lanosforce

אלפיין לרוב דווקא מייצרים רמקולים וסטים עם RMS בנתון נמוך הם יתאימו בגלל זה לכל מגבר וזה רק מחזק את היכולת שלך להוציא מהם איכות - כי מגבר חזק כמו שיש לך ירים אותם יפה מאוד גם בגיין נמוך. הצליל שלהם צריך להיות טוב ומעלה... אם תכוון את הקרוס כמו שצריך אתה גם תפיק מהם עוצמה די נאה. אבל אם יותר מעניין אותך העוצמה של הרמקולים וגיין כמה שיותר פתוח במגבר, תחפש סט עם נתון RMS יותר גבוה.

ברור לי שע"י הנמכת גיינים בין שני הטוויטרים אני לא אקבל במת צליל! זה חלק שתורם לתהליך וזה חלק שחסר לי שאני רוצה להשיג אותו, זה חלק די קריטי בהתחשב בסט-אפ הקיים. הסט-אפ סאב - אינפיניטי קאפה 12 בתיבה אטומה 28 ליטר. קומפוננט קדמי - אינפיניטי רפרנס 6510 החדש - סביר אבל בדיעבד הייתי משקיע הרבה יותר. מגבר קדמי - אינפיניטי קאפא 50.2a מגבר לסאב - b52 zl8020 אקולייזר - eq5 של אודיובאנק - זה גם אקולייזר וזה גם ליינדרייבר חמש וולט. HU - פנסוניק ישן עם MP3 ושתי יציאות למגברים כל אחת 2.5 וולט. הדילמה שלי היא או להעיף את הB52 ולהביא במקומו את האוריון מהדיוטי ואז להשתמש באינפיניטי לטוויטרים, בי אמפינג ורק מאוחר יותר לשדרג את הHU. או להעיף את הHU והאקולייזר ולהביא במקומם אלפיין 9855 או דגם צמוד ורק מאוחר יותר לשדרג את הB52 למשהו טוב יותר. ולהגביר בי אמפינג בעזרת הוספה של המגבר הישן של השרווד. לגבי החלפה של סט קומפוננט קדמי - לא בשלב הזה - יותר מאוחר, אני מתכוון להתקין מחדש את הסט בצורה שהוא יהיה מופנה יותר כלפיי ואני אשפר את ההתקנה של המידבאסים. איזה אופציה נראית לכם עדיפה יותר?

מבחינת איכות - אני זוכר ששמעתי רמקולים 6*9 שלהם ורמקולים 6.5 פשוטים 2WAY מחוברים לרדיוטייפ רגיל ונדהמתי מהתוצאה שלהם. זאת חברה מאוד איכותית אם כי ברמקולים הם קצת פחות מוכרים בארץ - אבל אני מאמין שהם לא יאכזבו. יש להם צליל מאוד נעים, לא צורם והבאס עמוק ורך.

מה עם הבמה? הגובה שלה נקבע ע"י הקרוסים והפאזות מה עם המיקום של הכלים? שמאל וימין... מה עם המירכוז של הזמר? - זה בדיוק מה שאני מתכוון להשיג עם הפרשי הווליום בטוויטרים ביחד עם כל הכתוב מעלה. אני יודע שיש קרוס אובר אקטיבי עם טיימ קורקשיין - אני לא מעוניין בזה - ואני לא מעוניין בHU נוסף שהוא בעצם מחשב צליל (לאלפיין יש כזה דבר). אני מתלבט אם לנסות להשיג את התוצאה הזאת בעזרת שימוש בקרוסים של הרמקולים ובעזרת בי אמפינג עם ווליום משתנה בטוויטרים - וכמובן משחק פיזי עם המיקום של הטוויטרים. או אם להוסיף לכל הרשום מעלה גם HU אם האופציות שדובר עליהן כאן. הבעיה - כרגע אני יכול להרשות לעצמי או להביא מגבר טוב של 4 ערוצים מהדיוטי או להביא HU יותר טוב אני מתלבט... אבל נראה לי שבסופו של דבר הHU ינצח - מה אתם אומרים? לנסות להשיג את זה בלי הHU ועם המגבר או שדווקא ללכת על הHU? (יש לי עיניים גדולות ואני מתחיל להטריף את עצמי... סורי)

אני לא מדבר על הפרש בפאזה אני מדבר על הבדל בעוצמות - ברגע שרמקול אחד משדר יותר חזק מהרמקול השני, חלוקת הקשב שלך תיתן עדיפות לרמקול השני, אם הוא ינגן מספיק חזק הוא אפילו יעפיל על הרמקול החלש יותר בצורה כזו שאתה בקושי תוכל להבחין בו אם בכלל. בכל מקרה זה גם טריק שעובד ברגע שאתה רוצה לשנות מיקום. זה לא קשור למהירות התפשטות הגל זה קשור להעפלה שלו על גל חלש יותר. אני לא רוצה להתעסק עם הפאזות, אני רוצה להתעסק עם ההגברה קודם - אח"כ אני אגע בפאזות. אם היה לי את הציוד המתאים מבחינת טיים קורקשיין - קודם כל הייתי מתעסק עם הפאזות ואח"כ עושה תיקוני הגברה קלים. אבל גם בצורה ההפוכה זה יכול לעבוד. אופציה נוספת היא גם להוסיף סנטר אבל אני לא מעוניין בזה בכלל. אני אסביר לכם איפה מתחילה חוסר היכולת שלי להחליט - אני מתלבט כרגע בין ביצוע של בי אמפינג עם מגבר שני ערוצים פשוט וישן לבין רכישה של HU חדש יותר עם טיימ קורקשיין (או שאני בסופו של דבר אעשה שילוב של השניים...)

שאלה נוספת - בהד יוניטים בסביבות ה2 עד 3 אלף שקל היום ניתן לשלוט בבאלאנס של כל יציאה למגבר בנפרד?

זה לא מתקין זה סטט - מקדח קונוס עושה חור יפה ונקיה - הוא לעומת זאת עיקם לך את חומת האש... מעניין מה הוא עוד החליש בדרך...

איתמר - צודק ולא צודק, זה נכון שעם הד יוניט טוב וקרוס אובר טוב אפשר להגיע לתוצאות מעולות אבל כשיש לך שליטה ידנית בווליום של כל רכיב אתה יכול להגיע ליותר מזה מבלי לשנות את האות עצמה בעזרת פרוססורים ואני מתכוון כאן לפונקציות של ההד יוניט עצמו. זה מעניין אותי ואני חושב שאני אנסה את זה. לגבי ג'וקר - יכול להיות שאתה צודק כי להבין אותך ממש אני לא כל כך הצלחתי ולכן אני לא יכול לא לשלול אותך ולא לחזק אותך, אבל כשרמקול אחד מוגבר יותר מרמקול אחר הוא יגיע יותר מהר לאוזן שלך או יותר נכון ישתלט על הרמקול השני - זה נכון לגבי כל דבר בהגברה - אל העקרון הזה מתבססת לוחמה אלקטרונית בסופו של דבר אבל זאת סטייה רצינית מהנושא... איך טיים קורקשיין מבצע כוון ואיזון של במה אני לא כל כך יודע - אבל זה גם ניתן לשליטה וכוון ע"י עוצמות המאמר שאיתמר פירסם לא מזמן נתן לי השראה בעניין - קראתי עוד קצת ואולי אני אנסה כמה דברים...

כדי לשלוט על כל טוויטר בנפרד מבלי לשנות שום דבר במיד-באסים, תחשוב על זה כעל טיים קורקשיין ידני... (אני הולך לכיוון של ביאמפינג - אבל אני קצת רוצה לשכלל את הרעיון) יש לי מגברים ישנים של שרווד 2*25 ו 4*25 שיש להם שליטה על כל ערוץ בנפרד אבל אני ממש לא רוצה להשתמש בהם בכדי להגביר טוויטרים של אינפיניטי או מוראל (ייתכן וגם את זה אשדרג בקרוב) הם ירימו את הטוויטרים אבל אני מעדיף ללכת על משהו קצת יותר רציני ממגבר טוויטרים ישן של שרווד. האופציה השניה שלי היא לקנות מגבר 4 ערוצים עם הספק נמוך ולהרים אותם בגישור ואז זה בהחלט יעשה את העבודה.

פעם היו מייצרים מגברי 2 ערוצים עם יכולת נפרדת לשלוט על הווליום של כל ערוץ לחוד. האם ניתן היום למצוא כאלה מגברים? ובאיזה עלויות...

הHU והסט הקדמי - מצויין! המונובלוק - לא מכיר, לא יודע אבל אני מניח שהוא יעשה את העבודה. הסאבים ממש טובים - מאוד התרשמתי מהם ברכב של neo19 תתחדש!

שדרות הר-ציון 18 - הוא נקרא העפרוני. דואק בחולון על רחוב ההסתדרות - לא זוכר את המספר של הבית או הטלפון אבל אתה יכול לברר השם המלא של העסק הוא דואק יום-טוב

תקרא את התגובה שרשמתי לך - זה ההשלכות העיקריות... הרדיו דיסק מוגן בפיוז - תתפלל שלא קרא משהו לכריות אוויר...

אלפיין alpine אלפיין זה פשוט נראה לי יפה יותר ככה...

נשמע באמת כאילו שמישהו ניסה לגנוב לך את המערכת - שכחת להפעיל אזעקה או משהו כזה? תבדוק שכל הנעילות שלך אכן עובדות - אולי אתה נועל את האזעקה אבל אחת הדלתות לא נסגרת בגלל דפק במנוע של הנעילה המרכזית שלה... מה שהיה לך זה קצר בצמה של הרדיודיסק - אם יצא עשן תבדוק את המערכות ברכב הדברים שיותר סביר להניח שיקרו זה שאתה תגלה בלילה שאין לך תאורה בדשבורד או בחלק ממנו, המצת או חלק מתאורת תא הנוסעים עלולה לא לפעול ויתכן גם שידלק לך החיישן של כריות האוויר - הדברים האלה בדרך כלל עוברים ביחד עם הצמה של הסטריאו. תבדוק גם את אורות האזהרה שלך. ובאופן כללי - תתחיל לעבור על כל מערכת החשמל של הרכב ותראה איזה דברים לא עובדים לך עכשיו. לפני כן - רצוי שתנתק את הרדיודיסק ותיגש למתקין או חשמלאי רכב שיבדוק את הנושא.

אם אתה לא מוצא שום חור מוכן מראש (תוודא שאם אכן יש חור מוכן מראש - שהוא עטוף בגומיית מעבר בכדי להגן על הכבל מקריעה ע"י המתכת ובסופו של דבר על הרכב מקצר חשמלי ושריפה) אתה צריך לבחור באחת משתי האופציות: א. לקדוח חור בחומת אש - אם אתה עושה את זה חשוב מאוד לשים גומיית מעבר בקוטר של החור שקדחת (אתה גם צריך בשביל זה מקדח קונוס והרבה זהירות - שלא תקדח לתוך צמת חוטים או חלק מהמנוע) או הרבה סיליקון במקום גומיית מעבר. ב. לעשות חור בגומיה של האזעקה (צמהשנכנסת מהמנוע לתוך הרכב) או גומיה אחרת...

חברה מאוד לא מוכרת בארץ - חברה אמריקאית אני אפילו לא יודע איזה רכב זה... אבל מה שהולך שם... http://www.carstereo.com/installs/photo_gallery_album.cfm?photoid=22271&galleryid=1685&startrow=1&maxrows=12

על הפאנל של המכשיר גם רשום הדגם שלו - תרשום אותו כאן והחברים שמתמצאים בנושא הזה יעזרו לך או יפנו אותך לאתר עם נתוני המכשיר. אני יודע שיש שיטה נוספת שזה מכשיר שמתחבר ליציאות של הדי וי די ומשדר בתדר רדיו FM ואז אתה קולט את זה דרך הרדיו של הפיוניר - העניין היחידי הוא שרדיו לא משדר את תחום התדר הגבוה מאוד שחלקו האוזן האנושית עדיין מסוגלת לשמוע - לא קריטי, בייחוד אם זה בשביל הילדים זה אחלה פתרון.

זה שתחליף מ"זבל סיני" לפיוניר ממוצע בהחלט ישפר אית איכות הסאונד עצמו, אבל אני לא חושב שזאת הסיבה שמתעוות לך כבר אחרי חצי עוצמה. קודם כל אתה לא משתמש בקרוס אוברים כמו שצריך בכדי להגן על הרמקולים שלך מתחום תדר שהם לא אמורים לנגן וסביר להניח שאתה דוחף את הבאס כמעט למקסימום ומתפלא שה6*9 שלא לדבר על הקדמיים הקטנים יותר - מתחילים לעוות - משום שהם פשוט לא מסוגלים לספק כל כך הרבה באס בהתחשב בקוטר שלהם. להוסיף על זה שהמגבר של הרדיודיסק שלך חלש בהרבה מהעוצמות אותם הרמקולים (לפחות האחוריים) שלך מסוגלים לספוק ולכן בעוצמה גבוה אתה כבר מתחיל לקבל ממנו עיוותים, בנוסף לכך סביר להניח של"זבל הסיני" תסלח לי על הביטוי יש גם THD שהוא באופן מובהק יהיה יותר גבוה מHU סביר. כל אלה ביחד נותנים לך את התשובה לשאלה שלך. לגבי איך לשפר - א. להוריד את כמות הבאס שאתה דוחף לרמקולים ואם צריך גם את כמות הטרבל - בHU אם אתה משתמש בLOAD - תפסיק ותכוון מחדש את הגיינים במגבר, זה מכניס המון עיוותים. ב. המגבר- לכוון מחדש את הקרוס אובר האלקטרוני ואז תקבל תוצאות הרבה יותר טובות. ג. להחליף HU למשהו נורמלי - שיהיה סביר. בקיצור לאחר עריכה שמתי לב שיש לך מגבר - תכוון מחדש את המערכת

שמעתי באחד הת'רדים שיש מגברים שלא עובדים סטריאו כשמגשרים את שני זוגות הערוצים... אם זה נכון או לא אני לא יודע - לא נשמע לי הגיוני אבל רצוי שתבדוק בנתונים של המגבר שלך לגבי עבודה בשני ברידג'ים... אני אומר את זה ללא כל ידע מראש - אל תתפוס אותי במילה, אבל זה יכול להיות חסרון מאוד רציני, הבמה שלך תיעלם לחלוטין אם זה נכון והיא תתפרס על כל המרחב הקדמי.

אני רק יכול להמליץ לך ממה שאני מכיר - יש לי אינפיניטי קאפה 12 שמגיע בתיבה אטומה 28 ליטר - מחירו 1500 חדש והוא נותן תוצאה מ ד ה י מ ה בתמורה למחיר שלו, הוא עושה לא מעט שמייח והוא גם מאוד מוזיקלי ומדוייק. אותו הסאב בגודל 10 אינטש גם מעולה. יכול גם להמליץ לך על הVMAX 10 אינטש בתיבה אטומה של סרווין. ואם אתה רוצה סאב שנחשב לSQ - תתעניין בDLS...

אם תחפש בגוגל bcae1 השורה הראשונה שתקבל היא basic car audio electronics http://www.bcae1.com/ בבקשה

ברכב של אבא שלי... שאני בניתי לו אותה... יש מערכת מקורית - טויוטה קורולה 2001 לא יודע למה, אבל אבא שלי מתעקש לשמור על המערכת המקורית בגלל המד חום ומחשב הדרך שכאילו תורם לו במשהו לחיי היום יום... תהרגו אותי, לא מבין אותו! אז בניתי לו ברכב סט קומפוננט קידמי - מילניום חמש ורבע של מוראל. רמקולים אחוריים 4 אינטש מסכנים של פיוניר מושתקים לגמרי. מגבר של MTX לקדמיים מגבר וולקנו 50*4 לאחוריים ולסאב 10 אינטש של בזוקה - תיבה פורטד. השתמשתי בשני מתאמי RCA אחד של סטינגר ואחד של רוקפורד - סה"כ המערכת חביבה מאוד וכנראה שגם במערכת המקורית ישנה התאמה של המערכת לבמה ברכב, בלי לכוון יותר מידי קיבלתי תוצאות מעוד חביבות שלא נראה לי שהייתי מקבל עם מערכת רגילה מבלי לשחק עם מיקומי הרמקולים, פאזות ופונקציות של הHU. אבל המתאמים מכניסים רעש די גבוה לתוך המערכת ואני מדבר כאן על מתאמים מאוד טובים וההתגברות על רעש האלטרנטור עלתה לי בזיעה רבה בגלל הריכוז של מחשבי הדרך של הרכב הזה באיזור התחתון של הקונסולה המרכזית. לדעתי למערכת המקורית יש את היתרונות שלה, כשהיא שלמה ולא נגועה בחוטים שלה - ברגע שמכניסים מתאמים - מתחילים תופעות של רעש לבן ורעש מנוע שקשה להתגבר עליהם מבלי לסלול חוטים בצורה מסובכת בתוך הרכב ומבלי לעבוד על גיינים נמוכים. ממליץ לך בחום - ללכת על HU טוב אם יכולות שליטה בסאונד + בניה נכונה של במה ברכב.

או קיי - תעשה את הדברים הבאים: א. - מגבר - האם הוא מותקן ישירות על חלק מתכתי? אם כן תתקן את ההתקנה ותתקין אותו על גבי פלטה מעץ ושלא יהיה כל מגע בין הברגים של המגבר או המתכת של המגבר לברגים שמגיעים לתוך החלקים המתכתיים של הרכב עצמו (אתה יוצר כאן לולאה בין המינוס של המגבר לגוף של המגבר - לא טוב) ב. - תוציא את כבל הRCA מהתעלות שלו ותעביר אותו במרכז הרכב - האם הרעש נעלם? אם כן אז המסלול בו עובר הRCA כנראה מתנגש עם גורם מפריע כמו למשל מחשב רכב בדרך או חוט חשמל כלשהו טיפול - אם לכבל RCA יש חוט הארכה - תחבר לגוף של הרכב בשני הקצוות - פתר את הרעש - יופי! לא פתר תחליף כבל RCA. ושוב תבדוק את המסלול - יתכן ותצטרך להעביר אותו בדרך אחרת - תבדוק בעיקר באזור שמתחת לתא הככפות ובצדדים של המושבים (שם בדרך כלל יש מחשבי דרך) ג. - פילטרים - האופציה הלא רצויה אבל לפעמים היא זו שעושה את העבודה - גם נקראים "מנחתים" יש פילטר לחוטים של המתח ויש פילטרים לRCA תתחיל מהHU עם פילטר מתח - פתר את הבעיה, לא נגיד יופי, נאמר נו טוב... ואחרי זה תמשיך למגבר - כנ"ל אם זה לא עבד תנסה פילטר לכניסה של הRCA (לסאב לא צריך - רק טוויטרים ומיד באסים מנגנים את ההפרעה הזאת) בערוצים של הרמקולים הקדמיים והאחוריים של המגבר. - כנ"ל, נו טוב... ד. בתכלס - תנסה לפני שלב ג' - תחבר כל רכיב במערכת לנקודת הערכה נפרדת משלו עם כבל כמה שיותר קצר.

זה תלוי גם בשיקולים שלך אם אתה רוצה לחסוך בעלות MDF הוא זול מאוד ובהרבה מעץ מלא משובח. היתרונות שלו - קל לעבודה משום שהוא ישר פלס, בגלל שזה לא ממש עץ אלא שבבי קרטון מאוד דחוסים הוא גם קל לחיתוך ולעיצוב רק צריך לקדוח חור מובילים לפני כל בורג בכדי שלא יסדק. מעבר לכך התכונה הכי חשובה שלו היא שהוא לא משנה את הרזוננס של התיבה (למיטב הבנתי זה נתון מאוד זניח - מנסיון שעשיתי עם סאב 12 שהיה לי פעם לא הרגשתי הבדלים בסאונד אחרי שהכנסתי לשתי התיבות קצת צמר סלעים). החסרון - מאוד מאוד כבד! רגיש לרטיבות (אבל זה גם זניח ביותר) אם אתה רוצה לבנות תיבה קלילה שתהיה חזקה לא פחות - תשתמש בסנדוויץ' - גם זול מבחינת עלויות אבל שוקל שליש אולי אפילו פחות מהMDF אבל מאוד לא נוח לעבודה - לא ישר פלס ולכן תצטרך להשתמש בברגים רבים וכמות גדולה של דבק - אבל התיבה קלילה.