oogee

HPF יעודי לסאבים נקרא פילטר סאב-סוני. זה שימושי בתיבות פתוחות מתחת לתדר התיבה. לפעמים כאשר משתמשים בסאבים קטנים 10" או 8" בתיבות אטומות איכות הצליל ויכולת ספיגת ההספק משתפרת כאשר מחלישים צלילים שהסאב לא יכול לייצר בייעילות. בד"כ אין צורך בפילטר סאב-סוני בתיבות אטומות כאחת מהתכונות של תיבה אטומה היא שהיא משמשת כHPF.

שינוי עוצמת ה-LEVEL ליציאות משנה בהכרח את עוצמת סיגנל הפראוט לאותו ערוץ - בדיוק כמו העלאה והורדה של הווליום במערכת. העובדה שהמגבר בעוצמה 40 וואט לא מספקת מידע כמה עוצמה בפועל מועברת אל הטוויטר. הטווטרים קרובים אליך והאוזן רגישה במיוחד לתדרים שבין 2-5 KHZ כתוצאה ממה שנקרא Fletcher Munson Effect. אפקט זה התגלה ע"י מדענים במעבדות BELL בשנות ה - 30. מה שקורה הוא שברוב ההתקנות בפועל רק וואטים בודדים נשלחים אל הטוויטרים אלא אם השומע סובל מבעיות שמיעה ואז הוא הורג במהירות את הטוויטרים. לי לא ברורה הסיבה מדוע אנשים מנסים בכוח לגרום לטווירטים שלהם לנגן מתחת ל2KHZ מתוך חשיבה שזה מה שיעלה את הבמה לגובה הדאש.לא נראה לי שיש איזו סיבה הגיונית ומדובר פשוט בחוסר ידע. הסיבה שניגון הטוויטרים (בהנחה שהם על הדאש) מתחת ל2KHZ לא תשפיע על גובה הבמה היא פיזיולוגית ופסיכואקוסטית. אם נחשוב על זה השמיעה שלנו מתבצעת ע"י זוג חורים ב"כדור", כיצד נוכל להבחין בגובה הצליל? מבחינת הציר המאוזן ניתן להבחין במיקום ע"י הבדלי זמן בין הישמע הצליל באוזן ימין לבין הישמע הצליל באוזן שמאל. על מנת לזהות גובה צליל אנחנו משתמשים במודולציה שגורמת צורת האוזן ואזורים שסביב הראש שלנו על הצליל - זה נקרא HRTF או head-related transfer function. ההיכולת לאתר גובה צליל מתחילה להיות משמעותית רק מעל 2KHZ והינה ממש משמעותית מעל 5KHZ http://en.wikipedia.org/wiki/HRTF אם יש לך קצת יותר סבלנות ורצון לקרוא על HRTF אז אתה מוזמן לקרוא תיזה מהמוסד לטכנולוגיה בקליפוניה על איך ניתן לגרום לאותות להישמע במקומות שונים במרחב דרך אוזניות וע"י עיבוד בתוכנה. http://alumnus.caltech.edu/~franko/thesis/thesis.html#Index יש גם חומר מ MIT http://sound.media.mit.edu/KEMAR.html כאן יש גרף המציג את השתנות הצליל בדרכו באוזן: http://interface.cipic.ucdavis.edu/CIL_tutorial/3D_HRTF/HRTF_med.htm לכן, המטרה היא לגרום לתוצאה הסופית להישמע באופן הטוב ביותר ולכן העמסה אקוסטית על הטוויטר לא תביא בד"כ לתוצאה הטובה ביותר. מידבאסים איכותיים בגודל 5-6 יכולים לנגן בד"כ בצורה טובה מאוד לאיזור 2.5KHZ ולכן חבל להעמיס סתם על הטוויטר. גרף ההיענות מראה לך איזה תפוקה תהיה לדרייבר בכל תדר - זה שימושי לראות טווח יעיל בהפקת תדרים וכן לאיתור פיקים אם קיימים בהיענות. גרף ההיענות עצמו לא מלמד יותר מדי על איך הדרייבר ישמע באוזן. מניסיון שהיה לי עם מספר טוויטרים חיתוך נמוך לא הועיל לתוצאה הסופית וגרם בהרבה מקרים להדגשת הסיבילנס וה-HARSHNESS. אם המידבאס שלך יכול לנגן 2KHZ באופן איכותי אז כדאי שתדר החיתוך לא יהיה נמוך מ2KHZ כי לא יהיה יתרון משמעותי לחיתוך נמוך יותר. לפי דעתי כדאי לשמור על טונאליות ולינאריות של הצליל במקום להזיז את הבמה בסנטימטר. אני אישית בגישה שהטוויטר והמידבאס צריכים להיות קרובים ככל האפשר אחד לשני - וע"י משחקי זוויות עם המידבאס והטוויטר ניתן להגיע לתוצאות סופיות שהם לדעתי עדיפות על התקנה במרחק גדול בו צריך גם להתמודד עם אפקט separation בין הדרייברים. תקרא: http://www.carsound.com/forum/showthread.php?t=20088 http://www.carsound.com/forum/showpost.php?p=169538&postcount=3 http://www.carsound.com/forum/showpost.php?p=31621&postcount=20 מי יודע בקצב הזה אולי יהיה טעם לפתוח פורום בסגנון ELITECARAUDIO בעברית.

כלל אצבע - לא כלל ברזל, חקיקת יסוד או "הרצל אמר" - זו נקודת ההתחלה שממנה בוחרים את התדר הסופי בו נחתוך את הטוויטר, בד"כ זה יהיה בסביבה זו. FS 2,200 לטוויטר איכותי זה גבוה, לא בשמיים אבל גבוה. אני מעולם לא שמעתי רמקול או שמעתי על חברה שיצרה רמקול בו חותכים טוויטר בתדר נמוך כלכך כמו 1KHZ. חיתוך גבוה יותר של טוויטר מצמצם את כמות האינפורמציה מוזיקלית שעליו יהיה לנגן ולכן גם את עוצמת ההגברה שתופנה אליו - מצב כזה מוריד עומס מהטוויטר ומצמצם עיוותי sybilance שמתרחשים בין היתר כאשר מוטל עומס רב מידי על הטוויטר. הרוב המוחלט של המידבאסים יכולים לנגן את הטווח בין 1KHZ-2KHZ בלי בעיה ובאיכות טובה והתוצאה הסופית תהיה לרוב טובה יותר כאשר אין עומס מיותר על הטוויטר ובשילוב הרמוני בין הדרייברים. אני אהיה מופתע אם הטוויטר ישרוד זמן רב כאשר הוא חתוך ב1KHZ, תזכור שאתה נמצא ברכב ולא בסביבה שקטה כמו בית לכן כדי לפצות על רצפת רעש גבוהה יותר אתה תנגן 10-20 DB לפחות מעל לעוצמה בה את רגיל בבית ולכן יפול עומס רב על הטוויטרים. גובה הבימה לא תלוי רק במיקום הטוויטרים ניתן להגיע לבמה גבוה עם התקנה בקיקפנל (אחרי קצת מלחמות עם אפקט הקשת). אם אתה רוצה שמרבית המזיקה תנוגן מעל גובה הדאש אז עדיף לך לפי דעתי לעבוד עם שילוב של מיד וטוויטר או להשתמש בהורן וסופר טוויטר. לפי התיאור שלך אתה לא מרוצה מהעוצמה שמפיק הסאב רווליטור שלך. אני בטוח שאתה מרוצה מתכונותיו האקוסטיות ואם היו מוצאים את דרכם לבגאג' שלך עוד זוג כאלה היה לא היתה מעלה בדימיונך אפשרות שתרצה להחליפם. אתה יכול לשלות על עוצמת האות לכל דרייבר בסטאפ 3WAY - PRO MODE. הבעיה היא שאינך יכול בוודאות לדעת מה העוצמה המדוייקת שמפיק כל OUTPUT. אפשרות אחת היא לעשות כיוון גיין "הפוך". אתה מכוון את הגיין במגבר למינימום ומגביר לאט את האות בH/U ובכך אתה קובע את עוצמת הסיגנל. עדיף להסתייע בסקופ וצב"ד. אפשרות שניה היא להזמין/לרכוש/להשיג/להביא או להרכיב מחלישי אות.

לא חסר אהבלים וערסים בעולם. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SUNAMI-FAKE-TURBO-SOUND-BLOW-OFF-VALVE-NON-NA-BOV-NOISE_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33742QQitemZ8062575593QQrdZ1QQsspagenameZWDVW

הת'רד עובר HIJACK... אני את ההתנסות הראשונה שלי בDIY לא הייתי עושה עם תקציב 1K$. לאט לאט - עדיף לא לעשות טעויות יקרות על ההתחלה. מאחר והעלות הכרוכה בניסוי מספר שילובים פסיביים, כתוצאה מרכישה של כמה סטים של קבלים ומשרנים, היא משמעותית עדיף להשתמש בקורס אקטיבי. עם אתה אוהב את הטוויטרים של מורל אז ניתן לרכוש אותם בארץ במחיר זול בהרבה מהמחיר בהם הם נמכרים בחו"ל, MT-23 עולה כ200 דולר בארה"ב. מבחינת מידבאסים הייתי הולך בוחר אחד מאלה: http://www.madisound.com/cgi-bin/index.cgi?cart_id=4450139.10726&pid=1305 http://www.madisound.com/cgi-bin/index.cgi?cart_id=4450139.10726&pid=1391 http://www.madisound.com/cgi-bin/index.cgi?cart_id=4450139.10726&pid=1359 מבחינת טוויטרים: http://www.madisound.com/cgi-bin/index.cgi?cart_id=4450139.10726&pid=1143 http://www.madisound.com/cgi-bin/index.cgi?cart_id=4450139.10726&pid=982 http://www.madisound.com/cgi-bin/index.cgi?cart_id=4450139.10726&pid=2124 http://www.madisound.com/cgi-bin/index.cgi?cart_id=4450139.10726&pid=1397 אם אתה רוצה להשתולל אז מידבאס http://www.madisound.com/cgi-bin/index.cgi?cart_id=4450139.10726&pid=1160 http://www.madisound.com/cgi-bin/index.cgi?cart_id=4450139.10726&pid=1165 מחיר 2*200 = 400 דולר טוויטר http://www.madisound.com/cgi-bin/index.cgi?cart_id=4450139.10726&pid=1637 2*250 = 500 דולר או הטוויטר האולטמטיבי http://www.madisound.com/cgi-bin/index.cgi?cart_id=4450139.10726&pid=1151 2*400 = 800 דולר משלוח של זוג מידבאסים וזוג טוויטרים "LARGE FORMAT" צריך להיות בערך 100 דולר. תזכור שצריך לשלם מכס על הכל כ35%.

זה טעם אישי. זה לא יהיה הוגן מצידי לך מה הסט/דרייבר הטוב ביותר וזה לא יהיה חכם מצידך לקבל המלצה על מה הסט/דרייבר הטוב ביותר. אבל יש עדיין דברים שאני יכול לעזו בהם חשוב שתזכור שיש המון המון סטים ודרייברים טובים. מעל רמה מסויימת אין דבר כזה "יותר טוב" בדיוק כמו שאדם X יהנה יותר מסט אלייט 2WAY מאשר פוקל ברליום במחיר של משומשת מליסינג. מה שכן אני יכול לומר לך שאני לא שמעתי על מישהו שאתאכזב מהדרייברים של סקאן-ספיק מסדרת הרוולייטור. אבל, במקרים רבים אתה יכול קבל תוצאות דומות בחצי מחיר ואפילו שליש מחיר מהדרייברים היקרים מאוד של סקאן-ספיק. מבחינת תמורה למחיר היום, לטעמי, קשה לקבל יחס טוב יותר מאשר הפרימיום ליין של VIFA. אבל שוב, זה עניין של טעם וחבל לרהוציא 200 דולר על דרייברים ומשלוח ואחר כך להתאכזב - לך תנסה למכור בפורום אח"כ דרייברים כאלה מיד שניה כאשר חצי מהת'רדים הם על איזה 6*9 לקנות... ההכרות שלי עם הדרייברים נובעת מתקופה בה ניסיתי "לדפוק את המערכת" ולבנות לבד CLONES של רמקולים ביתיים. מרבית חברות האודיו הרמקולים הביתיים משתמשים בדרייברים OEM ולכן אתה יכול לחפש רמקולים שאתה אוהב ואז לחפש ברשת על איזה דרייברים הם מבוססים. התוצאה לא תהיה זהה מן הסתם אבל אופי הצליל יהיה קרוב לוודאי דומה. לפני שאתה צולל לתחום הDIY תתחיל בקריאת הפורום בנושא זה: http://www.diymobileaudio.com/forum/ בנושא הCD 54 יש משהו בכלל מוזר. הנתונים באתר סותרים ולא נראים ממש מדוייקים: בדף: http://www.morelhifi.com/products/mob_components_tweeters_cdm54.html רשום: FS 300HZ FR 450-7,000 בדף: http://www.morelhifi.com/support/pdf/mobile/CDM54.pdf רשום: FS 400HZ FR 600-7,000 משהו לא מסתדר פה בכלל ועוד הוא מקבל HPF ב300HZ בסט 3WAY ???

באתר של מורל בנתוני הסט 3WAY שלהם מצויינים תדרי החיתוך כ - 300/3800 http://www.morelhifi.com/products/mob_3way_elate.html לי זה נראה נמוך מידי בשביל המיד וגבוה מדי בשביל הטוויטר - יתכן ומדובר בטעות באתר? בנתוני המיד CDM 54 כתוב שה- FS שלו 300HZ והיענות התדר 450-7,000. http://www.morelhifi.com/products/mob_components_tweeters_cdm54.html זה יהיה מפתיע מאוד אם באמת 300HZ זה תדר החיתוך של המיד. בהתקנה שאני שמעתי שהוגברה אקטיבית הCDM 54 היה חתוך בתחילת האוקטבה השישית (לא זוכר את התדר המדויק זה היה לפי הצ'יפים שניתן היה להשיג לאודיו-קונטרול) בין 650-850. יש לך מיד-באס איכותי של פוקל שיכול לנגן גם 1KHZ-2KHZ באופן מעולה. אתה צריך לשחק ולנסות שילובים שונים כדי להגיע לאיזון הטוב ביותר בשבילך. אבל גדי לשמור על האגרסיביות והATTACK של צלילי המיד באיזור ה250-750 הרץ אני הייתי נותן למידבאסים לנגן את התדרים הללו במיוחד כאשר מדובר ביחידות איכותיות של פוקל.

אתה צריך נפח של 5-7 ליטר. הצורה לא ממש משנה וניתן לעשות תיבות בצורות אבסטרקטיות מחומרים פלסטיים כך שלא צריכה להיות בעיה להכניס תיבה מתחת למושבים במיאטה (איזה דור המיאטה?). הסאבים צריכם להיות מופנים אל קדמת הרכב, אתה לא צריך "לשמוע חוליו איגלסיאס מהתחת" כמו שאמרו הגששים. אם באמת יש לך בעיה של מקום אתה תמיד יכול לפנות לוופרים של פוקל, הם "בועטים" בצורה יוצאת דופן. לי היה ניסיון טוב עם סאב (כן סאב) 5WS שלהם - זוג כאלה פרקו את הפלסטיקים בדלתות והפיקו באס מרשים. מדובר בדגם ישן יחסית ואני לא יודע אם ניתן עוד בכלל להשיגו חדש בארץ או בעולם - נראה לי שהוא גם סתם מפורסם באתר ואם אתה מחפש כזה תאלץ לחפש יד שניה. הסאב שלי מנגן היום אום-כולתום בקאסבה של שכם :cry: http://www.woofersetc.com/index.cfm?fuseaction=product.display&product_id=2026 מה שכן, יש לו "אחים" חדשים שיש להם פוטנציאל לתת את אותה תפוקה, אם לא יותר. http://www.woofersetc.com/index.cfm?fuseaction=product.display&Product_ID=4172 http://www.woofersetc.com/index.cfm?fuseaction=product.display&Product_ID=3370

קימים סאבים 6.5 אינץ שיכולים לפעול בתיבות קטנטנות באופן כזה שלא תהיה בעייה למקמם בחלל שמתחת לכסאות. ניתן לייבאם לארץ תוך שימוש בMUSTOP. הראשון בנוי על מנוע XBL^2 (כמו בADIRE KODA ודומיהם) והוא מתוצרת MPYRE. מדובר על סאב 6.5 שהוא 150RMS ומציג גרף היענות מרשים לדרייבר 6.5: http://www.mpyreaudio.com/65x0.htm אפשרות נוספת מתוצרת Elemental Designs היא סאב 6.5 שהוא DVC ובעל תכונות טובות מספיק כדי לשפר את תגובת הסאב-באס ברכב. http://edesignaudio.com/product.php?cid=15&pid=32&tab=Features&cur=USD התקנה של זוג סאבים קטנים (אחד מתחת לכל מושב) יכולה להיות פתרון טוב למיאטה.

על תעודות האחריות צריכה להיות חותמת או חשבונית של משווק מורשה.

מי יתן לך לממש אחריות ללא חשבונית ממשווק מורשה? אם העסק "אפור" אז אף אחד לא מבטיח לך שאם תזדקק לאחריות היא אכן תכובד.

למען הסדר? אני בעד שגם יוסיף את הכתובת ואת קוד האימובילייזר

מתי מתקינים קבל? א. כאשר המתקין מנסה "לדחוף" לך אות מוצר. ב. כאשר אתה רוצה תצוגת וולטאג' בבגאג' אבל לא יודע שאפשר לרכוש תצוגה בנפרד. ג. כאשר נשאר לך תקציב למערכת ואתה לא יודע מה לעשות איתו ד. שילוב קטלני של תשובות א-ג במקום לרכוש קבל יש דרכים יעילות יותר (מבחינת תוצאה ותקציב) לשפר את הזנת החשמל למגברים, שיפור BIG 3 או שידרוג אלטרנטור. קבל זה כמו כוסות רוח למת.

ROMANX, את התשובות הכי טובות לשאלות שלך תוכל לקבל בפניה למורל עצמם. בכל מקרה, אני לא הייתי חותך דרייבר בתדר נמוך יותר (יותר מחצי אוקטבה) מהתדר בו הוא נחתך בקרוס המקורי מבלי לפנות ליצרן הדרייברים. לפעמים משחקים ב Trial and Error יכולים לגרום לנזק ולכן כדאי לדעת את מגבלות הדרייברים לפני ש"משחקים" איתם. לא תמיד חיתוך של 24DB יתן את התוצאה הכי טובה (תלילות חיתוך של 6DB היא לא מילה מגונה) כמו כן,תדרי החיתוך ותלילות החיתוך לא חייבים להיות סימטריים כדי להגיע לתוצאות הכי טובות. לפעמים חיתוכים בתלילות ותדר שונה בין דרייברים תביא לתוצאה טובה יותר. בתהקנה קודמת שלי הסאב היה חתוך בתדר 63HZ ב24DB ומידבאס 7" בתדר HZ63 ב12DB והיה באס קידמי נהדר. חיתוכים אסימטריים יכולים לעבוד ואף קיימים ברמקולים ביתיים וסטים לרכב. בתכלס זה עניין של ניסוי וטעיה. במקרה שלך הייתי משחק בתדר החיתוך בין המיד לבין הטוויטר אך מבלי לשמוע איך כל הסטאפ נשמע לא הייתי חותך את הטוויטר כלכך נמוך אם יש לך מיד יעודי, הייתי נותן למיד לנגן לתוך ה3KHZ. רק אם יש לך מגבלות מיקום למיד ואתה זקוק לחופש המיקום של הטוויטר כדי להגיע למיקום שיהיה נכון מבחינה תוצאה אקוסטית - רק במקרה כזה הייתי נותן לטוויטר לנגן תדרים שהמיד יוכל לבצעם באופן טוב יותר.

כנראה לא הייתי הכי ברור... אני לא יודע אם ניתן לרכוש מתאמים כאלו בארץ, אם אתה רוצה לחפש כאלה אז החנויות היחידות שיש סיכוי שיחזיקו כאלה מתאמים הם חניות אודיו לשוק האודיופילי הפלצני שצומח לנו בארץ בקצב מפחיד. אם המתח הPRE-OUT שלך גבוה מהמתח המקסימלי שהמגבר יכול לקבל אתה תקבל אות קטום (קליפינג). לכן, מתאם כזה או דומה לו הוא בכלל לא מיותר והוא הכרחי כדי לשמור על אות נקי. אני לא מהנדס חשמל אבל ברור לי שהרכבים הללו הם סוג של נגדים ולכן אם אתה מכיר מהנדס חשמל/חשמלאי מבין עיניין שיודע כיצד להרכיב מתאם כזה באופן שלא יפגע באיכות האות אז זו גם יכולה להיות אפשרות. בקשר לרשרושי דלתות. הפיתרון היחיד שאני מכיר כדי להשמיד טוטאלית כל זכר לרשרושי וזמזומי דלתות זה למרוח עליהם בנדיבות את משחות האיטום שאינן נפוצות במיוחד בארץ כמו: http://www.cascadeaudio.com/VB-1X_Tech.pdf מניסיון שהיה לי עם רכב הקודם - "פאר תוצרת קוריאה" שהיה סימפוניה ניידת לרשרושי דלתות... הגעתי איתו למצב מדהים ע"י מריחה של החלק הפנימי והחיצוני של הדלת עם הג'יפה הסגולה הזו וכן מריחה נדיבה של פנל הפלסטיק של הדלת עם אותה ג'יפה סגולה. לפני החזרת הדלת למקומה מרחתי שכבה דקה של סיליקון על כל האזורים בהם יש מגע בין הפלסטיק למתכת. האוטו היה שקט באופן מדהים עד שמשהו החליט לאמץ אותו לחיקו מספר שבועות לאחר מכן והתועלת היחידה מאטימת הדלתות הקפדנית היא שבני הבליעל שאימצו באופן בלתי חוקי את רכבי לא יכלו למכור את הדלתות לפירוקיות.

לא שמתי לב לזה: יש מתאמי RCA level converters שנקראים ATTENUATORS (= מחלישים / משתיקים ). אני מכיר מתאמים כאלו ב 3,6,12 DB ויתכן שקיימים גם בעוצמות שונות. מתאם 3DB יחליש את עוצמת הסיגנל בחצי, מתאם 6DB יגרום לעוצמה להיות רבע מהמקור. לי יש נסיון עם מתאמים כאלו של חברת Harrison Labs אבל למיטב ידיעתי הם אינם נמכרים בארץ ויש צורך להזמינם בחו"ל (שווה בדיקה בארץ אם הם קיימים בחנויות אודיופיליות עם רקע פלצני). לאתר הריסון לאבס: http://www.hlabs.com/technical/crossovers/ http://www.hlabs.com/products/page3.html

"כלל האצבע" בחיתוך טוויטרים הוא FS*2. לפי הנתונים אני מבין שמדובר בטוויטר "LARGE FORMAT" עם שורשים ביתיים. אני עדיין ממליץ לך לפנות באימייל לייצרן כדי לשאול אותו על יכולת ספיגת ההספק כתלות בתדר החיתוך ותלילות החיתוך. אני אהיה מופתע אם בחיתוך של 1KHZ אפילו אם הוא יהיה בתלילות 24DB הטויטר יוכל להתקרב ליכולת ספיגה של מ40-50 וואט. לשם המחשה: http://www.morelhifi.com/support/pdf/mobile/supremo_con.pdf בסופרימו FS 680: בתדר חיתוך 2.2KHZ בתלילות 12DB הספק מוצהר 220W. באותו תדר בתלילות 6DB הספק מוצהר 120W. בתדר נמוך יותר של 1.4-1.6 אין מצב שהוא יוכל להתמודד עם הספק תלת ספרתי וקרוב לוודאי יתקשה לעמוד גם ב50 וואט. בעבר בזמני הפנוי הייתי בונה CLONE (בעיקר של PROAC) של רמקולים עם דרייברים OEM. כמו זה http://www.geocities.com/diyproac25/ ומנסיון אני אומר לך שיש ליכולת ספיגת ההספק של טוויטרים תלות קיצונית בתדר החיתוך ותלילותו. לכן, בתור המלצה חמה אני מיעץ לך לפנות ליצרן כדי לבדוק כיצד הטוויטר יתמודד עם תדר חיתוך כלכך נמוך.

התועלת העיקרית משימוש בפודים (והטיעון גם רלוונטי לבניית קיקפנלים) היא האפשרות לכוון את זווית המיד-באס באופן בו נוכל להשיג פיזור צליל (לפי תגובת הOFF-AXIS) על ידי כיוון ישיר יותר של המיד-באס. שיפור המיקומים והזויות יכול לעזור לשיפור אפקט תמונת הסטריאו ובימת הסטריאו. מרבית האינפורמציה המוזקלית משמעת דרך המיד-באסים ושיפור מיקומם יכול לשפר באופן משמעותי את איכות השמע ברכב.

הרמוניות מסדר גבוה יופיעו יבואו לידי ביטוי בטוויטר. מרבית המידע המוזיקלי היסודי (fundamental) נמצא בטווח שבין האוטבה שניה לאוקטבה החמישית ובטווח ה כבר נכללות הרמוניות מסדר נמוך של הצלילים היסודיים מאיזור המיד/באס והמיד. מאחר ומרבית האינפורמציה (שכוללת הרמוניות מסדר נמוך) תבוא לידי ביטוי דרך מידבאס דרייבר אני הייתי רוצה שהמגבר בעל הפוטנציאל הטוב ביותר יהיה אחראי על הגברת אותות אלו. אני לא וודואיסט. אבל, פה הוצגה שאלה, לגיטימית, הנוגעת בעדיפות חלוקת ה"משאבים" בין הדרייברים. מגבר היי אנד הינו בעל פוטנציאל לגרום לדרייבר להישמע טוב יותר (בשורה התחתונה אנחנו שומעים את הדרייברים ולא את המגבר, כבלים, H/U ושאר ירקות). אני הייתי רוצה שחלוקת המשאבים במערכת תהיה באופן בו הפוטנציאל לאיכות הצליל שהמערכת תפיק יהיה הגבוה ביותר שאפשרי בהינתן הציוד הקיים. צירפתי גרף שממחיש כמה מהמידע המוזיקלי נמצא בתדרים שמנגן המיד-באס בקשר להפעלת טוויטר בחיתוך מ1KHZ. אני מניח שלא מדובר בהורן (כתבת טוויטר...) ולכן אני ממליץ לך לפנות ליצרן הטוויטר כדי לקבל את עצתו מה ההספק שהוא יכול לספוג כתלות בתדר החיתוך. יש טויטרים שיצהרו 100RMS כאשר הם חתוכים ב2.5KHZ - 12DB אך הם יהיו 40RMS כאשר הם יהיו חתוכים ב1.2KHZ - 12DB

כל עוד ההספק של המגברים זהה אני הייתי עושה את הבחירה לפי מספר האוקטבות שמנגן כל דרייבר. הדרייבר שמנגן יותר אוקטבות (= יותר מידע מוזיקלי) יזכה שיגביר אותו המגבר ה"נחשב" יותר. אם המיד/באס מנגן בין 80HZ ל 2.5KHZ אז הוא ינגן כ-5 אוקטבות, הטוויטר ינגן רק 3 אוקטבות (2.5-5, 5-10, 10-20) ולכן המיד/באס יזכה במגבר הנחשב. כלל אצבע כזה יכול גם לעבוד על הגברה אקטיבית של סט 3WAY עם ספירת האוקטבות של שלושת הדרייברים.

כאשר יצא לך לשמוע את המערכת בLS430 או בסובארו OUTBACK עם האופציה למערכת מקינטוש אתה תבין שמדובר באיכות גבוהה בהרבה מהמערכת הקיקיונית המותקנת במאזדה 3 למשל. כאשר ישנה התקנה מקורית ואכותית מהייצרן אין לך רישרושי פלסטיק וכל מיני בעיות שכתוצאה מהתקנת אפטר מרקט שבה מפרקים פלסטיקים ברכב. היום עם כול הIDRIVE של BMW וכל הצעצועים הדומים משאר החברות זה הופך להיות סיפור רציני להתקין מערכות אפטר מרקט. לא לחינם השקעי חברות כמו JL, רוקפורד ואודיו קונטרול בפיתוח יחידות אינגרציה שיאפשרו לחבר מוצרי אודיו בהתקנות אפטר מרקט ללא שינויים לממשקים הקיימים. ל-99.9% מהאנשים המערכות שקיימות ברכבי יוקרה היום יענו על הציפיות ויגרמו להנאה מאיכות הצליל. האוזון הנותר הוא אודיופילי במיוחד או חולה SPL וקהל יעד כזה מצומצם לא מעניין במיוחד את יצרני הרכב. חלק מהיצרנים כוללים מערכות A/V שונות כאופציות בתשלום (במיוחד היצרנים הגרמניים) וחלק מהיצרנים רואים את המערכת כחלק בלתי נפרד האיבזור הסטנדרטי המתבקש מרכב יוקרה - היצרנים האמרקאים והיפאנואמריקאים (לקסוס, אינפיניטי, אקורה).

אם יש לך אוריון 4004 כרגע שעובד בגישורים לא יהיה לך שיפור משמעותי, אם בכלל, במעבר ל - 8002. מדובר במגברים מאותה סדרה של אותה חברה לכן ניץן להניח שהרכיבים במגברים דומים והצהרות ההספקים מבוססות על אותו אומדן. לכן, לא יהיה הבדל משמעותי בין ההספקים שיועברו לרמקולים וההבדלים היחידים יהיו ירידה בדמפינג פקטור ועליה מסויימת בTHD. הבדלים הללו יהיו קרוב לוודאי בלתי שמיעים ואם הם יהיו שמיעים זה יהיה רק כאשר אתה תהיה במקום שקט עם מנוע מכובה ותנסה בריכוז למצוא את ההבדלים- וזה גם בספק רב מאוד. את ה250$ תשקיע ברכישה והתקנה של קיט דיינמט אקסטרים BULK או חומרים דומים. ההשפעה של מהלך כזה על איכות השמיעה תהיה משמעותית בהרבה מאשר מעבר מאוריון 4004 ל 8002

OEM - original equipment manufacturer כאשר מתכוונים למערכות לרכב OEM מתכונים למערכות שהגיעו "אורגינל" מהייצרן והם מובנות ומותאמות לרכב. רוב היצרנים הגדולים היום פועלים בשוק זה והוא מהווה חלק מרכזי ומתפתח בחברות הללו. עיקר המכירות של קונצרן הרמן לשוק הרכב הינו מוצרי OEM - את זה ניתן לראות בדוחות הדירקטוריון של קונצרן הרמן ל-2005. אני בטוח שהוא מהווה חלק ניכר מהמחזור גם לחברות נוספות, אך לא חפרתי בדוחות שלהם.

מעולם לא התלהבתי מהמערכות של B&O מהבחינה האוקוסטית. התפוקה האקוסטית של מערכות B&O מול מחירם הינה ביזיון. אבל, יש להן אפקט אסטטי ופלצני ששווה פי כמה ממחירם. בנוסף, יש להם WAF יוצא דופן. לי נראה שהסיבה שאודי פנו ל B&O כדי לבנות מערכת לA8 הינה כדי לעשות רעש תדמיתי אצל קהל היעד שרואה את עצמו "אנין טעם". לא שמעתי את המערכת של B&O בA8 אבל אני אהיה מופתע (מאוד) אם היא טובה יותר מהמערכת של מקינטוש שהיתה בסובארו OUTBACK ובמערכת של מרק לוינסון בלקסוס (שאת שניהן שמעתי)

סט שהיצרן שלו מצהיר עליו 100RMS ולא מדובר בסט קקמייקה מיצרן מצ'וקמק יוכל לפעול ללא בעיה מיוחד אם מאחוריו פועל מגבר 200RMS. זאת, אם כיול המערכת יעשה במקצועיות ושיקול דעת נכון. רכשת כבר את ה-אוריון 8002? אני בטוח שיש אופציות טובות ממנו בהתחשב במחירי אוריון בארץ. הRC620 הוא 4 אום ולכן ניתן גם לשקול אפשרות של מגבר 4 ערוצים כך שהאפשרויות בעתיד יהיו טובות יותר גם כתוצאה מגמישות רבה יותר בשימושים הבאים וגם מהסחירות של מגבר 4 ערוצים (מול מגבר 2*200) במידה ותרצה למכור אותו בעתיד.