EREZSS

אם הגדלת את הפיוז של המגבר אז כשיהיה עליו עומס יתר במקום שהפיוז ישרף אז המגבר ישרף. במכשיר מדידה יש תחומי מדידה שונים להתנגדות תמדוד על ערך שבתחום של 0 ל20 אום.

לא מומלץ בכלל. ככה המגברים עובדים תמיד גם ללא מוסיקה. מה שבטוח יגרוום לכך שתשמע רעשי אלטרנטור בזמן נסיעה בלי מוסיקה.ותאמין לי מתי שהוא תרצה לנסוע בלי מוסיקה. תפרק את הרדיו דיסק ותלחים יציאת רימוט חדשה מהפלוס של האנטנה. זה החיבור האמצעי של יציאת האנטנה ברדיו דיסק. ויש לו מספיק כוח להפעיל גם את המגברים בלי בעיה.

RHAK123 מפסק אוטומט לזרם גבוהה זו הבחירה הכי גרועה שיכולה להיות, וזה בגלל הסיבה הפשוטה שפה מעורבת גם מכניקה בהפסקת הזרם, במצב של קצר והמכניקה הזאתי נכשלת לעיתים רחוקות, הבעיה היא שמתי שהיא תיכשל הרכב יעלה באש. מעבר לכך, במפסקים לזרם גבוהה בזמן פעולת המפסק קשת הכיבוי שנוצרת בזמן הקצר היא כול כך חזקה. (כמו שאתה רואה בזמן ריתוך שהאלקטרודה ניתכת), שהיא מפחמת ושוחקת את המגעים של המפסק ויוצרת בנהם התנגדות.(התנגדות=מפל מתח על המפסק=חימום המפסק עצמו בזמן שהמערכת פועלת ונפילות מתח במגברים). (זאת גם הסיבה שבמפסקי זרם חזקים למתח גבוהה ולמתח נמוך נהוג לעשות להם טיפול אחרי כול 3 ניתוקי זרם קצר.) פיוזים הם ההגנה האידיאלית במצב כזה, החיסרון היחיד שלהם הוא שהם חד פעמים. אך האמינות שלהם הרבה יותר גבוהה. המפצל ש pashok.tr נתן לך קישור אליו (מפצל ל3 פיוזים מסוג AGU), הוא פתרון מצוין לפיצול שאתה צריך למגברים במידה והמגברים שלך לא דורשים זרם יותר מ60A. שזה הגודל המקסימלי של הפיוזים מהסוג הזה למתח נמוך. קיימים מספר סוגי פיוזים למתח נמוך וההבדל בנהם הוא בתחומי הזרמים שאלהם הם מיועדים: פיוזים מסוג AGU לזרם מ10A עד 80A (טיוב מזכוכית 10X38MM בדיוק כמו שמגיע בסט הכבל מתח הכי זול שיש). פיוזים מסוג ANL לזרם 35A עד 750A (הפיוז בצורה מלבנית עם הדקים שתוחים הפיוז יושב בבית הפיוז שלו עם ברגים בהדקיו). פיוזים מסוג MEGA לזרם 100A עד 250A (דומה בצורתו לסוג ANL רק שהדקיו הם טבעות סגורות ומוחזק בבית פיוז עי ברגים). סוג הAGU הוא הסוג הנפוץ ביותר ולאחריו זה סוג הANL לזרמים חזקים יותר. לסוג הAGU יש גם דפקט בפיוזים מהסוג הזה שמיוצר בסין וקל מאוד להבחין בו. מגעי מוליך הפיוז מולחמים בצורה ירודה להדקיו כך שקיימת התנגדות גדולה בנהם (מעל 0.5 אוהם), מה שגורם לנפילת מתח על הפיוז וחימומו ומוביל לבעיות של התכת בית הפיוז ונפילות מתח במגברים. ניתן בקלות לבדוק אם הפיוז תקין ולא דפקט מסין בעזרת אבומטר על ידי מדידת ההתנגדות בין הדקיו של הפיוז. לפיוז תקין (הכוונה תקין מבחינת יצור לא מבחינת שרוף לא שרוף). ההתנגדות לא צריכה להיות יותר מ 0.5 אוהם בין הדקיו. את כול הסוגים הנל אפשר לקנות באיביי או בחנוית בארץ, אתה רק צריך להתאים את הסוג וגודל הפיוז שאתה צריך לגודל הכבלים שבחרת בהתאם למגברים שברשותך. nasik סופיות כבל לחיצה הם ההמלצה שלי לחיבור הכבלי מתח, אבל אין פסול בסופיות הברגה כול עוד משתמשים בסופיות לחיצה מנחושת או אלומיניום לכבל שזור על הכבל, על מנת שיהיה מגע חזק וטוב. העליתי תמונה שתראה מה קורה כשמכניסים כבל לסופית הברגה ללא סופית לחיצה. הגידים נקרעים ונוצר מגע רופף מה שגורם להתנגדות ולמפל מתח בנקודה הזו וגם לבישול הכבל. בסופיות האיכותיות משתמשים בגריז או משחה טרמית ועליו שכבת פלסטיק שמצפה את החלק הפנימי של הסופית, על מנת שלא תיווצר שם קורוזיה במהלך חיי המדף של הסופית ותפגע בשימוש בה. כשאתה מרכיב את הסופית תוריד את הציפוי פלסטיק ובמידה ויש גריז או משחה תנקה אותם במסיר שומנים. מצורפים תמונות של סוגי הפיוזים הקיימים למתח נמוך +מפצל לפיוזים מסוג AGU + תמונה של חיבור כבל לסופית הברגה של בית פיוז שהתבשל לו בגלל מגע רופף. (במקום סופית לחיצה הלבישו עליו את החתיכת מתכת עם החור לבורג שמגיעה עם בית הפיוז להתאמה לכבל קטן יותר). התמונות אינן שלי ומופיע בהם קרדיט לאתר מימנו נלקחו. מקווה שעזרתי. אם משהו לא ברור תשאלו.

Paul-C כבל של 0GIG יכול לעמוד בזרם מקסימלי של 330A ויכול להעביר הספק מקסימלי של כ 3414W, והפיוז המומלץ בשבילו הוא 325A. כמובן שזה הערך המקסימלי של הפיוז שמתאים לכבל במידה הזאת, וכול פיוז קטן מהערך הזה יהיה מתאים גם ויגן על הכבל. פיוז של 150A הוא מצוין ואם המערכת שלך לא דורשת זרם יותר גבוהה מזה אין צורך להגדיל את הפיוז. כאמור כפי שצייינת. בהוראות היצרן רשום שצריך לחבר כבל 0GIG למגבר. ובטח הדקי ההזנה של המגבר גם בגודל המתאים לכבל 0GIG. בעבר יצרני המגברים לא היו מציינים את גודל הכבל הדרוש ואנשים היו קונים סט כבל מתח פשוט של 8GIG ומגדילים את הפיוז על אותו כבל עד שהכבל היה נשרף וגורם לנזק ברכב. הדרישה של היצרן לעובי הכבל היא לרוב נובעת אך ורק מכיסוי תחת של היצרן שלא תבוא אליו בטענות במידה ויגרם נזק מכבל מתח דק מידי. אני משער שהשתמשת בהדקי המונובלוק כפיצול לשתי המגברים היות והם גדולים ונוחים לחיבור יותר ממוליך אחד. החיסרונות בחיבור כזה הם שהיות וחיברת כבל קטן יותר שיוצא מהכבל הראשי למגבר של הרמקולים, אז אתה חייב להוסיף פיוז שמתאים לו. ומומלץ שהפיוז יהיה כמה שקרוב לנקודת הפיצול, כי קטע הכבל הקטן שבין נקודת הפיצול ועד לפיוז לא מוגן מפני קצר! ובמקרה שלך הנקודת פיצול זה נקודת ההזנה למגבר המונובלוק. כמו כן זה מבחינת נוחות יקשה עליך יותר אם תרצה להוסיף קבל או עוד מגבר למערכת, או אם תצתרך לפרק את המונובלוק בלבד לשם תיקון או טיפול. (מומלץ כול כ4 שנים של עבודה לחדש את המשחה הטרמית בין הטרנזיסטורים לבין גוף המגבר). אני אישית היתי ממליץ לך ליצור נקודת פיצול. לגבי המינוסים שמשתתפים באותה נקודה בשלדת הרכב. זה אפשרי וחשוב להקפיד ולוודא שהמינוסים מחוזקים היטב לרכב. כמו כן שיהיו קצרים ככול שניתן. (לא מתוחים!.שיהיה אפשר להשעין את משענת המושב האחורי בנוח ומבלי לגרום להם לנזק. אבל גם לא כבל מאריך מגולגל כי נשאר לך מטר של כבל מינוס ואתה לא רוצה לזרוק.) אני ממליץ תמיד על הברגים שמחזיקים את ציר המשענת של המושב האחורי ברכב. לרוב אלו ברגים חזקים עם ראש בוקסה שהאום שלהם מולחם כבר בגוף הרכב. במידה וראש הבורג לא מכסה את כול שתח הסופית של כבל המינוס תוסיף לו שייבה. RHAK123 שמחתי לעזור. אשמח לשמוע משוב על השיפור בסאונד. כמו כן במידה וגילית שבישלת את כבלי המינוס הדקים שלך תעלה תמונות למען יראו ויראו. וכן אתה חייב להוסיף פיוזים בפיצול מ2GIG ל4GIG על כול כבל שיוצא לכול מגבר בסמוך ככול שניתן לנקודת הפיצול. הגודל המקסימלי שלהם יכול להיות 100A אבל כול פיוז עם ערך קטן מזה יהיה טוב בהנחה שהוא לא קטן יותר מדרישת הזרם של המגבר. 0guy0 ההפחתה של ה25A בזרם שהכבל יכול לסבול לפני התכה נובעת ממקדמי תיקון בהתאם למיקום ותוואי ההתקנה של הכבל. תוך כדי התחשבות בטמפרטורת הסביבה האופפת שלו ובקירור הטבעי שלו. והיא בעיקר בגלל קטע הכבל שעובר בתא המנוע שסביבותו חמה יותר מתא הנוסעים ועד לחציית קיר האש.

pashok.tr כן זה מפצל מצוין, היות והוא יוצא ישירות מנקודת הפיצול, לכן כול הכבל שלאחר הפיוז מוגן לכול אורכו עד למגבר. אני ממליץ לך להרכיב סופיות אלומיניום או נחושת בקצוות המגולפים של הכבל מתח הראשי בכניסה למפצל, וגם על הכבלים ביציאה. על מנת להגדיל את שטח המגע למקסימום ולהקטין את ההתנגדות שעלולה להווצר עקב מגע לא טוב. תוכל למצוא אותם אצל כול חשמלאי. חשמלאי רכב או בחנוית חשמל. במידה ואין לך לוחץ סופיות אתה יכול להדק את הסופיות עם פלייאר ולאחר מכן הבורג של המפצל כבר יעשה את שאר ההידוק. רק תוודא לאחר כול חיבור כבל שהוא מחובר כראוי ולא משוחרר בהדקי המפצל. RHAK123 יש לך מזל גדול שלא אירעה לך תקלה ברכב בשנים שככה זה היה מותקן. היות ושמת מפסק של 200A שמיועד לכבל 2GIG כשבפועל היה לך כבל 4GIG שיכול להעביר זרם מקסימלי של 125A לפני שהוא מתחיל להתבשל. במקרה והיתה צורך 180A מהמערכת שלך הכבל היה מתבשל והמפסק לא היה מנתק את הזרם. ולגבי שאלותך: 1 כן בוודאות אני יכול לומר לך שזה חתיכת צוואר בקבוק מה שחיברת. ורוב הסיכוים שהכבלי מינוס שחיברת הספיקו להתבשל קצת בהדקים שלהם למגבר ולגוף. הכבלים של המינוס והפלוס לכול מגבר חייבים להיות זהים בגודלם. הסיבה היא פשוטה. כדי ליצור זרימת חשמל. חייבים לסגור מעגל חשמלי.במקרה הזה הצרכן הוא המגבר. והוא מחובר בטור למצבר. כלומר הזרם שנכנס מהפלוס יוצא מהמינוס אל השלדה וחוזר דרך המצבר. כשאתה מרכיב כבל מינוס קטן יותר אתה בעצם יוצר התנגדות גדולה יותר במעגל החשמלי ומעמיס עליו מבחינה טרמית. כלומר הכבל הקטן יותר מתחמם יותר. למעשה במקרה של עומס יתר הכבל הקטן יותר יהיה בתפקיד הפיוז, והוא ישרף ראשוון לפני הכבל העבה שלפניו. מעבר לכך כשאתה מעמיס את המגבר הוא מתאמץ יותר היות והכבל מינוס שלו מתפקד כנגד נוסף. נגד נוסף=מפל מתח נוסף מה שגורם למגבר לנפילות מתח ולירידה באיכות הסאונד בפיקים גבוהים של באסים ומיידים. לאחר שתחליף את הכבלי מינוס ל4 GIG אני מבטיח לך שפתאום תגלה שאתה יכול להגביר יותר את המגברים והסף שבו הצליל מתחיל להתעוות עלה לווליום יותר גבוהה.והבס ישמע יותר עמוק ואיכותי. 2 הפיוז מיועד להגן על הכבל (+) מהתכה במקרה של קצר לגוף הרכב (-). בזמן זרימת זרם במוליך נוצר חום. ובמקרה של קצר בעצם נוצר לך מעגל חשמלי ללא התנגדות בכלל מה שגורם לזרם חזק מאוד. זה כמו שתקצר את שתי הדקי המצבר. הזרם שנוצר במצב זה הוא מאוד חזק ויכול להתיך את הכבל מהחום שהוא יוצר אם אין פיוז שיגביל אותו. (ראית פעם איך רתכת עובדת? זה אותו עיקרון רתכת זה מכשיר שמבצע קצר מבוקר על מנת להתיך מתכת על ידי החום שנוצר בזרם חזק ובמתח נמוך על מנת שמי שעובד איתה לא יתחשמל.) במידה ואתה מפצל את הכבל מתח הראשי לכבלי מתח קטנים יותר אז שטח המוליך שלהם יתחמם יותר מהר לעומת הכבל הראשי ולכן כדי להגן עלהם מהתכה ושריפה (ריתוך) יש לשים להם פיוזים שמתאימים לגודל שטח החתך שלהם. כבל 4GIG מעביר זרם של 125A בלי בעיה ומספיק לו פיוז של 100A. אבל כבל של 8GIG מעביר "רק" 50A לפני שהוא מתחיל להתבשל ויכול להשרף. לכן הפיוז הראשי של ה100A לא יגן עליו ולכן הוא צריך פיוז נוסף בערך קטן שמתאים לו. צירפתי תמונות שתראה את ההבדל מה קרה לכבל מינוס של 8GIG שהיה מחובר למגבר שקיבל פלוס של 4GIG

זוהי טעות קלאסית בחיבור מערכת שלצערי נגרם עקב אי הבנה בחשמל. הפיוזים שבמגברים מגנים על המגברים במקרה של קצר פנימי בהם. הפיוזים שעל הכבלי מתח (+) שמזינים את המגברים מגינים על הכבל מתח במקרה של קצר לגוף הרכב. ובמקרה הגרוע ביותר שאם יווצר קצר לגוף הרכב, שהפיוז ישרף ויספיק לנתק את הזרם לפני שזה יבעיר את נקודת הקצר ואת כול הרכב. במידה ומשתמשים באותו קוטר כבל מתח מהמצבר אל המגברים, ולא משנים את מידת הכבל, הפיוז הראשי אשר צריך שימצא קרוב ככול האפשר למצבר, יגן על כול הכבל מתח במידה ויווצר קצר לגוף. (זאת כמובן על ידי הקפדה על פיוז מתאים לפי עובי הכבל! ׁׁ4GIG=125A MAX 8GIG= 50A MAX). במידה ומפצלים את כבל המתח בקרבת המגברים לקוטר קטן יותר, צריך להוסיף פיוז כדי להגן על הכבל הקטן יותר, היות והכבל הקטן לא יכול לעמוד בזרמים שהכבל הגדול יכול להוליך, והוא עלול לבעור ולהבעיר את הרכב, וזאת מבלי שישרף הפיוז. התנאי של הוספת פיוז מתבטל בפיצול מכבל גדול לקטן יותר בקוטר רק אם מחליפים את הפיוז הראשי שליד המצבר באחד קטן שמתאים לזרם המותר לקוטר הכבל הכי קטן שיוצא מהפיצול של הכבל הראשי או אם לאחר הפיצול קוטר הכבל נשאר זהה לכבל הראשי שמגיע מהמצבר ומוגן עם פיוז ראשי (לכול הכבל ולפיצוליו). וכמובן להקפיד שקוטר הכבל מינוס של המגברים יהיה זהה לקוטר הכבל מתח (+) שמזין אותם ומחוזק היטב לגוף. pashok.tr קוטר הכבל הראשי נקבע לפי הזרם המקסימלי שהמערכת מסוגלת לצרוך בהספק מלא (RMS) (וזאת בהנחה שאתה מפעיל את המגברים על גיין מקסימלי דבר שלא מומלץ.) אתה מסכם את סך הפיוזים על כול המגברים או שאתה מסכם את ההספק המקסימלי RMS שאתה יכול להפיק מהמגברים שלך, ולפיו אתה מחשב את הזרם המקסימלי שהם יכולים לצרוך. לפי זה אתה בוחר את קוטר הכבל מתח הראשי ואת קוטר הכבלי מתח שיצאו מהפיצול של הראשי אל כול מגבר. לדוגמא: אם יש לך שתי מגברים על אחד רשום 700W ולא מצוין RMS אז תחלק את ה 700W לחצי וזה בערך ההספק RMS של המגבר. ונגיד שעל המגבר השני לא רשום כלום. הכתב נמחק עם הזמן. אבל אתה רואה שיש לו שתי פיוזים של 30A כול אחד אז: המגבר הראשון עם הספק של 350W RMS. כדי למצוא את הזרם שהוא צורך אתה מחשב : הספק חלקי המתח של הרכב כלומר 350W לחלק ל 12V שזה 29.2A כלומר למגבר הזה מספיק כבל 8GIG שיכול להעביר 50A . המגבר השני בעל שתי פיוזים של 30A. כלומר שהצריכה שלו היא 60A, המגבר הזה צריך כבר כבל הזנה של 4GIG שיכול להעביר זרם של 125A . סהכ הצריכה של המגברים ביחד היא 89.2A, שזה אומר שמספיק כבל מתח ראשי 4GIG, ומהפיצול שליד המגברים צריך לחבר את המגבר הראשון עם פיוז נוסף של 50A במידה ושמים לו כבל 8GIG, (קרוב ככול שניתן לפיצול) ואת המגבר השני אפשר לחבר עם כבל 4GIG מהפיצול וזאת ללא פיוז נוסף. מקווה שעזרתי לכם. אם יש משהו לא ברור תשאלו חבל לראות את הרכב עולה באש בגלל קצר מיותר.

אם פיצלת מ2 גיג ל4 גיג אתה חייב להוסיף פיוז נוסף לכול כבל 4 גיג שיוצא מהפיצול לכול מגבר.והמינוסים והפלוסים שנכנסים לכול מגבר חייבים להיות זהים בגודל הכבל.

אני גם מתלבט לגבי קניית הדגם הזה. אשמח לשמוע את חוות דעתך עליו לאחר שתתקין אותו. יש לך אולי מושג אם הוא תומך בשלט הגה לטויטה קורולה 2004? ובכלל האם אפשר לחבר אותו לשלט הגה? כמה הוא עלה לך? ואיך האיכות שמיעה של הדיבורית בלוטוט שלו ? אני מתלבט בין הפיוניר שכולל רק BT לבין איזה מכשיר סיני שכולל הכול,

היתה לי בעיה דומה לאחר שהעברתי את המערכת מרכב ישן לאחד חדש. ההמגברים היו נכנסים לפרוטקשין בקטעים של באסים חזקים בשירים, אני פתרתי את הבעיה על ידי שידרוג הכבל מתח מ8G ל4G כולל הכבל של המינוס. חשוב שיהיה זהה בגודל לכבל מתח. לפני שאתה משדרג את הכבל מתח תבדוק עם רב מודד את המתח על הדקי המגבר בזמן ניגון בווליום מלא עם אורות דרך ושאר דברי חשמל שאתה מפעיל ברכב באופן קבוע בנסיעה, בדרכ מגברים נכנסים להגנה כשהמתח נופל מתחת ל10.5V (אם המתח לא ירד מתחת ל12V והמגבר עדין נכנס להגנה אז הבעיה במגבר. תנתק מימנו את כול הרמקולים והסאבים שמחוברים אליו. (יכול להיות שרמקול מקוצר שעומד להשרף גורם לעומס יתר על המגבר שמפעיל את ההגנה שלו.) ותבדוק שוב מתח ואם נכנס להגנה ללא נפילת מתח הבעיה היא במגבר. אם לא נכנס להגנה כאשר ניתקת את כול הרמקולים והסאבים שמחוברים אליו: תחבר את כול הרמקולים והסאבים שוב לאחר מכן באותו קטע שיר באותו ווליום ובאותו מצב צריכת החשמל של הרכב (אורות מזגן), תבדוק את המתח על הדקי המצבר. אם קיים הפרש של יותר מ1V בין המתח של הדקי המצבר לבין המתח שמדדת על המגבר אז הבעיה היא בכבל מתח, (אם לא קיים הפרש גדול במתחים שמדדת אבל המתח על המצבר עצמו ירד גם לתחום שמתחת ל12V אז המצבר או האלטרנטור הלכו לעולמם) תוודא שהחיבורים תקינים כולל שהמינוסים של המגברים מחוזקים היטב לגוף הרכב, ברוב המקרים הבעיה היא במינוס רופף או בבית פיוז. בבתי הפיוז הזולים של פיוזים מסוג AGU לזרם עד 50A שבדרכ מגיעים בסט של הכבל מתח 8G ישנה בעיה ידועה של היחלשות הקפיץ עם השינים שתופסים את הפיוז בקצוותיו מה שגורם להתנגדות גדולה ולמפל מתח גדול בהדקי הפיוז הפתרון הוא הוא להוציא את הקפיץ ולחזק אותו או להחליף את הבית פיוז כולו. לרוב אם יש שם בעיה של מגעים הבית פיוז עצמו מתחמם וממיס את מעתפת הפלסטיק השקוף שלו והדבר הכי חשוב. במידה ואתה מריץ כבל מתח חדש של 4G למגברים ומפצל מימנו 8G לכול אחד מהם, אתה חייב להוסיף פיוזים בפיצול לכבלים של ה8G. מקווה שעזרתי לך לפתור את הבעיה.

ואוו כול הכבוד! איזה פרויקט מצוין ועבודה יפה!. אשמח אם תוכל לתת קישור למצלמה ולמסך.

האופציה הזאתי היא קביעת חיתוך תדרי הסאב הנמוכים. .LOW PASS FREQUENCY= LPF ערך גבוהה משמעו שהסב יפיק יותר צלילי באס עד לערך שבחרת אבל גם יכול לגרום לקצת מייד להשמע דרכו,(מייד באס). ערך נמוך משמעו שהסב יפיק רק את צלילי הבאס הנמוכים מתחת לערך שבחרת, ככה הוא יפיק רק באסים אבל יתכנו צלילי באס עדינים שלא תשמע בגלל שהם יהיו בתדר מעל התדר שבחרת. בדרך כלל מכוונים את הסאב על האמצע (85HZ או 100HZ). אבל זה תלוי בעיקר בשמיעה, הHPF= HIGE PASS FREQUENCY הוא כיול של תדרי הטרבל הגבוהים. כלומר למידים ולטויטרים. ומכיילים אותו באותה דרך כמו שמכיילים את הסאב.

לפי ההתנגדות של הסב שמדדת . אני יכול להגיד לך בוודאות שהבעיה בסב. המשך הטיפול בבעיה כפי שצוין בהודעה של RAZ0.

כפי שרשמת בעצמך בתחילת הפוסט. הברגים יוצרים לולאת הארקה לגוף (שתי הארקות).התקנת המגבר על פלטה מעץ פותרת את הבעיה הזאת. כמובן תוודא שהברגים של המגבר לא ישפדו את הפלטה ויגעו בפח של המושב אחרת התקלה תחזור. לגבי ה"קורוזיה" שראיתה במגבר רוב הסיכוים שאתה מתכוון למשחה הטרמית שמרוחה בין הטרנזיסטורים של המגבר לבין הגוף. (משחה בצבע לבן בין הטרנזיסטורים לבין הגוף.אתה תוכל לזהות אותם כי הם היחידים ששוכבים על הגוף של המגבר ולא עומדים במעגל המודפס). במידה וכן אז אל תנקה את המשחה!. היא חיונית להעברת החום הנוצר בטרנזיסטורים לגוף של המגבר על מנת לקרר את הטרנזיסטורים בזמן עבודה של המגברֱ.

אני ממליץ לך לנתק את הסב ולבדוק לו התנגדות.,תוודא שהתנגדותו היא באמת כפי שרשום עליו, אם ההתנגדות שלו ירדה, כלומר הסליל שלו מקוצר אז זה גורם לעומס על המגבר ואז הוא נכנס להגנה. תנסה לחבר גם סאב אחר לוודא שהסאב שלך תקין. ותבדוק שוב מתח בהדקי ההזנה של המגבר בזמן ניגון סאונד עם קטעי באס "עסיסים" על הוליום המקסימלי שאתה שומע בדר"כ, (תבצע את הבדיקה כשאתה מדליק אורות דרך/מזגן ושאר צרכני חשמל שאתה משתמש בהם בתדירות גבוהה ברכב וכמובן כאשר הוא מונע). רוב המגברים נכנסים להגנה כשהמתח יורד מתחת ל10V, במידה ותופעה זו קיימת אצלך אז מומלץ שתשקול הוספת קבל או שידרוג מצבר,

אני עברתי גם לקורולה 2004GLI לא מזמן והעברתי את המערכת מהפיזו לקורולה. אני מראש אומר לך חבל על הכסף למנחת, כי האיכות על הפנים ומנחת יקר לא שווה השקעה. היות והרדיו דיסק המקורי גם ככה לא תומך בMP3 ועלות הכבל המתאם לכניסת AUX היא בסביבות 400 שקל, בסופו של דבר קניתי מתאם לDIN1 ב200 שקל, והרכבתי את הרדיו דיסק הישן והפשוט של פיוניר שהיה לי בשביל לקבל יציאות AMP כשרות למהדרין . התקנתי שתי מגברים+קבל+שתי סאבים+ רמקולים בדלתות הקדמיות +רמקולים 6\9 במגש האחורי .(נדרש חיתוך בפח). קח בחשבון שברגע שאתה מחליף את הרדיו דיסק המקורי, אתה גם מוותר על המחשב דרך כי הוא משולב ברדיו המקורי.

drorcohen אשמח אם תוכל לתת קישור למתאמים הנ"ל שמתאימים לקורולה 2004 GLI. inyourmind לפי המדריך למשתמש של הרדיו דיסק שיש לי, הIP BUS מיועד לצינגר והחיבור שנראה כמו אוזניה (R\W) בהברגה מיועד לחיבור למקלט בלוטוט.

מצטרף לבקשה של inyourmind. גם לי יש קורולה 2004 GLI עם רדיו דיסק של פיוניר ואני מת לחבר אותו לשלט הגה ולא מוצא את הכבלים המתאימים (לחיבור לצמות המקוריות של הרכב). הדגם של הרדיו דיסק שיש לי הוא פיוניר DEH-P4300RB (דגם די עתיק). לפי המדריך למשתמש שלו, החיבור הכחול IP BUS שמיועד במקור למחליף דיסקים אמור להתחבר לשלט הגה המקורי של הרכב, האם יש למישהו קישור לכבל המתאים ואיפה אפשר לקנות אותו (גם אתרים מחו"ל)?

במידה והרכב עם המנוע שרכשת עבר טיפולים בעבר במוסך מורשה המפוקח על ידי איגוד המוסכים, אז הקילומטרז שרשמו לו בטיפול מופיע ברישומי איגוד המוסכים, לפי מספר רכב תיצור איתם קשר ותשאל. אני בדקתי ככה קילומטרז ברכב שרציתי לקנות והיה חשוב לי לוודא שהקילומטרז לא מזויף כי הוא היה נמוך מאוד יחסית לשנתון.

CarmageddoN לרוב אני משתדל להמנע מתגובה שעלולה לפגוע או להעליב משתמש אחר וזאת בכול פורום שהוא,ולא רק באתר הזה, אבל היתי חייב לרשום את זו, ותיקח את זה כביקורת בונה ולא הורסת ותפנים את המסר, הכרתי בעברי חברים שנהרגו בתאונות דרכים וחברים שנשארו נכים לכול החיים בגלל שהנהג התייחס לכביש כאילו הוא באיזה משחק מחשב. וחשב שהרכב הוא טנק מרכבה שעמיד בכול דבר, אתה חיי בסרט של משחק מחשב! תפריד בין הדמיון למציאות ומהר. ויפה שעה אחת קודם. ממליץ לך בחום לבקר פעם אחת במחלקת השיקום לאחר תאונות הדרכים של אחת מבתי החולים. את זה אתה לא תראה במשחקי המחשב לאחר שאתה נפסל במשחק.

תעלה תמונה של הקודנית או את השם שלה. אצלי הקודנית היא גם 5 ספרות +כוכבית, אם זו אותה אחת כמו שלי אני יעלה את ההוראות שימוש שהגיעו איתה שמסבירים איך לשנות את הקוד.

יש לך סט לקדימה וסט לאחורה. למה אתה צריך עוד סט רמקולים בדלתות? ועצם העובדה שאתה מדגיש שהם לא איכותים, הם יהרסו לך את כול השמיעה כי הם הראשונים שיחרחרו כשתגביר תמערכת, אני ממליץ לך לנתק אותם ושישארו להרקב בדלתות מאחורה. מיותר לפי דעתי להוסיף עוד זוג לאחורה, עוצמת השמיעה במצב כזה לא תהיה אחידה, ותשמע בעיקר מהחלק האחורי של הרכב.

לא כול כך מובן לי הנושא והנשוא של ההודעה שלך . אתה צריך עזרה להוריד את הבאס? או שמה אולי עזרה בלזרוק את המגברים?

גיא צודק ב100%, החלפה של המצבר לאחד בעל קיבולת יותר גדולה מקודמו יכולה לפתור את הבעיה הזאת. ככה אני סידרתי את אותה בעיה שהיתה אצלי בעבר כפי שרשמתי בתגובתי הראשונה לשרשור הזה,

תמיר היקר צר לי אך דעותינו קצת שונות. כהנדסאי חשמל אני יכול להבטיח לך שהמפל מתח על התנגדות הכבלים שמחברים בין האלטרנטור למערכת החשמל הוא כול כך זניח, שמעבר לבדיקת תקינותם (בדיקת התנגדות בתחום סביר לקוטר למרחק ולטיב המוליך), אין טעם להחליף אותם לכבלים יותר עבים, הדבר הנ"ל יצמצם אך ורק את מפל המתח על הכבלים המקשרים את האלטרנטור למצבר ולא יגדיל פתאום את הספק האלטרנטור הנקוב (איבודי ההספק על הכבלים האלה הינו מזערי), מעבר לכך אני די בטוח שהיצרן מוודא שכבלים המקורים מתאימים לאלטרנטור המקורי שלא תהיה קיימת סכנה בהתכתם כתוצאה מזרם חזק מידי. צריך להחליפם או לשנותם רק עם מחליפים אלטרנטור לאחד שמספק זרם יותר גדול מקודמו, לגבי אופי השימוש בקבלים, הינך צודק אך לא הבנתי למה רצית שאקרא את שרשמת שוב.

מלבד בדיקה של תקינות הכבלים לאלטרנטור אין טעם להחליף אותם. הכבלים המקורים ברכב מתוכננים להעביר את הזרם המירבי שהאלטרנטור המקורי מספק. עובי הכבלים לא קובע את הזרם טעינה של האלטרנטור אלא האלטרנטור עצמו. לכן היתי ממליץ לך לחשוב על שיפוץ או החלפה של האלטרנטור לאחד יותר חזק,ולאחריו לשדרג את הכבלים שלו בהתאם, ובמידה והמצבר הלך לחשוב על שידרוג לאחד עם קיבולת אמפרז יותר חזקה AH שמתאים בגודל למיקום המצבר הקודם. כמובן גם שיתאים לאלטרנטור, ׁ(אם האלטרנטור מתאים למצברים עם קיבולת 40AH עד 60AH ואתה שם לו מצבר 70AH אז הבעיה תשאר כי האלטרנטור לא ימלא את המצבר לקיבולת המקסימלית שלו אף פעם, תוספת קבל לרכב מספקת פתרון קצר ורגעי לבעיה אבל אם אתה שומע בווליום גבוהה לאורך זמן התופעה תחזור בגלל שהקבל נפרק וצריך להטען מחדש, עלות של מספר קבלים מחוברים במקביל יקרה ולכן עדיף כבר מצבר חזק במקומם.