DimaA

אוקיי אז יש המלצות?

אני לא יודע, הדוטק עלה לי בסביבות 800, אז כמה כבר צריך לעלות מיד? אני מניח באיזור 400 שקל אני אהיה מוכן להשקיע

האם אפשר לשדך לו מיד? יש בכלל טעם לקחת סט שני חלקים במקור ולהפוך אותו לסט שלושה חלקים? אם כן, איזה מיד מומלץ?

יש לי את B202 המעבד atom n270 לא חזק במיוחד אבל די בסדר כמו שאמרתי, במוסיקה ו-GPS הוא לא נחנק, ואני בסך הכל רוצה דיבורית+ GPS+ מוסיקה טובה למחשב הזה צריך לספק 12V 3A - ואני בונה לו ספק שעובד בתחום 8-16V כדי שלא ימות לי בהתנעה. יש לי הרבה מאוד ניסיון עם ספקים כך שזה לא בעיה. לגבי סאונד - אני אבדוק את ה-gigaport יש לי יציאת s/pdif על הלוח - אולי בכלל כדאי לי לקנות DAC משומש, במחיר של כרטיס קול USB, ולחבר אותו ביציאה הזאת?

אחרי שכבר די נמאס לי מהמערכת ה"פשוטה" שלי - החלטתי שהגיע הזמן להשתדרג. כרגע יש לי HU בסיסי של פיוניר + קומפוננט דוטק אוביישן + זוג מגברים להגברה אקטיבית עם קרוס פאסיבי לכל אלמנט. השדרוג המתבקש הוא HU חדש, עם אפשרויות הגדרת פילטרים+ השהיות HU כזה עולה בסביבות 2000 ש"ח (למשל אלפיין) ולא כל כך בא לי להוציא סכום כזה רק עליו. יש לי מחשב EEE-PC של אסוס, קטן ומאוד נחמד, די חזק, מריץ וינדוס + RoadRunner +GPS, ולא נחנק אני לא יודע כמה כח עיבוד ייקחו פילטרים+השהיות, לדעתי לא צריך לקחת הרבה כרגע אני בונה לו ספק שמתאים לרכב (עם כל ההגנות הדרושות + בקר כיבוי), חסר לי כרגע מסך+כרטיס קול בהנחה שהמסך יעלה לי בסביבות 1000 ש"ח כולל משלוח, נשאר רק הנושא של כרטיס קול USB (אין אפשרות של PCI) ממה שקראתי ב-mp3car כל הנושא של כרטיסי קול USB הוא לא פופולרי במיוחד, כך שאני דיי תקוע ולא יודע מה להחליט. האם באמת אין כרטיסי קול USB טוביםל-SQ שאפשר לבנות דרכם פילטרים כמו שפעם עבדתי עם sound blaster live ודרייברים של kx project? מה האפשרויות הנוספות שיש לי?

:shock: עדיין אין אף תשובה????

קצת סדר בדברים: - גודל הקבל לא חשוב, אפשר להניח שהקבל הוא 1F או 100F - אם יש מטען בקבל, זה אומר שיש מתח על הקבל. מטען=מתח*קיבול (Q=V*C) - חיבור הקבלים במקביל צריך להיות באותה קוטביות. אפשר להניח שהקבל הטעון הוא כמו מצבר. ואיך מחברים קבל למצבר? פלוס לפלוס, מינוס למינוס. - הנוסחה שכתבת מתארת שינוי מתח בתלות בזמן, אני שואל מה יהיה מתח על הקבלים אחרי הרבה זמן, נניח דקה, או עשר דקות.

קצת אוף-טופיק אבל לדעתי זאת שאלה טובה לבדוק את רמת הידע באלקטרוניקה של חברי הפורום נניח יש לי קבל בגודל 1 מיקרו טענתי את הקבל במתח 12V וניתקתי אותו ממקור המתח כלומר כרגע הקבל טעון לקחתי קבל זהה, לא טעון, וחיברתי אותו במקביל לקבל הטעון, שמרתי על הקוטביות ההיגיון אומר שחלק מהמטען של הקבל הטעון יעבור לקבל השני, כלומר הקבל הראשון יטען את הקבל השני. השאלה היא: מה יהיה המתח החדש על הקבלים? רמז - זה לא תרגיל בחלוקת מתח 12V ב-2 מבקש תשובה מבוססת

חחח כן אני מהמרתק דרך אגב יש פה עוד מישהו מהפלוגה, ראיתי אותו במפגש לפני חודש וחצי כשחפץ מתכתי נוגע בין הדקים, הוא גורם לקצר בגלל התנגדותו המאוד נמוכה, ואז נוצר זרם מאוד גבוה שגורם לניצוצות, חום ואש. עור האדם הוא בעל התנגדות מאוד גבוהה, כ-500 קילואום בממוצע (עור יבש) ולכן הזרם שיזרום דרך הגוף הוא מאוד מאוד נמוך ולא תרגיש אותו. זרם מסוכן מתחיל ב-20mA, זרם של 30mA גורם להתכווצות השרירים ולכאב. למה נדלקת נורת אזהרה שלפעמים לא קשורה - בגלל שהחיישן מחובר למחשב, והוא מופעל ע"י אותו מקור מתח, שקיצרת אותו (כלומר הפלת את רמת המתח) ובעצם המחשב "הרגיש" שהיה שינוי בחיישן. דרך אגב לא הבנתי למה לאפס חיישן צריך ללכת לחברה? למה אי-אפשר להתחבר עם לפטופ דרך OBDII ולאפס? הרי בדיוק כך מאפסים אותו בחברה

אדי, זה ידוע שאלחוטן בפלוגה לא יודע להתעסק עם חשמל

"3 שכבות" התכוונתי לזה: הרי דלת מורכבת מחלק חיצוני וחלק פנימי אז הכוונה היית שכבה אחת בחלק חיצוני (מבפנים, כמובן), שכבה אחת בחלק הפנימי, ושכבה אחת על הפלסטיקה של הדלת - סה"כ שלוש שכבות, לא התכוונתי שלוש שכבות אחת על השנייה. אז נגיד קניתי 4 יריעות dynamat, מה שיש ב-door kit, כלומר 2 יריעות לדלת יריעה אחת לחלק של הדלת איפה שיושב הרמקול חצי יריעה מאחורי הרמקול חצי יריעה על הפלסטיקה הבנתי נכון?

אם שני ערוצים מחוברים לסאב (בגישור), זה אומר שהוא מקבל 150W - והרי הוא צריך לקבל 300W כמו שאמרת...

סליחה שאני מתעלק על השרשור אני גם במצב שאין לי תקציב לאטום את כל הדלת ב-3 שכבות כמו שממליצים בד"כ במידה ואני יכול להרשות לעצמי רק שכבה אחת, איפה הכי כדאי לשים אותה? בדופן חיצוני של הדלת, בפנימי, או על פלסטיקה של הדיפון?

אדי, אני מתפלא עליך - כל כך הרבה ניסיון בתחום קאר אודיו, וכתבת כזאת שטות אני מוכן לעשות את הניסוי הזה לידך - אגע בהדקים של המצבר בשתי הידיים ותראה שאני לא מתפחם 46 אמפר שעה זה קיבול המצבר - זה אומר שאם תצרוך ממנו 46 אמפר, הוא יתפרק תוך שעה, זה הכל. אין שום קשר לבטיחות. סמוך על מילה של מהנדס אלקטרוניקה שכל יום מתעסק בתכנון מוצרים לעמידה בתקני בטיחות של UL

אילו נזקים? להחזיק 12V+ ביד אחת וביד שנייה לגעת ב(-) ביד שנייה עושה נזק???? לבן-אדם? למערכת החשמל? הזרם שזורם במקרה כזה דרך הגוף הוא אפסי. למעשה, כל מתח מתחת ל-60V DC נחשב מתח "בטוח" ואין שום בעיה לגעת בו בידיים חשופות, ללא חשש להתחשמלות או קצר. אם המצת מחובר ל-ACC אז לא צריך שום מפסק, פשוט מריצים את החוט מהמצת למגבר.

אין שום בעיה להשתמש במפסק ברזל הגוף שלו לא יעשה שום קצר אתה יכול לגעת כמה שאתה רוצה בכבל (+) ביד אחת, ובכבל (-) ביד שנייה, לא יקרה כלום לגבי מצת רכב - תבדוק אם הוא נדלק כשאתה מסובב את המפתח, אם כן אז הוא מחובר ל-ACC ואתה יכול להשתמש בו

אם ברדיו-דיסק שלך אין יציאה שמפעילה את המגבר, ניתן להשתמש בחוט ACC - זה חוט שמגיע מהסויץ' של הרכב - כלומר יהיה עליו מתח רק כשאתה מסובב את המפתח. אם יש לך מד-מתח לא תהיה בעיה למצוא אותו אם בכל זאת אתה רוצה להשתמש במספק חיצוני - אין שום בעיה, אתה לא תתחשמל כי זה מתח מאוד נמוך. צריך רק לוודא שיש פיוז בדרך. הדרך הכי פשוטה היא לקחת חוט (+) שמגיע למצת, לחבר אותו לרגל ראשונה של המפסק, ואת הרגל השנייה לחבר למגבר

אם אתה רוצה רק GPS, תסתכל פה: http://www.pandawill.com/50-gps-navigation-system-4gb-avirm-500mhz-with-igo-map-software-24-languages-wince60-p33374.html כולה 250 ש"ח - כלום כסף אני קניתי אותו ומאוד מרוצה

הנה הספר של המכשיר, בעמוד 8 יש את כל החיבורים https://rapidshare.com/files/1752316607/Pioneer-GM8027_caramp.pdf

מה הקשר? למה אני צריך להחזיק את הכבל כדי לדעת איך הוא עובד? אני גם לא הייתי על השמש, אבל אני יודע שמאוד חם שם מה שאתה מדבר על פיתוחים וסימולציות - זה נכון ברובו לתחום שהרבה הרבה מעל תחום האודיו, איפה שהחומר עצמו והתווך עצמו מתחיל להשפיע! זה כמו לקחת נגד פשוט - בתחום אודיו הוא רק נגד טהור, אבל ככל שאתה עולה בתדר הוא כבר הופך להיות סליל+קבל+נגד. בגלל זה עושים סימולציות, אף אחד לא עושה סימולציית emi/rfi לתחום האודיו.

אוקיי, אני אנסה לתרום קצת מידע שלי כמהנדס אלקטרוניקה בתחום תדרים של אודיו כל העיניין של electromagnetic interference הוא פחות רלוונטי, כל הפרעה בתחום תדרים זה היא מסוג conducted emission, כלומר היא לא מוקרנת אלא הפרעת "צימוד".99% מהפרעות נובעות מרעשי אלטרנטור ופעולת המנוע עצמו, ואת ההפרעות האלה ניתן להרוג ברוב המקרים רק ע"י אדמה טובה או סינון low pass עצבני מאוד (בסביבות 10Hz) במקור המתח, ובכל מקרה אין השפעה אם הטווח הוא נחושת או זהב או כסף - לכולם תכונות זהות לגמרי בתחום התדרים הנמוך! כמו כן הסיכוך המטורף ששמים על הכבלים האלה הוא מיותר לגמרי- הוא בכלל אמור לחסום הפרעות בתחומים של מגה-הרצים ומעלה! אין לו שום השפעה על conducted emissions. מה שכן יכול לעזור בהתמודדות עם רעשי אודיו זה כבל balanced, זה כבל שהאות שעובר בתוכו הוא differential ואז ניתן לבטל את השפעת הרעש. אבל זה כנראה נמצא רק בציוד האולפני.

אוקיי, חיברתי את שני המגברים לקומפוננט, אחד לוופרים ואחד לטויטרים פירקתי את הקבל מהקרוס וחברתי ישירות לטויטר הסליל מחובר ישירות לוופר תוצאות: וואו זה פשוט מ-ד-ה-י-ם!!! איזה שינוי בעוצמה!!! כאילו שמו לי מגבר 1000 וואט על הרמקולים! אחרי כל מיני משחקים עם גיינים הגעתי לתוצאה פחות או יותר נורמלית אך עדיין יש בעיה שמציקה לי - בווליום נמוך הטויטרים שולטים - הם הדומיננטיים כלל שאני עולה בווליום הוופרים עולים על הטויטרים המצב האופטימלי זה איפשהו באמצע, אבל למה זה קורה? למה זה לא אחיד לכל התחום?

של מי ה-CarPC בתמונות?

עדכון - אין לו את המכשיר הזה, יש את ה-CZ-500 ב800 ש"ח , חדש אדי, תודה על העזרה!

תודה יוני! ואני חיפשתי אותו בקטגוריה "יד 2" האם מבחינת איכות סאונד - אני ארגיש בהבדל מול הפיוניר הבסיסי שלי? ללא הפעלת כל הפיצ'רים? דבר שני - המוכר רוצה עליו 1000 ש"ח - זול בצורה מחשידה -המכשיר חדש באריזה