s3t

כל הסגנונות מוזיקה שציינת - זה רמקולים של מוראל. טמפו ומעלה - תלוי בתקציב. הרכב הוא די גדול, רועש, ומצריך טיפה יותר הספקים מהמגבר וסאב. מכייון ויש לך הרבה מקום, מומלץ ביותר ללכת על סאבים לא פחות מ12", עם תיבה גדולה יחסית. ככל שהתיבה גדולה, כך נדרש פחות הספק כדי להזיז את הסאב, והוה נשמע יותר טוב. מצד שני אולי יש לך מקום בתא נוסעים לשים איזה סאב? אולי לא מהגדולים, אך הוא ישמע יותר טוב שוב, מוראל הם הרמקולים לסגנון מוזיקה המדובר.

אני משתמש ב Alan Parsons & Stephen Court - Sound Check CD הקישורים לא עובדים, אך יש את תאור: http://avaxhome.ws/music/soundcheck_mfsl.html הוא מאוד שימושי. לאומת זות הדיסק של פוקל נירא מעניין בגלל מגוון רחב של SINE TONE, שהם יותר שימושיים בכיול מדויק של פאזות: שמים את הטרק עם תדר של חיתוך בין דרייברים (מיד-טויטר), מחברים את הדרייברים עם פזה הפוכה אחד לאומת השני, ומשחקים עם מרחקים יחסיים בין מיד לטויטר (מרחק בין מיד למאזין פחות מרחק בין טויטר למאזין) כך, שברגע שנכנסים ל180 מאלות הפרש של פאזה, העוצמה הכוללת של שילוב בין טויטר למיד תהיה נמוכה ביותר, מן חור. ברגע שקיבלנו את החור, אז הופכים את הפזה באחד הדרייברים ומקבלים שילוב פזה מושלם. הכל נבדק עם השמעה במקום האזנה. הPINK NOISE יותר טוב לכונון פזה בין צד ימין לשמאל, וגם לRTA ידידותי לאוזניים (אין צורך במיקרופון וכל הארכה של מחשב E.T.C)

אין משמעות ל+ ול- של פאזות ברגע שהרכיבים מותקנים ברכב. הדבר היחיד שחשוב הוא השילוב בינהם, כלומר הטויטרים יכולים להיות הפוכים אחד לאומת השני, כל טויטר יכול להיות הפוך לאומת הוופר משלו, וגם סאב אפשר להפוך. מה שכדאי להשאיר (ולא אחרכי) זה ש+ ו- של שני הוופרים יהיו מחוברים באותו צורה. איך שומעים את ההפיכות? אם הפאזה בין וופר למיד אינה נכונה, אז יהיה חסר מידריינג' מאותו צד. אם הפאזה בין טויטרים לא נכונה, אז הבמה לא תהייה מרוכזת בגבוהים. אם הפאזה בין הוופרים אינה נכונה, אז גם הבמה תהיה לא מרוכזת במידריינג\מידבאס. אם הפאזה בין וופרים לסאב אינה נכונה, תהייה חוסר באס. בנוסף, מומלץ להשתמש ב TEST-CD שכולל רעש וורוד\לבן בתחומי תדרים שונים ובMONO. זה מקל בהרבה בשלב כיול - שומעים כל עיוות, כל פיקים ונפילות של RESPONSE, וגם יודעים את מקום שלהם מבחינת תדרים - שאפשר לתקן אותם על ידי כיונונים שונים במערכת וגם על ידי אקווליזר.

+100, USPS זה הדרך היחידה למשלוח לישראל. היום שחררתי חבילה בשווי 150$. בטעות הבאתי מסמכים של חבילה אחרת, זוג רמקולים שקניתי לפי יחידה, כל אחד 44$. סה"כ כולל משלוח לרמקולים היה 120$, אך הבחורה שבדקה את המסמכים ראתה רק 44$, אז זה מה שהיה רשמה, ולא הייתי צריך לשלם כלום לאחר שקיבלתי את החבילה גיליתי שזו לא ממש אותה חבילה שהבאתי עליה את המסמכים אך לפעמים הם גם גנבים, כשמדובר על EMS - הם לוקחים את המכס המקסימלי מסכום מלא (כולל משלוח), ומוסיפים על הסכום גם אגרה של 100-180ש"ח על "שחרור מכס". בנוסף לעמלה הם באדיבות ממליצים לשחרר את החבילה בעצמם תמורת סכום סימלי של 150ש"ח. USPS ALL THE WAY

מה לעשות, לכל CONE יש את הצליל משלו. למה? בגלל שלכל CONE יש BREAKUP, ולכל BREAKUP יש תדר, ולכל תדר יש הרמוניקות במחציות מהתדר, וההרמוניקות האלו נשמעים כעיוותים מסדרים שונים, והעיוותים האלו מאפיינים את הצליל שהCONE מייצר בתווך תדרים גם נמוך מתדר CONE BREAKUP... ככל שהעיוותים נמוכים יותר, כך גם פחות שומעים את הCONE מנגן.

+1 לgreen monster המידים שיתאיםו לMT23 ולוופר הזה הם עשויי נייר, כנרא נייר מצופה. מבחינת גודל אין הרבה מידריינגים שמתאימים. לא נשאר כמעת כלום, ומבחינת נגישות להזמנה - 0. מה הדרישות למידריינג'? נגיד סקנספיק לא יורד מתחת ל600, CDMים - לא מתחת ל600-800 יש את CA12 של סיס, אמור להתאים, אך לא נרא לי שיכנס לתקציב. וגם לא שמעתי אותו. אפשר להתפשר על CONE עשוי פוליפרופילן, אך הם לא ממש מצתיינים לטעמי.

תוריד גיין במגבר - הרעש נעלם או יורד? אז זה רעש מחוץ למגבר (חיוות\HU). כדי להיתגבר על הרעש הזה צריך להוריד את הגיין כמה שיותר למתה, ולעלות את הווליום בHU יותר גבוה. אם הרעש לא משתנה, אז זה רעש של מגבר עצמו, ואין מה לעשות. תנסה לנתק את RCAים ולהפעיל את המגבר לא מחובר עליהם. הרעש עדיין קיים?

יש בקשות מיוחדות כמו שינגנו מ200HZ, 400HZ? מה הסיבה ש2WAY לא מספיק? מה חסר? מה מעצבן בצליל? באיזו תדרים? מה סדר גודל מידה הנדרשת עבור מידריינג'? מה העדפה עבור צליל? חם ונעים, או צלול ומדויק? מידריינג' זה ממש דבר בעייתי ברמקולים - סביבו צריך לבנות את שאר המערכת.

focal 165v1 = morel tempo 6 הם באותו רמה מבחינת מחיר בשאר העולם הפרוע. כנראה שגם מבחינת איכות הם באותו רמה...

הנה התאומים האמיתיים!

Frequency response 18 - 2.000 Hz כאילו תשים טוויטר ויש לך סט קידמי?

moti1616, שמתי לב, ובגלל כך אני הולך להגביר אותם עם גישור ערוצים במגבר. Dj-Gutz, אני מכיר את הDSP - הוא נרא ממש טוב, כל עוד לא פותחים את הMANUAL. ולאחר שסוגרים את הMANUAL וחושבים על זה יום-יומיים, הוא נרא ממש גרוע ויקר הPCB של DSP מתממשקת עם העולם החיצון על ידי כניסות\יצאיות אנלוגיות. כלומר, כדי להעביר את הסאונד מכניסה ליצאיה הכרטיס מעביר אותו דרך ADC וDAC באיכות ירודה (שניהם). לא משנה מה מעבד יעשה, זה עדיין יעבור דרך ADC\DAC. לכרטיס יש ממשק I2S שהוא ממשק בטנדרטי להעברה של אודיו באלקטרוניקה, ולחבר עליו SPDIF וDAC הינו דבר טריביאלי. רק שהPCB הזה משתמש בתדר FS לא סטנדרטי שאף DAC נורמלי לא יכול לעבוד איתה = כישלון 2. בנוסף, הם מוכרים לוח כניסות\יצאיות SPDIF, שעלות שלה - 50$. בנוסף, כל DSP משוגל להעביר רק 4 ערוצים - זה 4WAY מונו או 2WAY סטריו... כדי להנות מ4WAY סטריו, צריך לקנות 2 2xDSP, 2xSPDIF, וגם פעמיים פלאגין לDSP... יוצא 320$. יקר מאוד בנוסף ל320$ צריך גם DACים חיצוניים, שעלותם יכולה להגיע עד שמיים, אך מינימום סביר שנשמע טוב - DACים פשוטים עם TDA1543, שנשמעים מצויין ב מיד-וופר-באס. הטויטרים נשמעים גרוע. עלות שלהם - 30$ ל2 ערוצים, כמה שזכור לי.

קניות מPE לא משתלמות, יצא לי להזמין מהם דברים - עלות משלוח+מכס מלא+עלות שחרור מכס+עלות עמלה של UPS עושים את העסק לא משתלם... כמה שילמת על דברים מסביב ומה הזמנת? החישוב שלי הוא פשוט: 50-60דולר עולה משלוח 200 ש"ח עולה מתנה לUPS על שחרור מכס ועמלות 30% מהעלות של מוצר + משלוח = מכס. בחישוב מהיר מ650ש"ח נשאר 38$ לקניית דרייברים. יש משהוא נןרמלי שאפשר לקנות ב38$ בכמות 4 חלקים = 2 וופרים ו2 טויטרים?

תכלס אין סיבה אך... ככה זה כל הזמן - מתחילים עם משהוא קטן בזול ומסיימים עם מערכת שלמה של F1 עם התקנת בניות וכו... הקטה במעבר לאקטיבי 3WAY הוא לקבל תוצאה יותר טובה משמעותית מבלי לבזבז יותר מידי כסף. אין אפשרות להשתמש בקרוסים פסיביים עם דרייברים שלא שייכים לסט של הקרוסובר. קנייה של ELATE 3WAY? יקר... העלות של המעבר לבנתיים: סט רמקולים - 1100ש"ח מגבר 4 ערוצים - 250ש"ח קרוסובר אקטיבי - 410ש"ח סה"כ 1760ש"ח - זה סכום מכובד... לא ציפיתי לבזבז אותו

המערכת שבהודעה הראשונה היה ממש פשוטה. לאומת זות המערכת החדשה הולכת להיות מפלצתית... ועדיין פשוטה וכלאסית.

Vifa XT25SC90 http://www.tymphany.com/xt25sc90-04 Morel CDM-54 http://www.morelhifi.com/products/mob_components_tweeters_cdm54.html Peerless HDS-164 Nomex 6.5" http://www.tymphany.com/830875 טעות שלי - חשבתי שהמגבר הוא של 4X60W. המגבר של רוקפורד הוא פשוט, יסחוב טויטרים ומידים ללא בעייה. השאלה איך הוא יסחוב אותם, עם איזו איכות, פירוט הצליל, אופי צליל וכו? מגברי Tripath הם מוכרים כgiant killers, שנשמעים ממש טוב למרות מחיר זול. החיסרון הענק שלהם הוא שהם לרוב חלשים - שזה לא בעייה כאן, כשמשתמשים בהם להגברת טויטרים ומידים. המגברים בסגנון הזה זכו בביקורות טובות: http://www.6moons.com/audioreviews/sonicimpact/t.html http://www.6moons.com/audioreviews/sonicimpact2/t2.html http://www.tnt-audio.com/ampli/t-amp_e.html

moti1616, המגבר הזה יהיה טוב למידבאסים, אך למידבאסים בנתיים יש לי 3 מגברים שונים המגבר של 20W הוא מגבר שאמור להיות איכותי, ברמה ממש גבוה. כרגע הפעלתי אותו על 15V, והוא נשמע די בריא, אך מהר מאוד נכנס לאוברלוד. מסתבר שאין לי בבית דרייברים 4אום מלבד סקנספיק 12M, ואני לא מוכן לתרום אותו לבדיקות עומס מירבית של המגבר בטעות חיברתי סקנספיק 8542 בגרסא 16אום והמגבר הניע גם אותו. המגבר הניע את וויפה P13W, שהיה ממש לא רגישה ולא מפורטת, 8אום, והפיק ממנה צלילים חיים שעוד לא שמעתי ממנה. כנרא שזה בגלל כלאס D, שהוא הרבה יותר מפורט. חיברתי dayton rs52 2" dome 8OHM, 800-5000HZ, הרים אותו עד שהדרייבר התחיל להישמע לא טוב. את הדיסטורשן האופיינני לא שמעתי, אז כנרא שהוא לא הגיע למקסימום. טוויטרים נשמעים בסדר - עובדים, מחזיקים הספק, מאבר לזה צריך לחבר אותם עם מידבאס כדי לשמוע איך הם מנגנים... lanosforce, עשית קטנוע מהפיגו שלי יש עוד הרבה מקום, אפשר להוריד את מושבים האחוריים אם אצתרך להכניס רביעיית FI 15 הקלריון מחזיק את הסאב בגלל שהגיין של הסאב לא מכוון גבוה, אני לא אוהב כששומעים את הסאב. אגב, זה אחת הסיבות ששומעים את הסאב מאחורה - פשות צריך להוריד את הגיין. הוא מחובר על זוג יצאיות, כל סליל של 4אום על יצאיה, 100W מקסימום רגע לפני שהמגבר מת Romek, הפרוייקט עדיין זול רוב הרכיבים נרכשו במחירים של בסביבות 50% מהעלויות שלהם בחנות. רוב הרכיבים נותנים תמורה מצויינת לכסף, ולא נופלים בפני רכיבים משמעותית יקרים מהם... איפה ראית סט קידמי 3 חלקים ב1100ש"ח? קרוסובר אקטיבי איכותי ב420ש"ח? DAC עם וולפסון WM8740 ב350ש"ח? HU עם לוסלס ויצאיא אופטית ב350ש"ח? נכון, הפרוייקט טיפה יוטר יקר ממערכת של טמפו + HU פשוט, אך יש בה דברים מעניינים moti1616, הפרוייקט הוא די פשוט יש הרבה פרוייקטים הרבה יותר מסובכים מזה - כל הפרוייקטים של CAR PC, רוב מערכות עם מעבדי כול, הגברה אקטיבית וכו... מה שהולך כאן זה ניסייון לקבל סאונד גדול ונוח לשימוש במחיר סימלי... אולי קבר יותר מסימלי, אך גם הסאונד טיפה יותר רציני. המעבר ל3 חלקים יכול גם לא לשפר את הסאונד. לפעמים מערכות פשותות מנגנות עם הרבה יותר חיים לאומת מערכות משובחות שמנגנות עם הרבה פירוט אך נשמעים לא כייפיים וחסרי חיים...

לא יודעה צריך לבדוק... כעקרון אמור להיות לו סינון מתאים לסביבת רכב, מכיוון שהגיוק תוכנן לזה. אני יבדוק היום איך הוא עובד על SMPS ביתי ב15V.

תלוי בהספק הנדרש. המגבר עובד מצויין גם ב14V, אך מכפיל את ההספק במעבר ל24V. ב12V הוא נותן 20W ל4אום. מייצב מתח 24V ניתן לקנות בארץ, אך לשימוש שלי הוא לא נדרש (לדעתי...). ב20W המידים וטויטרים יתנו 101DB. כדי להגיע איתם ל104DB אני יצתרך מייצב 24V. המידוופרים יגיעו ל101DB ב20W... יכול להיות ובאמת אצתרך מייצב - צריך קודם לנסות בלעדיו ואז לקחת החלטה.

Romek, המגבר הוא http://www.41hz.com/shop/item.asp?itemid=796 נותן 20-40W ל4 ערוצים ב4OHM, שזה לא הרבה אך מספיר לטוויטרים\מידים שהם די רגישים. הבנייה תחזיק את מיד, ולא תתאמץ. הוופר יישב על פלטות MDF מדורגים בתוך הדלת. Dj-Gutz, התחושת בתן שלי לא נותנת לי לעבוד בoff-axis. בוודאי אני יבדוק את אפשרות לשים מיד שטוח על דשבורד ולהרכיב עליו את הטוויטר on-axis, זה יעזור גם מבחינת מרחקים בין האוזניים לבין מידים ווופרים... זה יהיה הרבה יותר פשוט. הXT25 נשמע מצויין on axis, ונשמע גרוע בOFF... חייבים ON. אודיו ביתי זה עדיין אותו אודיו, רק בבית יש לא מאת בעיות גם בבית, ואותם בעיות שומעים גם ברכב, רק בתדרים גבוהים יותר. הפרינציפים של התמודדות איתם הם אותם פרינציפים - לא לכוון, אם מכוון - אז לבלוע את הצליל. אם אי אפשר לבלוע - אז לשנות תדרי חיתוך כך שהדרייבר לא ינגן תדרים בעייתיים. ואם בכל זות הוא חייב לנגן אותם - אז להרוג את הבעייה עם EQ. מבחינת סוג במה שאני רוצה להשיג - זה במה של אוזניות, או רמקולים אשר קרובים לאוזניים ומכוונים עליהם - זה נותן תחושה של אוזניות, תחושה של "להיות על הבמה" עשיתי את זה בעבודה עם רמקולים מדפיים וזה עובד מצוין למרות החזרים מעצבנים משולחן ומסך.

טוב... כמה עדכונים... אני לא הספקתי להתקין את המערכת שצוינה בהודעה הראשונה וקבר תכננתי כמה שדרוגים אחזריים. יותר גרוע - קבר הזמנתי את הרכיבים והם בדרך לישראל\הגיעו\מתוכננים לקנייה בזמן הקרוב. לא שאני לא מרוצה מהטמפו, אך יש לי מחלה של שידרוגים, או אפילו עוד יותר גרוע - אני אוהב לתכנן ולממש מערכות. אז... המערכת הבאה? DAC+נגן נשארים מגברים: 4 ארוצים של 41HZ - מידים וטוויטרים 4 ארוצים של קלריון - בגישור למידבאסים 2 ארוצים של phoenixgold שגם יש לי - סאבוופר טויטרים: וויפה XT25 הגרסה הקטנה - אני אוהב את אחותה הגדולה, אז אני מאמין שגם הקטנה תהיה טובה. מידים: מוראל CDM54, בגלל שהוא קטן, לא יצא לי לשמוע, אך אני מאמין שאני יסתדר איתו וופרים: פירלס HDS NOMEX 7, יש לי את האח הגדול שלהם 8" והוא מצויין, מרביץ מידבאס ונשמע חם ומפורט. מיקומים: טויטרים ומידים on axis, בגלל שאני לא מבין בoff-axis, וגם לא מאמין בו לצרכי SQ. כל הדרייברים ששמעתי עד היום נשמעו יותר טוב on axis, ואני לא רוצה לאבד באיכות. no compromise. הוופרים - אין בררה מלשים אותם בדלתות. חשבתי לשים אותם למעלה ליד המרא (עם חיתוך קטן של דלת), אך המגנט שלהם גדול מידי ולא מאפשר להשאיר את החלון - מבין מידבאס וחלון ברכב בחרתי בחלון . המידבאס הולך למקום סטנדרתי לחלותין עם הגבהות כמה שיהיה נדרש. כולל חיתוך של הדלת. קרוסובר: התחדשתי בmemphis 16-xo3 שהוא קרוס 3WAY איכותי. נדרש שינוי קטן של כמה קבלים בתוך קרוס כדי להביא את תדרי חיתוך שלו למקומות הנדרשים על ידי דרייברים: הוא חותך ב50-400, 500-4000, ואני צריך משהוא כמו 200-1600 ו1000-8000. זה יסודר על ידי החלפת כמה קבלים לערך גדול פי4 ממה שיש. מה שחשוב, זה שהקרוס מאפשר לתת תדרים נפרדים לחיתוכים של דרייברים: אם אני רוצה לחתוך מיד ב800 HP, ווופר ב600 LP, אז זה אפשרי. בניות: אני לא מתמקצע בפיברגלס, וגם לא רוצה להשקיע הרבה כסף. אז הפיתרון הטוב ביותר בעייני הוא ספרי קצף איתום בשיתה רוסית: משפריצים ספריי לתוך דלי, מוסיפים קצת מים כדי להרוס את הקצף, מערבבים. מוסיפים נסרת (sawdust) מנגרייה הקרובה ושוב מערבבים. בסוף מקבלים חומר דומה לפלסטלינה, שלאחר יום מתקשה והופך להיות סוג של MDF. מי רוצה בניות MDF custom? לאחר מכך משייפים, צובעים או מכסים עם בד\אור ונהנים מעלויות זניחות. איטום... מצאתי באיביי סט איטום BULK במחיר 550ש"ח כולל משלוח. הוא כולל 9 יריות בגודל סטנדרטי של דיינמט אקסטרים, וגם העובי שלו הינו זהה לדיינמט אקסטרים. שם של חברה - VOODOO\VOODOOMAT. אפשר לנסות לעקוף את המכס ולהישאר עם סט ב550ש"ח שזה מחיר זול... סטטוס הזמנות: מגבר 41HZ הגיע, צריך קופסה. טוויטרים, וופרים, קרוסובר הוזמנו ובדרך לישראל. מידים של מוראל - יעברו לידיים שלי בסופ"ש הזה. ממתינים להזמנה: סט איטום (צריך לחפש משהוא יותר זול, שמעתי על סט ב400ש"ח - צריך לברר) מארז למגבר 41HZ. אוף.... חשבתי רק להתקין את טמפו, לזרוק סאב לבגז' ולנסוע לשלום... מתי זה יגמר?!

צריכים להיות תואמים. HU ממוצע עם מגבר ממוצע עם רמקולים וסאב ממוצעים בממוצע תואמים. איזה מגבר, רמקולים, HU וסאב?

אני חושב שבאייפוש טאצ' יש יציאיה דיגיטלית מסוימת, שאפשר להפוך אותה לאחת נורמלית בעזרת רוקינג סטיישן. מה שמעניין זה שלHU המקוריים אפשרי להוציא יצאיה דיגיטלית ולקבל SQ רציני עם HU מקורי. אך זה מסוכן - אפשר להרוס אותו לגמרי. מי רוצה HU מקורי בSQ של CD ביתי יקר?

זה כייף לכתוב תוכנות קטנות הסדר פעולות הוא נכון, אפשר גם לזרוק את השמות המתורגמים לTEXTBOX גדול, כך תהיה אפשרות לתקן הכל בקלות ומהירות...

זה עדיין עדיף על ?????? ?????? - ???? ??????? ??????.MP3