PsyOr

מאיפה קנית sj4000 ב25$.?

foxoffer עובדים ישירות עם היצרן, הם לא מתעסקים עם מצלמות ממקור אחר. עליהם אתה יכול לסמוך ב100%. שים לב שלא מדובר בגרסת הsj5000 פלוס, במקרה הזה במקומך הייתי קונה את הsj4000 wifi במחיר הרבה יותר זול, הן אמורות להיות זהות.

foxoffer banggood

וואלה גם אפשרות..(בדומה למה שריידן רשם) בינתיים הגדרתי ידנית (אכן בעבר היו קצת בעיות) עם dnsים של הספקית. בינתיים עובד הרבה הרבה יותר טוב. בהגדרה אוטומטית (שהפורטים לא היו מופנים לכתובת של הסוני) תמיד היו התנתקויות כל כמה זמן. עכשיו חלק ומהיר. תודה על העזרה חברים! (הייתי צריך לגרד קצת חלודה, המון זמן לא התעסקתי עם זה)

צודק, שנים לא התעסקתי עם ההגדרות שם.. באמת יש אפשרות לקבוע לו איזה כתובת IP הוא יקבל ואז בפתיחת פורטים בראוטר אני מכניס את הכתובת שהזנתי בסוני. השאלה מה אני מכניס (בפלייסטיישן) בDNS ראשי וDNS משני ? לפי הספקית?

כידוע יש שרתי משחק שצריך לפתוח להם פורטים (UDP,TCP) בראוטר. כשפותחים פורטים (לכל משחק יש את הפורטים שלו) וצריך להכניס את הserver IP address. הבעיה שכל פעם זה משתנה, לדוג' הפלייסטיישן יכול להיות 10.0.0.5 ובפעם הבאה שאני אדליק אותו זה יהיה 10.0.0.3. איך אני פותח את הפורט באופן קבוע? יש לי ראוטר d-link בהגדרות אני הולך לnat ואז ל virtual servers. אלא אם כן אני צריך לפתוח בport triggering. או שאלה אחרת - איך אני קובע לפלייסטיישן (3) שהוא יהיה קבוע על כתובת מסויימת (ככה שלא יהיו התנגשויות בעתיד)?

אז מה שאני צריך לחשב, או יותר נכון מה שאמור להופיע בתלוש משכורת (גם אם עבדתי בחודש פעמיים שבוע מלא, ז"א שיעני 2 שבתות נכללות בחופשה גם ככה) ל4 שנים ראשונות לדוג' זה יום חופשה אחד לכל חודש במהלך 4 שנים (ז"א 12 בשנה ולא 14)?

אני רואה את המחירים באתר הבריטי, כולל 5 שנים אחריות.. פשוט לא להאמין. הסנדרו החל מ36 אלף שקל. דאסטר - פחות מ58 אלף שקל. לא מאמין שבארץ בכלל יתקרבו למחירים האלה, אבל לא מפתיע.

קראתי במספר אתרים, לדוגמה, שמשנה ראשונה עד רביעית הזכאות היא ל14 יום, חלקם מציינים בטבלה סעיף נוסף- 'בשבוע עבודה של 6 ימים': 12 יום. אם כך איך נעשה החישוב: עובד שעובד במהלך החודש שבועיים מלאים (7 ימים) ושבועיים נוספים 6 ימים? האם בתלוש משכורת צריך להיחשב יום או יומיים ימי חופשה שמגולמים בתוך המשכורת החודשית (מחשבים אותם כימים שכביכול היו ימי עבודה), או שזה אמור להצטבר ביחד עם היום חופש שזכאי לו בכל חודש? דובר גם על 'ימי חופש כוללים שישי שבת', מה אם עובדים בימים האלה? (דוגמה לאתר אחד מיני רבים בנושא: http://www.moital.gov.il/NR/exeres/375A63E6-82A7-4085-B3BB-F3D082BE7505.htm) אם יש מישהו שמבין בנושא אשמח לתשובה.

כמעט בכל רכבי VAG זאת הדרך לאפס 'מונה שירות'.

בכל זאת, זאת רק תצוגה.. יש התפתחויות בנושא - מתי צפי? רשימת דגמים, מחירים, יבואן, איפה הסוכנויות?

תראו כמה קיבל הסרט ב imdb. בהחלט הסרט הולך לגרוף את הקופות בעקבות האירועים האחרונים ואולי גם יהיו מועמדים לאוסקר.

כבר שמעתי אנשים אומרים על רכב 'הוא שנתון ככה וככה לפי ה2 ספרות האחרונות' (משהו כזה). אני מניח שאצל כל יצרן המספור שונה (למשל 2015 ברכב מיצרן x יהיה ab ואותו שנתון של יצרן אחר יהיה fg). אפשר באמת לדעת 'פרטים' על רכב מסויים לפי הלוחית רישוי? מה ה2 ספרות הראשונות אומרות? ה3 באמצע? ה2 בסוף? או שזה סתם אקראי לחלוטין?

תאמין לי רון אם הייתי מגיע לאיזור שלך כבר מזמן מזמן הייתי קופץ, גם בלי קשר.. (אני מחבל ארץ אחר ) לפי סרטונים שראיתי על המשאבה הנ"ל יש מצב טוב שקלעת, בינתיים זה לא קרה שוב אז לא יודע מה הסיבה (משיטוט בגוגל יכול להיות איזה רווח קטן במשאבה או משהו בסגנון) ומקווה גם לא לשמוע את זה שוב, האינסטינקט הראשוני היה ישר לכבות מנוע ככה שאין לדעת מה באמת היה, אבל ההתנהגות של האגזוז, טורים גבוהים מהרגיל ורעש קצת צורם בזמן שנתתי גז וכשהממיר התחמם (טורים התייצבו למתחת ל1000 סל"ד בנורמל) והכל חזר להיות שקט ותקין, יותר מתאימים למשאבה מאשר לרצועה. עד כמה מסובך לפרק את המשאבה הזאת וכמה עולה להחליף \ לשפץ? ראיתי שברכבים מסויימים משאבה שהיתה מרעישה ככה פשוט ניתקו אותה (את הכבל שלה), עד כמה זה קריטי? (איפה שעשו את זה יש אקלים הרבה יותר קר מאצלנו, אז נראה לי מטופש לנתק אותה) אגב רצועה - אם אפשר קצת סדר בנושא, קצת התבלבלתי עם רצועת טיימינג (שהיא אמורה להיות מכוסה באיזור המנוע אם אני לא טועה) לרצועת האביזרים (Serpentine belt) שאותה רואים, אני מניח שמה שהתכוונתי מדובר על רצועת האבזרים (שמתחברת לאלטרנטור וכו') ולא לטיימינג כמובן. בקשר לרצועה הנ"ל (אביזרים) - קל להחליף רצועה \ למתוח אותה? או שזאת עבודה קצת מורכבת בדומה לטיימינג? רצועה שאמורה להיות תקינה ומתוחה כמו שצריך - אם קצת מרטיבים אותה היא אמורה לעשות רעש? (ראיתי שאחת הבדיקות אם רצועה צריכה כיוון או מתיחה זה להשפריץ עליה מים, אם הרעש מתגבר אז צריך למתוח, אם הרעש מפסיק אז צריך לכוון. לא יודע מה קורה כשרצועה מתוחה ומכוונת). תודה רבה על העזרה, נכס לפורום ולכולנו שאתה והחבר'ה כאן.

אגב שכחתי לציין שמדובר ב1.6 (עם רצועת תזמון) לא בtsi עם השרשרת תזמון. יש למישהו השערה מה זה היה? נשמע כמו רעש של הרצועה אבל גם האגזוז היה רועש במיוחד וכשהעליתי טורים בסרק הם היו קצת צורמים מהרגיל.. מבדיקה ויזואלית של הרצועה לאחר מכן כשהמנוע עובד לא נראה שיש משהו חריג. אולי קצת רטיבות מגשם שאיכשהו חדר (באלכסון או משהו) גרמה לרצועה קצת להחליק או משהו?

מקודם הנעתי את האוטו והיה רעש מוזר קצת צורם/חורק. ישר כיביתי את המנוע ופתחתי מכסה אולי לגלות מה קרה שם. הכל נראה תקין, רצועת טיימינג חדשה, וידאתי שאין איזה חתול בטעות.. שוב הנעתי, הרעש פחת אבל האגזוז הרעיש קצת יותר (גם בהנעה הראשונית) והטורים היו קרוב ל2000 סל"ד. נתתי קצת גז, עדיין לא נשמע חלק/תקין אבל קצת יותר טוב. עד שנתתי לו לרדת לטורים של מתחת 1000 (ברגיל) ואז הכל חזר להיות כרגיל. בלי רעשים מוזרים, כשנותנים גז אז נשמע תקין..האגזוז נהיה שקט וכו'. מה יכולה להיות הסיבה לרעש המוזר הזה? רכב ג'טה 2011. יום לפני תודלק פול (ומאז התדלוק לא נסע), ירד גשם - אולי נכנסו איכשהו (אין לי מושג) מים לאגזוז או לדלק עצמו? או שמאיזה סיבה האיזור של הרצועת תזמון קצת נרטב וזה גרם לרעש? שום נורת חיווי לא דלקה בזמן שזה קרה. לאחר מכן נסיעה ארוכה (עם עצירה) בלי שום רעשים בסגנון

יש מן מכשיר / משאבה כזאת שמזרזת קצת עניינים

מהסרטונים שהוא העלה לא רואה סיבה לשלם יותר מכפול מהsj4000. ה4000 שלי נראית איכותית יותר, ניתן עוד צ'אנס על פירמוור מעודכן יותר שאולי יפתור כמה בעיות, אבל בתג מחיר כזה כבר עדיף להשקיע על הגופרו4 סילבר.

לפחות זה לא שכנים 'אטיופים מעפולה/טבריה' שמעמיסים ציוד חשוד.

אז מה עושים במצב כזה? ובכלל, מה נחשב 'עקום', כל סטייה/זוית הכי קטנה הצידה (מהגה ישר לגמרי)? שאלה בנושא, אחרי שניפחתי 10% יותר לצמיגים חמים ואחרי כמה ימים בדקתי ווידאתי שכל הצמיגים עומדים על אותו לחץ (צמיג קר כביכול, פחות 10% מהניפוח) - המדידה נעשתה בשעות הצהריים אחרי שהרכב עמד לפחות 7:30 שעות. למחרת בדקתי לחץ אוויר (משום מה היה נראה לי שירד טיפה) בלילה, אחרי שהרכב עמד בערך 9 שעות. הלחץ אוויר בכל הצמיגים היה זהה אבל 2psi פחות ממה שנמדד יום לפני. (סיכום: *נופח 32psi לצמיגים חמים. *נמדד אחרי כמה ימים בשעת צהריים אחרי עמידה של 7:30 שעות לחץ של 30psi. *למחרת נמדד בשעת לילה אחרי עמידה של 9 שעות לחץ של 28psi) הגיוני? מתי צמיג נחשב לקר? (תלוי במשך הנסיעה?) האם בלילה, שהטמפ' נמוכה הרבה יותר מבצהריים ייתכן שהצמיג יהיה קר יותר מהרגיל ויהיה בו לחץ אוויר נמוך יותר? אגב,יכול להיות שבכל המדידות האלה בעצם ברח גם קצת אוויר?

איציק, כמה זמן צריך לחכות כדי לוודא שאין נזילה? חשבתי לחבר לקרים, לסגור ראשי, להמתין 5 דקות ואז לעבור לחמים..אתה אומר צריך לחכות יותר? ואיך אני יודע אם מה שירד אחרי המתנה זה בגלל שינוי טמפ' או נזילה? גבי - מה שהוא בדק זה שאין לך נזילה רק מהצינורות של המקלחת

לא יודע עד כמה אמין\איכותי אבל מבדיקות עם כמה מדידים של תחנות דלק אחרי ניפוח זה הראה אותו לחץ אוויר (אני יודע שזה סותר את מה שרשמתי, אבל עושה רושם שלא בכל התחנות המד הדיגיטלי מכויל), חוץ מזה בטווח הלחץ אוויר הנמדד בצמיגי רכב פרטי (נמוך יחסית) הסטייה גם ככה אמורה להיות נמוכה מאוד. זה המד: באיביי אפשר למצוא באיזור ה10 שקלים. (עשוי מתכת ולא פלסטיק כמו מוצרים זולים אחרים)

טוב לדעת, חשבתי דווקא הם עשו נטייה לימין כדי שמי שנרדם על ההגה יסטה לגדר הפרדה ולא לנתיב השני. בכל מקרה טיפ קטן למי שבודק אוויר - ממליץ בחום לזרוק לתא כפפות מודד לחץ אוויר לצמיגים (עולה גרושים באיביי אבל חוסך לכם המון). סמכתי כנראה יותר מדי על הלחץ אוויר בתחנות דלק, כשבאתי לבצע 'איפוס' לצמיגים לפי הוראות יצרן (+תוספת 10% לצמיגים חמים) שמתי לב שהצמיגים היו מנופחים על 39 (נראה לי מוגזם, היחיד שאולי ניפח אוויר ככה זה המכון פרונט שהרכב היה אצלו, וגם לא ברור למה יש צורך לנפח 10PSI מעל המלצות היצרן). בתחנה אחת ראיתי שזה מתחיל לזייף, קפצתי לתחנה ממול, ניפחתי את כל הצמיגים ל32 עפ"י המד הדיגיטלי בתחנה, או ככה לפחות חשבתי. כאן חוויתי (גם קצת לפני ה'איפוס') קצת משיכה לימין. אחרי כמה ימים בדקתי עצמאית את הלחץ אוויר בכל הצמיגים עם המודד, גיליתי ששני הגלגלים הימניים מנופחים על 24 במקום 30 (כמו השמאליים), נסעתי לנפח אוויר שוב על אותו לחץ אוויר בכל הצמיגים רק שהפעם אחרי כל ניפוח צמיג אני מוודא עם המודד שלי. אחרי שוידאתי שהכל מנופח כמו שצריך, ואחרי כמה ימים של נסיעות קצרות וארוכות, כשהפעם אין סטייה כמעט בכלל (חוץ מכמובן אחרי שהרכב נוסע ישר כמה עשרות מטרים ואז קצת סוטה ככל הנראה בגלל שיפועי הכביש ימינה) והגה ישר נוסע ישר, בדקתי שוב שהצמיגים קרים - בכולם אותו לחץ אוויר. מסקנה (ידועה מראש) - אל תסמכו על המדיד בתחנת דלק, קנו מדיד זול (אבל בתצורת שעון ולא השטות שנראה כמו עט) שיהיה קבוע בתא כפפות לכל ניפוח עתידי.

לא משנה, טעות שלי. הבנתי את ה'לוגיקה' של זה. צריך לבצע את זה לקרים בנפרד וחמים בנפרד כי המדידה היא לא על אותם צינורות. יש לי הכנה לברז/כיור עם ברזים קר וחם, עדיף ויותר פשוט לבצע את הבדיקה כבר שם לא? איזה מחבר אני צריך לחבר למד? והשאלה האחרונה עדיין בעינה - אם אכן יש שינוי/נזילה, הדרך היחידה לבדוק את זה היא לעבור ברז ברז (של כל צינור), אחרי שבודדנו את הבעיה אם היא בחמים או הקרים? - הכוונה ב'לוח מים', לסגור ברז ברז ואז לראות איזה מהם גורם לירידה בלחץ אגב, אחת העצות היותר טובות ששמעתי לאחרונה. שוב תודה.

תודה על המידע המועיל איציק! יש איזה המלצה לשעון\מד לחץ או שכל דבר הולך? (כולל מאיביי - כמו זה לדוג': http://www.ebay.com/itm/New-water-oil-pressure-gauge-meter-dia-42mm-0-220psi-/121396275844?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c43c82a84) \ אגב רק להבין טוב יותר - כשאתה סוגר את השיבר הראשי, זה גם ככה סוגר את הברזים של הדוד, אז איך אפשר לדעת במצב הזה? בסעיף 2 - סוגרים רק את הברז של הקרים של הדוד וכל השאר פתוח? לאיפה אתה מחבר את המד? או שאתה משאיר אותו במקום המכונה? איזה תוצאה אמורה להתקבל אם אין דליפה? (תוצאה זהה - הכוונה לנשאר יציב על אותו לחץ כמו סעיף 1 או להיפך?) במידה ויש נזילה - מצאת שהלחץ יורד ולא נשמר, איך יודעים מאיזה צינור יש נזילה?