ReZ0

עדכון! זה משהו שכבר הרבה זמן אני משתוקק לנסות - ליצור Flare בצינור pvc. במה זה מועיל? זרימת אוויר חלקה יותר בפורט מה שנותן עוד טיפה דציבלים! אני מנסה לסחוט כמה שיותר עוצה מהתיבה הנוכחית. זה נעשה בעזרת קערת נירוסטה 10״ ובלאוור (פן תעשייתי) נסיון מספר 1 לצורך הוכחת השיטה נסיון מספר 2 (תתעלמו מהרקע ) התוצאה הסופית מבפנים באותו הזמן גם קיצרתי את הפורט והעלתי את נקודת הטיונינג של התיבה מ29 הרץ ל34 הרץ כדי לתת קצת יותר עוצמה בנקודת הפיק של הרכב שהוא 42-44 הרץ. דיוויד

בזוזית, אני חולק על דעתך חלקית לדעתי ב10k אפשר להרכיב מערכתSQL סבירה מאוד, כל עוד הקניה מתבצעת בחכמה רבה מאוד. לא צריך רכיבי היי אנד לדעתי, מספיק מגבר 4 ערוצים ממוצע, מונו סביר, סאב ברמת entry level מחברה איכותית (לא קיקר או פיוניר) חיווט רגיל, יחידת ראש טיפה מתקדמת, קומפוננט בתקציב סביר, והתקנה טובה והוא יכול להגיע לתוצאה שתספק אותו לדעתי. סט קומפוננט של הרץ/מורל מגבר 4 ערוצים של jbl או רוקפורד מונו של רוקפורד מסדרת הפאנץ או מחברות אחרות ברמתו. רדיודיסק אלפיין, פיוניר, קלריון סאב ברמה של הארסנל, dc lvl2, גראונד זירו, הרץ hx או סאנדאון SA בתיבה פורטד או באנדפאס סדר רביעי. כמובן שרוב הרכיבים יצטרכו להגיע ממקור משומש אחרת התקציב לא יספיק. השאלה היא האם הבחור שלנו פה מוכן לקחת מוצרים יד שניה? אני בהחלט רואה שזה בר ביצוע בתקציב הזה.

כשאין ברירה אז אין ברירה. אם אין כניסת AUX ויש צורך בקניית כבל מתאם או החלפת יחידת ראש אז צריך לעשות את זה. קח בחשבון שמשדר FM זו איכות מאוד ירודה.

המפלצת הירוקה.. אלי הרגת אותי!! תקישבו הדיון הזה יכול להמשיך ולהמשיך אין פה מישהו שטועה או צודק. כל חומר יש לו את היתרונות והחסרונות שלו. אלומניום יכול להישמע באותה רמה כמו נייר כשזה מגיע לסאבים, אבל ככל שעולים לכיון הוופרים והמידים הנייר תופס את מרכז הבמה. יש דרכים לחזק נייר ולשמור על קלות המשקל, אפשר לעשות זאת גם בעזרת מתכות שונות. לגבי הציוד פרו השימוש בנייר זה לא קשור לנצילות לדעתי, זה אולי מה שהגיון אומר בראש. אבל אלנט 18 מקצועי יעלה לך פחות מאלף שקל, ולדעתי זה למה משתמשים בנייר, כדי להוזיל עלויות. דבר שני שום דברייבר לא יישרף כל עוד הוא יושב בתיבה מתאימה, ומגיע עליו כמות ההספק הדרושה ובצורה נקייה. נקודה. אין להם תקופת שימוש. הסיבה שפה רואים כלכך הרבה רמקולים בתיקון זה שכל אחד חושב שהוא סאונדמן (לא מתכוון אליך אלי ) והוא חושב שהוא אשכרה למד משהו בבית הספר לסאונד. לצערי צסנת האודיו בארץ היא בדיחה, ואנחנו שנות אור מרמת ההשכלה בחו"ל, אני יודע זאת כי רציתי לקחת את זה כנושא לימוד לכיוון תואר בהנדסת סאונד.

דני, איפה ההוכחות שזה גימיק? חברות כמו TC Sounds משתמשים בממברנות אלומניום וטיטניום כבר שנים עם הצלחה רבה ספינת הדגל שלהם הLMS5400/Ultra זכתה בתואר הסאב הכי טוב בעולם בזכות טכנולוגיית הLMS שלהם והוא מצוייד בממברנת טיטניום. יש לי דגם TC2000 12״ שלהם עם ממברנת אלומניום ותאמין לי שעם נצילות נמוכה על הספק מצחיק של 150 וואט הוא נשמע מדוייק וחזק.

Im the WISEGUY!

ה125.4 הוא אכן קלאס D פול ריינג', אפשר לזהות לפי הצ'וקים במרכז המגבר ובנוסף יש לוחות דרייברים שנמצאים לידם, דבר האופייני למגברי קלאס D. ה100.D הוא בעצם גרסה רביעית מהסדרה אך הוא מגבר קלאס AB.

נהיו חורים בחריצים האלו? או שזה רק אכל קצת בשר מהממברנה?

הפיוז מוגן על ידי בית פלסטיק? האם יש איזה שהם ברגים שיוצאים מגבולם? האם הכבל עצמו שלם ולא חשוף או שרוף באיזשהו מקום?

סליל של פילטר RF ביציאה של מגבר.

יש לך חברות כמו גראונד זירו, DC אודיו, FI אודיו, AA, סאנדאון אודיו. השאלה היא מה התקציב שלך, ואיזה הגברה יש לך?

הסאב יהיה חזק כל עוד יש לו את אתנאים לכך, תיבה רואי ומגבר שמסוגל לתת לו את ההספק. לדעתי במחיר של הT1 יש לך הרבה אפשרויות אחרות שיהיו יותר טובות.

אני ממליץ שתרד מהעניין של הפילטר הפסיבי ותקנה מגבר עם סבסוניק משתנה. אם לא אז תבנה אחד אקטיבי. זה מסובך אך אפשרי גם לא הייתי חותך ב45 הרץ אלא יותר לכיוון ה30-35 הרץ אחת אתה מאבד את כל המשמעות של הסאב ברכב.

למגיב משנת 2012, שמת לב שהשרשיר הזה משנת 2008? אתה סתם מנסה להעלות לעצמך את מונה ההודעות כדי שתוכל למכור משהו?

UP UP UP!!! עדיין למכירה. סאב עלה 2900 שקל חדש, מוכר אותו ב1200!! זה כמעט חינם

האדון שכבר סיים ללמוד. בבקשה תחנך אותי ותסביר לי מה ההבדל ביניהם, הלא אני לא ערבבתי שומדבר מיכוון שאנחנו מדברים פה על רמקולים ומגברים, ופולטים ומקבלים זרם חיפולי. לכן המילה התקנית פה היא impedance, ולא resistance שאגב לא ציינתי ולא התייחסתי אליו והמשפט שלך ״התנגדות היא דבר קבועה״ לא נכונה בש** חביבי. תחנך את עצמך קודם, תחזור ללמוד. בנוסף, אף אחד לא אמר שההתנגדות יורדת, אז אל תבלבל תשכל.

Stich אל תרשום משהו אם אתה לא יודע שהוא נכון, אתה מטעה כל בנאדם שקורא אתזה. התנגדות של רמקול כן עולה והוא כמעט ואף פעם לא נשאר קבוע. רמקול בעל התנגדות נומינלית של 4 אוהם יכול לעלות עד ל40-50 אוהם. שם המונח זה Impedance Rise. זה קורה בכל רמקול, זה משתנה לפי תדר, תיבה, תנאי עבודה, טמפרטורה, חיווט ומה לא.

סלח לי חבר אבל 500-1000 שקל זה מאוד זול בשביל מגבר. מגבר בסיסי מחברה איכותית יעלה לך לא פחות מ1800 שקל ומעלה וזה רק ההתחלה. רוצה זול אך יעיל? תמורה טובה לכסף? Jbl GTO1004

אם היית מציין זאת בתחילת השרשיר אז מן הסתם שהתשובה שלי הייתה מנוסחת אחרת. לא היה כוונה להעליב, ואם במקרה נעלבת/נפגעת קבל את התנצלותי. במקרה הזה, או שתמצא מתקין אחר או שתלמד לעשות זאת בעצמך. אם יש לך קומפוננט בדלתות האחוריות הייתי מוותר על ה6x9. אין צורך בהם לדעתי.

אתה רוצה עוצמה? תבנה תיבה פורטד או באנדפאס סדר רביעי. השאלה היא האם אתה מוכן לוותר עד כדי כך על הדיוק והאם יש לך מקום ברכב? ההבדל בין 15 ליטר ל30 ליטר לא יורגש על כל הטווח ניגון של הסאב, אלא שהנמוכים יהיו טיפה יותר חזקים, והגבוהים יותר חלשים.

כן יש אחלה דרך לסדר את זה. אופציה א' תיגש למתקין שיעשה את העבודה כמו שצריך. אופציה ב' שתלמד איך לעשות משהו כמו שצריך לפני שאתה עושה אותו. אין לך מתח קבוע לרדיו ולכן אתה מאבד את כל ההגדרות+זכרונות כל פעם שאתה מכבה את הרכב. בצמה של הרדיו: צהוב - מתח קבוע מהמצבר מוגן על ידי פיוז אדום - פלוס אחרי סוויץ' שחור - הארקה. אתה בדוק חיברת את הצהוב והאדום ביחד לפלוס אחרי הסוויץ' דבר שני, למה לא לחבר את הרמקולים הקדמיים למגבר? אתה מנסה לחסוך בחיווט? יש לך שתי ערוצים פנויים, תנצל אותם.

המגבר אינו מחלק עוצמה, הוא מוציא הספק תחת התנגדות. רמקול הוא רכיב פסיבי, הוא לא מחליט לקבל עוצמה, הוא פשוט מקבל. אם הקומפוננט שלך מוצהר לצורך העניין 100 וואט, אז כל רכיב מוצהר 100 וואט. ברמת העיקרון עם קרוסאובר פסיבי כל אלמנט יראה חצי מההספק השלם, ז"א שאם המגבר מוציא 100 וואט, ויש לך קומפוננט שתי חלקים, כל רכיב מקבל 50 וואט. דרך יחסית מדוייקת לכוון גיין, וזה מאוד יחסי כי הוא רחוק שנות אור מכיוון עם סקופ, זה לכוון בעזרת מולטימטר. נוסחא של הספק היא V*R=P V = וולט R = התנגדות P = הספק לצורך ההסבר המגבר מוציא 75 וואט ב4 אוהם V*4= 75 אנחנו רוצים לדעת מהו V, אז עושים פעולה הפוכה. P*R = √V אז יש לנו 75*4 = 300√ V = 17.32 אז מה שאתה עושה זה לוקח דיסק עם טונים, למשל טון 1000 הרץ לקומפוננט מנגן אותו בווליום שלדעתך זה המקסימום שתשמע, מחבר מולטימטר ליציאות של המגבר, ומרים את הגיין עד שאתה מגיע ל17.32 וולט AC. זה שיטה יחסית סבירה למי שאין לו כלים מיוחדים.

כל רמקול ישרף עם כיוון לקוי, אבל טוויטרים הם האלמנטים הכי רגישים לזה, לכן הם ישרפו ראשונים. הגורם לכך הוא קליפינג, אות מעוות היוצא מהמגבר, זה בעצם כשגל הסינוס מתחיל להתיישר (המגבר מתחיל להוציא זרם ישיר ולא חילופי) זה בדרך כלל קורה מאובר לוד על שלב ההגברה וזה תוצאה מכיול גיין לקוי במגבר (כיוון גבוה מידי). הרבה חושבים שהגיין זה וליום, אלא שזה פקטור ההכפלה של המגבר, למשל פקטור של 10 יגביר את האות הנכנס פי עשר. יכנס 1 וולט --> יצא 10 וולט. יכנס 4 וולט --> יצא 40 וולט. אבל במגברים לרכב, הגיין הוא כלי לכיוון סף הרגישות של המגבר. יש המון רדיודיסקים וכל אחד מוציא מתח שונה בRCA. ז״א שאם המגבר מוציא 100 וואט ב4 אוהם = 25 וולט אז עם רדיודיסק שמוציא 1 וולט הגיין יהיה גבוה (הכפלה של 25) ועם רדיודיסק שמוציא 5 וולט הגיין יהיה נמוך (הכפלה של 5) יש שיטות לכוון את הגיין, הכי מדיוק זה עם מכשיר אוסיליסקופ.

כנראה שלשאר המגברים יש השהייה יותר ארוכה. ממליץ שתלך למתקין שיחווט לך הכל באופן מקצועי ויסודי.

מה זה אין לך כח להתעסק עם הגברה? ככה או ככה תצטרך להריץ חוטי חשמל ברכב וכבל RCA אחד לפחות, ככה או ככה. אתה רוצה ממש זול? תחפש מגבר 2 ערוצים וסאב פיוניר בתחנה מרכזית ישנה בתל אביב, לא חסר שם בזול. לגבי העגלה אני לא יודע מה נכנס שם בסיוויק ומה לא.