Soundman

זה רק מיועד למנוע פיק בכניסה (לפי מיטב הבנתי)

אתה לא חושב שנכנסתי לבדו איזה דגמים יש לו. ואולי יש לי נסיון עם חלקם.

תקשיב. אתה יודע הכול. שיהיה לך בהצלחה. הרי להוסיף מצבר זה הפתרון. ולחזק אלטרנטור לא צריך. ומגברים לא יודעים לעבוד ב2 אום. כאשר הם מיועדים לזה. בהצלחה

דבר חשוב. זה לא יהיה גגון שכבות. הכוונה קורות רוחב ומתחת או מעל הקורות אורך. כולם יהיו באותו מפלס. על ידי ריתוך.

את הטבעות עשיתי לפני שלושה שבועות בערך. את הדלת ליד הנהג לפני שבועיים וחצי. את דלת נהג. עשיתי בראשון בערב. שוב. פירוק והוצאת החלון ניקוי כל הדלת עם טרפנטין. השחלה של הכבל רמקול. הדבקה של 2 יריעות אקסטרים. ו2 חתיכות אוריגינל. סגירה והדבקה של אקסטרים על הפנימי. (כולל חיווט) . הדבקה של ספוג. (סקנד סקין שנשאר מהתקנה הקודמת. בורה) חתיכות על הדיפון. טבעות וסופר 7 וברגים. לחכות 24 שעות. ולהתקין את הוופר. בנוסף. הותקן מפסק מעקף למצבר השני. שבמידה ונגמר המצבר הראשי. אני יכול להניע. מבלי לפתוח סוויטש אני מחבר בין במצברים.

המשך תמונות התקנה דלת ימין. ליד הנהג 2 יריעות אקסטרים על החיצוני + 2 חתיכות של אוריגינל עליהן יריעה ורבע על הפנימי (החלק שפורק). רבע יריעה בחתיכות על הדיפון פלסטיק ויש לנו 4 טבעות. בין טבעת לטבעת יש דבק נגרים. והן מודבקות לפח עם סופר 7. וברגים. והן עברו החלקה במפנים עם סופר 7. לקבל קונוס חלק לכיוון הדלת. ויש לנו ספוג על רוב הדלת. להשתיק רעשים. כל הקליפסים תוקנו והוחלפו השבורים.

אני מבקש את עזרתכם ונסיונכם. המטרה.בניית גגון להעמסות. הדרישות. * גגון עם פרופיל נמוך לא יותר מ 3 סמ עובי. ובנקודה הקרובה לרכב יהיה מרווח של 1 ס"מ. בשביל שהרכב עדיין יוכל להכנס לחניונים. מתחת ל2.10 מטר. הוא יהיה בערך 2.04. - 2.05 *חזק. *יחסית קל. החומרים עדיפות אלומיניום . או ברזל. נתונים. רוחב. 138 ס"מ אורך. 290 ס"מ. (יש מצב שאני יחליט על 300 ס"מ) מחר יבדק. @מתחילים מאחורה לכיוון קדימה. נקודה מספר 0. זה רולר להעלות ציוד. כמו ברכבים של בזק. נקודה 1. זה הבורג הראשון 42 סמ נקודה 2. זה הבורג השני. 104 נקודה 3. זה הבורג השלישי 184 נקודה 4. זה בורג הרביעי 248 ס"מ יהיה מוט חיבור נוסף בין 2 ל3. ועוד אחד בסוף. 290/300 צבעים בתמונה. אדום קורות אורך כחול קורות בנקודה של הברגים סגול קורות תוספת. **ירוק (שאלה) איך עדיף. 2 מוטות בין לבין בקורות רוחב. או רק מוט אחד בין הקורות. שתי האופציות מצויירות בסקיצה.

אין קשר לחסוך. אין סיבה לעבוד בצורה שאתה עובד. אתה סתם מעמיס מגברים על המערכת החשמלית של הרכב.

הפוך. ככל שהתדרים נמוכים יותר. המגבר צורך יותר כוח.

עידכונים המגברים הותקנו. על פלטות עץ. מצופות סקיי. המגבר התחתון הוא 2 ערוצים. משמש בגישור לסאב. המגבר העליון הוא 4 ערוצים. מחובר לוופרים ולטווטרים באקטיבי. המגבר תומך בקרוס באנד פאס. בנוסף חתכתי טבעות לרמקולים הקמיים. חתכתי מלא.כי לכל צד צריך 4. חתכתי 14 בערך. עם הבדלים בקוטר הפנימי. ובסוף עוד הדבקתי 2 זוגות. שעברו שיפשוף וכירסום של זווית ליצירות קונוס מאחורי הרמקול

ולדאוג לשימון / קירור

או. עכשיו בערך הכול מובן. מגבר מספר 2 תחבר את כל ה8 של ה6/9 של פיוניר. 2 לכל ערוץ ביחד למגבר מספר 1 שמתפנה. תחבר את המידים אני חושב שהקרוס שלו תומך בחיתוך עליון ותחתון

זה ספק אחלה. אבל זה עדיין רק 30A. אתה צריך או מגבר קלאס D. או ספק יותר גדול https://www.talmir.co.il/product/24512.htm שנאי 50A

אתם מכניסים מספר בעיות תחת הגדרה אחת רעש. רעש מנוע ! (בנזין / דיזל / מודגש / טורבו ) ** איטום / בידוד לא ימנע לגמרי את הרעש. אבל יחליש אותו. רעש רוח! ** ניתן למנוע על ידי איתור המקומות הבעייתים (אדי לנוספורס טיפל בזה בזמנו עם גומיות) רעש כביש (מושפע ביותר מצמיגים זבל / יבשים / קשים ) ** ניתן למנוע ולטפל על ידי ספוגים / בידוד / החלפת צמיגים. רעש בניה (פלסטיקה מרעישה. דיפונים ) דבקים / ספוגים / בידוד (יריעות זפת) בעיות חדשות (בעיות אחרי פירוקים ישראלים להתקנות מקומיות) ** ללכת ולפרק מחדש את מה שרועש. ולהכניס קליפסים חדשים. ולהדביק ספוגים / סיליקון מחדש איפה שצריך. !! אני עכשיו באמצע עבודה אצלי על הרכב. והיה לי רעש מהדלת של הנהג. בפירוק התברר לי שמתוך 6 קליפסים של הדלת. יש רק 4. ומתוכם רק 2 תקינים !! קניתי חדשים וההבדלים ברעש זה שהפלסטיק הפסיק לקרקש. לכולם !! יש את זה ברמה זו או אחרת. ההבדלים הן כאשר אתה עולה ברמת הרכב האיטום משתפר והרעש שחודר פנימה יורד. סופר מיני. אין בידוד. אין השקעה. יפנומטית, יש אבל לא מספיק. ספורט. יש אבל !! חלק מהכיף זה הרעשים הנכונים. (מנוע. כביש. רוח) מנהלים זה שקט. יוקרה זה חדר ישיבות המפלצת של נשיא ארצות הברית. מנותק לחלוטין מהחלל החיצון. ! (לכן הוא גם שוקל כמה טונות. והצריכת דלק שלו זה ליטר למטר) אני עשיתי בידוד (לי שרוצה לראות בחתימה שלי) לבורה דיזל. 2002. ההבדלים היו שמיים וארץ. אבל לא הגעתי לרמה של רכב יוקרה. אבל אני גם עשיתי ברמה שהיא לא סבירה בשום קנה מידה. תקפצו לפורום אודיו. יש שם שרשורים בנושא בידוד. ולמי שרשם ש500 שקל אתה מסיים בעיה. לא !! יריעת בידוד אחת זה סביב ה100-150 שקל. למכסה מנוע צריך לפחות 4. בנוסף צריך ספוג / חומר אחד לרעשים הגבוהים. איפה עבודה. / זמן. / כלים. למי שיש ידיים סבבה. יצליח לעשות הכול לבד. ! או שירים טלפון ואני אשמח לעזור. אבל שלא יחשוב שב500 שקל הוא יהפוך סקודה אוקטביה לסופרב. או טויוטה קורולה לאיזה C קלאס.

תקשיב בוא תשתף אותנו במה קורה אצלך היום. ויהיה לנו יותר קל וכיף לעזור לך.

הסאב שיש לך מגיע עם מגבר מובנה עם קרוס פנימי. אין בעיה לחבר לסאב שלך. נתונים https://www.manualslib.com/manual/606646/Jbl-Scs-140.html?page=10#manual המגבר שלך נותן 100R RMS. אבל נקודות החיתוך שלו הן. תחתון 35HZ עליון 160HZ. ( לא מפריע לסאב. אבל מעניין איזה רמקולים יש איתו. ) אני עבדתי כך 8 שנים עם סאב של אינפיניטי 10" ממגבר של סאב של JBL SCS125 שהוא רק 75W RMS ב 8 אום.. מצד שני הסאב שלי הוא 90W RMS ב 4 אום. ** אצלי במגבר יש אופציה לקרוס לסאב. והיה מכון ל90HZ. נקודת חיתוך

AMP Error  This product fails to operate or the speaker connection is incorrect; the protective circuit is activated. — Check the speaker connection. If the message fails to disappear even after the engine is switched off/on, contact your dealer or an authorized Pioneer Service Station for assistance. ההגדרה של התקלה מהספר של המכשיר תבדוק את הרמקולים שלך את החיווט ורק אז את המגבר הפנימי תעשה ניסוי. נתק מאחורה את החוטים של הרמקולים (אפור / לבן אפור / לבן / לבן אפור / סגול / סגול לבן / ירוק / ירוק לבן זה לרוב יגיע בפלג אחד. והשני יהיה החשמל וכו. במידה והתקלה ממשיכה יש למכשיר תקלה במגבר הפנימי

לגבי החלפה. תחפש רמקולים 6.5 נצילים (זה אומר לפחות 90DB ) ויש סט קופוננטים עם 93-94DB. זה משמעותית יהיה חזק יותר (לא כמו עם מגבר) אבל מול רמקול של 90DB.. לגבי החלפה. חיפוש ביוטיוב / ניסיון לבד ובעדינות. זה לא צריך להיות קשה ביותר.

איזה סאב של JBL?? והייתי אולי פונה למאלכי (יבואן של 18 SOUND.) בניין פנורמה. הוא מייצר רמקולים ומגברים מקצועיים. ויש לו מגברים יעודיים לסאבים מקצועיים. אגב אופציה נוספת. למגבר שלך בביית יש ציאת סאב. ? קרוס אובר חיצוני (מקצועי / רכב ) וחיבור למגבר כוח. הסיבה. מגבר של סאב בייתי. לא תמיד יתאים מבחינת כוח. (רובם יהיו צנועים ביותר מבחינת כוח. 100-200W לרוב) ואין הרבה חברות שמייצרות סאבים של 1000WRMS אמתיים לבית. ושיש להם מגבר אימתני כזה בגב שלהם.

המגבר שלך יכול למשוך בפיק בקלות יותר מ21 אמפר וכאשר יש באס ממושך זה גם יהיה באופן קבוע. לכן אני עברתי מהר ביותר ממגבר רכב עם ספק למגבר מקצועי עם קרוס חיצוני. יש לי ספק כוח של 14V שנותן 28A. הוא צריך להיות הרבה יותר יציב. או לחפש ספק כוח חזק יותר. או לחפש מגבר "רגיל 220" ולעשות לו התאמות.

תתחדש. נראה טוב. אבל. התיבה נראת "סטנדרטית" והייתי עושה אותה יותר יפה לבית. המגבר סיני וחבל שלא מונו בלוק. נציל יותר ועם דמפינג פקטור גבוהה יותר. החיווט שלך נראה דק מדיי לסאב ( עדיף חתיכה של לפחות 1.5 מ"מ ואו 2.5 אפילו יותר) ותחליף בתוך התיבה שת החיווט לעבה יותר. להוריד התנגדות מיותרת. החיווט מהספק כוח. תעשה לו סופיות O פחות סיכוי להתנתקות https://www.talmir.co.il/gallery/1332609243.jpg

תמונות שנבין על מה מדובר. צורת חיבור.

תתחדש. אני כבר לפני 14 שנה עשיתי את זה. אצלי היה JL AUDIO W7 על מגבר רכב. והוחלף למגבר מקצועי. שנתן רק 1000w Rms היה אצלי כך שנה בערך. המשיך כאשר החלפתי סאב של קולנוע ביתי של JBL . באלמנט של אינפיניטי 10 אינטש. על המגבר של הjbl. ואנשים היו מחפשים אלמנט 15 רצחני. ומוצאים סאב קטן ומסכן ששובר את הבית. תתחדש. תהנה. תוסיף לתיבה למטה. פקקים של כיור של פעם. מגומי. עם בורג באמצע. יעשה את התיבה יציבה. ימנע ממנה מלזוז. ויפחית ויברציות לא רצויות. תן תמונה. תהיה גאה

זה מגבר. דיגיטלי. קטן. במסווה של מנחת.

איזה שנה הרכב. ואיזה מערכת יש שם (תמונה) איזה מגבר יש לך תמונה מה התקציב