו. האם פתחו את האגן שמן לראות אם המסננת באגן שמן לא סתומה מלכלוך? האם בדקו לחץ שמן עם שעון לחץ שמן? יכול להיות, הכל יכול להיות, השאלה אם בדקו בצורה יסודית, או שפשוט אמרו להחליף מנוע. זה הכי קל, תחליף מנוע, כל הבעיות יעלמו. שיקולך. דעתי שהאבחון לא בוצע בצורה יסודית, אבל אני לא הייתי ליד האוטו ואני לא יודע בדיוק מה בדקו, אבל כל עוד לא הוכח אחרת, אז אני מניח שהם צודקים.

החלפת רדיאטור חימום ב- 307 לא מצריך פירוק הדשבורד. עלות הצינור ורדיאטור החימום נע באזור 1600 ש"ח לחלקים מקוריים.(רק חלקים) השאלה האם הרדיאטור אכן סדוק או שהנזילה היא מהאטמים. יש צורך לבצע בדיקה בלחץ למערכת קירור ולהגיע להחלטה.